莒县行走记（4）
莒县古城并不古，18年立项，22年才建成并对外开放，距今只有三年多，将古城比作新婚夫妻，现在还处于“热恋阶段”。
但古城又确实很古，北门有段土墙，里面的夯土是周朝的，这说明，当年的莒国都城确实就在这里。
古城应该为“故城”。
莒国，夹在齐鲁之间的一个小国，声名不彰，经常被齐鲁两国欺负，但其历史却要比齐鲁来得悠久，远在商朝便单独存在，后来帮助周人灭商，封地由“计地”转到现在的莒县。
计地在哪里？考古发现，安丘城南三十五公里处的石埠子镇石埠子村，原来为“姑幕故城”所在地，姑幕”也就是莒国的前身。
公元前431年，莒国被楚所灭。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
莒国虽小，但人缘很好，春秋时期，齐鲁两国每每发生政权更迭，人际争斗，总有失意者前来莒国避难，最出名的避难者当属公子小白，后来的齐桓公，典故“毋忘在莒”便来自于此。
我是在中午，一天中最热的时候来到古城的。
车子停在北门附近，一下车便看到那段周代的古城墙，准确点说，应该叫土堆，上面芳草萋萋，灌木依稀。
土堆在别处为土堆，在这里为文化遗存，而且是厚重的文化遗存，很佩服那些考古工作者，曾经看过一部关于三星堆的考古纪录片，面对刚刚挖掘出来的一堵残墙断面，一位刚毕业没几年的北大学生，很坦然自信的指认出，最下层是春秋时期的夯土层，依次往上，分别是秦汉隋唐元明清。
走到莒州大街，一眼就看到拱辰门，拱辰门为古城的北门，名字来自于《论语》，“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之”。
城门建的非常雄伟，壮观，为整个景区画龙点睛之作，古城是开放式的，免费，没有完整的城墙，若再没有了城门，便失去了“古城”的韵味。
莒州大街是一条主干道，由北往南，横穿整个景区，条石铺地，光滑整洁，两边为两层仿古建筑，青砖到顶，嵌入式门窗，前出厦，朱红廊柱，檐下挂红灯笼，灰瓦翘角，古色古香。
前行不远为一拱桥，桥为“步云桥”，桥下有河道，水因为长时间不流动，已有些发绿，一只游船停在远处岸边，古柳数株，枝条婆娑，随风披拂。
过“解元坊”，“进士坊”，“状元坊”，来到景区中心文昌阁，文昌阁立在一两米高的石基之上，多重歇山顶，黄色琉璃瓦，古铜廊庑，屋顶人字山墙浮金纹饰，看上去巍然耸立，让人顿生敬仰之心，爬到顶层可以俯瞰古城全貌。
天热，没有上去，围文昌阁走一圈，半是游览，半是对文化的敬重。
从文昌阁往西走，尽头是护城河，对岸一片乌泱泱楼阁殿宇，屋顶重叠，坡面较缓，颜色以黑色为主，汉代风格，看上去厚重简洁，那里应该就是城阳王宫，因为有水域隔着，没有过去，建筑前面，临水的区域还有一实景演出平台，两边各立一汉阙。
又回到文昌阁，东边有个长廊，里面有连椅，坐在那里休憩，因为不是周末，不是节假日，甚至不是晚上，游客甚少，周围一片寂静。
景区里有很多古树，古柳，古槐，古松，无一不是几十年树龄，粗的可一人合围，蓊郁茂盛，不知是原来生长于此，还是外来移植的，也只有这些古树，才与这座古城气质相配。
给我的感觉，景区投入很大，所有的建筑都精致大气，管理也很细致，地面非常干净。
但这和我想象中的古城还是有很大差距。
理想中的古城，应该是原汁原味的，房子是老房子，街道是老街道，有城墙，有城门楼，有护城河，在这座围城里，人们兴高采烈的活着，婚嫁丧娶，生老病死，饮食，风物，言语等，历经百年乃至千年而不变。
退而求其次，沧海桑田，古城早已不复存在，但有几条古街巷还算完整，以此为中心，加以修缮，形成一片古街区。
最差的就是大拆大建，平地起高楼，一座座仿古建筑，高大敞亮，富丽堂皇，好看归好看，和“古”却不太沾边，你能想象，几千年前的莒国古城就是现在这个样子吗？
但我也理解设计者的良苦用心，春秋时期的房屋早已湮没得了无痕迹，即便存在，也是黄泥版筑，茅草覆顶，这样的房子有谁会来看哪？
不能苛求太多，发展是主旋律，没有哪座城市会数百年而不变化，只要来了，到了，亲自感受历史上那些风云际会的真实发生地，就足够了。
可以想象一下，两千多年前，公子小白和鲍叔牙就是躲在这附近的一处宅院里，惶惶不可终日，而曾子，也曾在这里的某一间陋室，开门办学，教书育人。
两汉时期的城阳王王府，不一定就在现在的位置，也不一定像现在展现的这么高端大气，但一定是深宅大院，重门叠户，极尽奢华之能事。
作为汉高祖刘邦的孙子，齐王刘肥的儿子刘建，在吕后死后，因参与诛灭吕氏家族的行动，被封为第一代城阳王，他的后代就在这里繁衍生息了一二百年。
刘建是一个野心勃勃，心雄万夫的人，他的后代却大都平庸，此后的“七国之乱”，山东参与的有胶东王，胶西王，淄川王，济南王，城阳王只是旁观，也许正因为如此，才保证了他们家族世世代代的荣华富贵。
看过一个资料，刘邦的后人在山东最多，有二百九十多万，相当于河北，河南，山西三省总和，或许你身边某个姓刘的朋友，祖上就流淌着老刘家的基因。