豆腐羹
老伴的豆腐羹，清白，幽香。在家里最是抢手，我爱吃，孩子爱吃。一旦请吃，别的菜总有剩，惟有这碗豆腐羹上桌，没有一回不见碗底，还一叠连声的“鲜”，“好吃”，“OK”，“大饱口福”！
老伴的豆腐羹是她的拿手菜。这一道菜，外婆的外婆教外婆，孩子的外婆教老婆，经几代相传，称得上是家庭食文化的明珠，是家风的延续。
她识字，思想开放，改革时代颇具改革意识，但偏偏对这一道豆腐羹的烧煮是明显的守旧，死守家传的旧法。
一般说，豆腐羹给人的感觉是混杂，而老伴的豆腐羹却给人以清新。她选料精到——豆腐要白要嫩要韧；她用的淀粉同样是经她多次用清水沉淀后极纯的，与豆腐是一色的白；她上市，无须借凭手感，看一眼就能识别哪一摊是石膏的，哪一摊是卤水的，哪一摊杂有豆渣或粉质的，哪一摊是纯净的，完全够格一个“豆腐西施”。她自己会做豆腐——我妈是村子里水作坊的高手，她是我妈的高徒。我好多回见过她如何用卤水点成豆腐的情景：神情专注，旁若无人。她切的豆腐粒子方且匀，很见她的刀功——她从来不随随便便切成片推到锅里用饭撬胡乱戳一通了事。
老伴的豆腐羹，鲜源是鸡汤鸭汁。一当逢年过节割稻种田亲来客到，她杀一鸡宰一鸭，她必先在锅里清蒸：锅里加足一定量的清水，搁一饭架，饭架上就是一只盛鸡盛鸭的盆子。她说，这是祖传的神仙蒸。这样蒸出一碗二碗汁来，打入三只五只蛋去，即是最补人大补品了，吃下去强身健体滋神养力，家传秘法，全盘照抄。可这蒸出来的汗全是油，哪里入得了口。她把我们都吃下去的汁汤煮她的豆腐羹，能不发鲜？
老伴的豆腐羹，用葱用胡椒都极讲究。葱是她精心培育的，侵占了我多年种菊的三只大号花盆，由娘家引进的葱芽。这三盆葱远看似三盆碧绿的璞玉，近看俨然三座葱的丛林。春夏秋冬，郁郁苍苍，生机勃勃。她说：这是家运昌盛的好兆。烧豆腐羹了，她便现时从葱林里伐下几棵挺拔的葱来。切成细细的葱花，生的，应着民谚“生葱熟大蒜”。匀匀地撒在煮好了盛于大瓷海碗内的豆腐羹的表面，葱花加豆腐，拼出一碗清白，尔后她伸手在灶橱里抽下一支身长六七寸长比大拇指略粗的竹管，于竹管一端密密的小孔里拍出些白胡椒粉，至此，一大碗热气腾腾、幽香四溢、清白晶莹的豆腐羹就颤巍巍地端上了餐桌，看上去清新，吃下去清心。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
老伴的豆腐羹，尽管受人称道，在我却还有挑剔之处：一、手边有现成的木耳香菇冬笋开洋之类的佐料，她不放。还说：“我妈从来不放的！”二、缺少适量的味精，她鼓吹味精多了要中毒，每每都用筷头一点就算放了；三、烧入肉丝和豆腐粒子没经油汆，吃去无一定的硬度软不拉沓的，我说：“时代变了，放点高级酱油香油什么罢！”她说：“不，这是我们家代代相传独具风味的章法，是家风，我就喜欢这清白，这幽香！”
