万花山拾趣

秦岭山脉中太平峪的万花山，古时叫玩花山和宛华山，山中有著名的云际寺和橡山寺。位于海拔1917米山顶上的云际寺古刹始建于魏武之世，初名“居中贤捧日寺”。因登上此峰，可见四面山谷中常有云海汇集，脚下白云缭绕，气象万千，故唐代文人雅士改为云际山，其寺也在当时随山更名为“云际寺”。云际寺因唐王李世民到过而久负盛名。

从万花山口上云际寺有两条线路，上至半山，在橡山寺下面重合后再上云际寺。之前来时都有人往上走，我们跟行就可以了。这一次来的太早，我俩是第一波人，同伴没来过，自然是我带路。不过，我也两年没来了。到登山口后本来是在坡上大路走，当看到挂在石壁上的万花山景区指南后，想起过去来时都走近看图。于是，从坡上下来从导游图前走。

走了大约半小时后发现错了，过去来时十多分钟后就到山上第一户农家。现在置身在太阳照不进来的深沟里，才让我想起这是景区路。前些年从这里上山是要买门票的，现在没人卖票，我就走错了。见此，我们也没有想着退回去，反正景区也没有走过，返回时再走另一条大路吧。

然而，这条景区路可比上面要难走的太多了。上面是古时就有的山坡路，是山上农人连接山外的生活路，也是唐王李世民去云际寺的路。那条路基本全是土路，还是一路向阳，我们来此登山，上山时红日当头照，下山时夕阳满襟袍。

从上面的山坡一路上去，走过散落的农舍和大面积肥沃的耕地后，在森林中还有古时留下来的一条约一公里长的海棠花道。正是这条能行得了轿子的花道，表明这里曾是皇家御道。估计现在的海棠林，肯定不是古代唐王看到的，应是当时海棠的子子孙孙们繁衍而来。这些茂盛的海棠树无论经历多少年的斗转星移，都永远站在古道边，一路向前，清晰地表明它们从远古走来，这里是根的方向，将远古的历史拉近眼前。

我第一次来时正好海棠花盛开。那天雨后，森林里白茫茫的雾浓在树林间飞逝，能见度很差，驴友们都说充满妖气。当走到这条高大密实的海棠花道时大家齐口称赞：“仙境啦！”正是走到这里让第一次来的我，相信云际寺是皇家寺院，唐王定是来过。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

我有个偏好，内心抗拒访陵寝，却喜进皇家园林，说白了就是喜欢皇家的气派。在秦岭山脉中有两处记载与唐王李世民相关的遗址，是皇峪寺和万花山的云际寺。那么，登山还能走进皇家遗迹，真是再好不过了。因此，那天走进万花山的海棠花道，我就开始有些喜欢了，继续向上直到山顶，一路上我都是亢奋的，坚信是踩着唐王的脚印上来的。

今又来，在车上时我就给同伴讲上面的海棠花道，以及相关的动人传说。谁曾想走到了后人开辟的如探密一样的景区里。这条路，是在很陡很窄的山谷中上爬，沿途有多处大小瀑布飞流直下，银瀑白练，有些看头。继续向上，看到一公里多长的乱石水沟里，大大小小的石头上布满青苔，毛茸茸的长势喜人，当阳光照进来时青苔油绿发亮，还是很好看的。沟内怪石和古树自成一景，也都被后人封上了名号，有了禅味。

可惜这条两山夹着的山谷景区，看上去久未维护，非常难走。刚开始在山涧水沟中向上爬，翻跃湿滑的大石头时，都须抓牢一旁的粗铁丝才能上去，简陋的木栈道更是走得忐忑不安。沿途多处滑坡，树倒拦路，想要攀上去也是需要勇气的。种种迹象表明，这条路现在很少有人走了。更重要的是我们都走了快一个小时了，还没有人跟上来。又过了一会儿，隐约听到左边的山顶上传来说话声时，明白今天完全有可能就我们俩人“误入歧途”，成了前无人走，后无来人的局面。并且，这两条路的特点是在交汇前两者看不见的。

我们走到山谷腹地时看到大动物刚踩过的脚印，估计是野猪的。因为在这个海拔野猪最多，况且下面有庄稼地和留守的老人们。我们也希望是野猪，否则，认定是狗熊对我俩女子有什么好处呢？必定野猪是怕人的。看到蹄印后，我俩开始边走边大声喊着，喊得嗓子和腿一样疲惫。

由于没有来过，一路从极陡的沟里向上攀爬，抬头看前方总是山坡，心里便着急还有多久才能爬上山沟。现在又害怕，心里就更着急了，上边的说话声也听不到了。着急惊惶地走到有些开阔的向阳处时，看到前方不远处枯草乱晃，一路抖动摇向另一边的山坡，这一幕让我们感到了危机四伏。因为这个两山夹起来的山沟很窄，无论野生动物从那边冲出来都是很危险的。见此，我俩喊得更起劲了，本想在向阳处休整一下也不敢停下来。一路不歇地向上爬，虽走得汗流不止，却总感到脊背发凉。一刻钟后，终于爬上沟顶垭口，结束了两个多小时在鲜见太阳的山沟里上爬。

今天来云际寺的登山人很多。从垭口向上看，山坡上都是上爬的人，向后看，加上我们也不过十人，看来我们今天走到最后了。真是“起了个大早，赶了个晚集。”还把景区走成了探险。

二

从垭口继续向前，到了去云际寺必经过的橡山寺。据本寺的唯一出家人惠正尼师讲橡山寺比云际寺要晚，可在我眼里也是很远古了。八年前第一次来时，橡山寺只有倒塌的两尺多厚的石墙遗址，和断墙内成堆的石头和瓦当。两年后我再来，看到在原位置建起了两层的石墙大殿和一座偏殿。守庙的尼姑讲，用的全是我看到的那些石头，是明朝建寺时的原材料。

在橡山寺前看对面的云际寺实在太壮观了。云际寺所在的山顶孤峰耸立，也是本处最高的山峰，高高在上，颇为壮观，此山就是云际山。惠正主持说云际寺与橡山寺所在的山脉，是一条腾飞的“巨龙”，云际寺是龙头，龙身经橡山寺山梁摆尾下去，还指了龙爪位置。这个比喻非常形象。年轻的惠正尼师博学健谈，我俩急着要先上云际寺，决定返回时请教。

橡山寺与云际寺之间，是由一段平缓的山梁连接，也就是惠正主持说的“龙脊”。十多分钟后，我们来到了云际孤峰的天梯下。天梯凿于唐代，沿着陡峭的山峰西侧直上，天梯两旁有铁索直达山顶。在孤峰的另一侧，也就是天梯起点的东面，还有一条极缓的土路，直通云际寺风月楼前，那是古代的运粮道，可爬山人专门从险峻的天梯上爬上去，我更是如此。因为我坚信唐王定是攀梯而上，那我定要体会一把唐王在此的潇洒，重合唐王的足迹和手印，这一切都我来说想起来就亢奋。天梯的石阶又高又陡，十分难上。我手脚并用，身体几乎贴着石阶向上攀时心里充满愉悦。那铁索发出的铿锵声，声声悦耳，分明是掌声与喝彩，像是在说：“了不起哟，给你点个赞！”每当想到这些后，我就会高兴得快要笑出声了。然后，以更坚定的步伐向上。

当我登上天梯大约三分之二处，在侧身让人的时候，突然望见西方壮观得让我脱口而出：“天啊，太美妙了！”确切地说是眼前所见，震撼到我了。只见在这个悬崖峭壁中的石阶上，看前方一览无余，近处的橡山寺更是看得清清楚楚。依山眺望，蓝天下是大到无边无际的山谷，山谷里盛满洁白的云雾，只有最高的圭峰山，那如“海豚”头般的山尖，端坐在云雾之中，如同坐在云天之上俯瞰人间一样，壮观极了。并且，从这一级石阶，往下或往上两级效果都逊色。每一位走到这个位置的人，若不停顿下来和转身，就错过了看最美妙风景的视角。

赏过美景，欢喜地继续向上攀爬。爬上最后三级，一块平地突入眼帘，先看到一旁有座很小的青砖瓦屋，内放置一口清代仿唐时的云际寺铸铁大钟，正面是一座古旧的土庙。如果是第一次来，会认为这就是山顶的全部。可后面传来的阵阵说话声，吸引着上来的人们赶紧过去。从小庙东侧，那用几根木棍搭起的架子上小心翼翼地侧身扶墙而过。走过土墙，同伴与我第一次来时一样发出惊叹之声：“哎哟，山顶这么大呀，还是平的！”我是第五次来，可转过墙来，每次都是很强的视觉冲击。今天也一样。看到在明媚的春光里，有半个足球场大的平坦山顶上，坐满了吃午餐的登山人，人声鼎沸，充满了烟火气。

云际山平地一般的山顶，据说还是唐王李世民随从们安营扎寨和放哨的地方，更是唐王领略江山之处。在此东望，秦川与长安城尽收眼底。我每次向东望时就会联想到风月楼上，据说是唐王手书石刻的楹联：北瞻帝国三千里，南望圣塘百二区。云际寺中的二楼上还有一幅石刻对联：晓行先见红日起，晚步独披淡秋风。这两幅联我很喜欢。唐王那幅，我欣赏其豪迈的帝王气概。当我东望时默念这幅联，心中便有豪情万丈。另一幅则与我精神追求很接近。可以说这两幅联，把我来云际寺的体会讲了个清白。

此刻，山顶上被百十号人占满，用餐的，聊天的，晒太阳的，摆拍的，个个兴高采烈，与南面紧挨的青瓦屋顶大四合院一起构成的画面，其乐融融，像极了山里大户人家正在过喜事。这座房顶与山顶齐平，石墙青瓦，飞檐翅角的大四合院就是云际寺。

本寺资料记载，为唐代建筑完整遗存。寺院依山顶而建，从山顶下至寺门前，是十级宽大极陡的石阶。现在石阶风化得没有一级是完整的，全是没有棱角，如大大小小的馒头一样，加上太陡，上下都不安全。

走下石阶，就是云际寺坐北朝南房子的大门。石墙近一米厚，此屋三间，西间供有神像，东间像是戏台，中间像所有关中房子一样，前后有门。走出这间房来到四合院内，西屋是大殿，门上落锁。南房是生活住房，门向外开。四合院中，坐北及东向，都是两层石屋，也就是转角楼，内有“暖阁”，为当地建筑三绝。东面二层是花岗岩石条建筑，在院内看，二楼石屋的青石门楣上刻的就是那幅：“晓行先见红日起，晚步独披淡秋风。”这座房子也就是风月楼，楼门外额刻有“风月楼”三字，门槛下是三级高台石阶连着的一条一米多宽的大路，沿山腰直通上来时的天梯下方。

今天云际寺内没有僧人，但可见近期有游僧或借脚的人来过，风月楼的二楼与楼下大门里，地上杂乱地放着铺盖，下脚的地方都没有了。我原本很喜欢在四合院里，推开风月楼的大门，做欲迈出门槛的样子，之前每回来都是如此摆拍。现在门内地上一堆脏乱的被子，大门也从里面插上了。

我带着同伴从南面出院子，来到了东面的风月楼。当看到那高大的门楣和石刻的“风月楼”与门上的对联时就激动起来，兴奋地登上三级高大的石阶，站在门外，轻叩门环说道：“风月楼，我又来啦。”而后激昂地大声朗读：“北瞻帝国三千里，南望圣塘百二区。”当读到也不知算不算是横批的“风月楼”时，心中总有些肤浅的想法。当然，我推测在当时可能“风月楼”是高雅的，原本“风月”也并没有贬意，只是被后人读出了另一番意思罢了。于是，想明白后又回心一笑，就是这一笑，我对云际寺的喜欢全在其中了。

三

因惦记着给橡山寺惠正主持说的那句“下山后再听其讲解”，我们在云际寺没多停留便返回橡山寺。这时候，这位一人一庙的主持心慈仁厚，正不停地用木柴烧开水给大家喝，反复说木柴烧的开水好喝。还担心烫了，用几个碗倒腾晾着。

惠正尼师指着山谷对面的山脉说那里是莲花池，还指给我们看莲心的位置，那“莲心”确实很像。因为千山万壑与层峦叠嶂后，看上去与莲花瓣一样。接着她又指着云际寺所在山顶下方说有一尊天生菩萨，并拿出观音菩萨相片说“你们看，完全一样。”我和同伴看过去，发现了一尊三米多高突出的白色石头。可惜我俩眼拙和缘分不到，没能看清与我们在庙中常见的观音菩萨一样。但是，再次印证了“山上若有自然佛，一旁定有寺庙。”的说法。这里如此，我到过的沣峪里的净业寺，丰德寺，卧佛寺都是如此，我都一一对应了。惠正尼师说：“‘世上好语书说尽，天下名山僧占多。’其实是修行人云游时观得山上“自然佛”后发心修庙护法。所以，应该是佛喜欢高居名山，弟子自然跟随了。”

我对橡山寺和云际寺都很喜欢的。因为两者一高一底，一览无余。身处高高在上的云际寺山顶上，如果眼神好的话，可以看清尼师们的五官，橡山寺仰望云际寺时只闻其声不见人。

我喜欢橡山寺还有一点，就是寺旁边那座万丈悬崖之上的巨石，这座巨石是绝壁的山顶，有大约五个平米的面积，向南呈斜坡状，上有“天方”“地圆”两大石穴。这里是上云际寺的必经之地，我从第一次来就坚信唐王一定在此饱览西边的圭峰山，东边的紫阁双峰和两山脉之间大平原上的长安城。

紫阁双峰是尼师指给看的，过去来看见也不知其名。圭峰山本次却有了最有意义的解读。惠正尼师指给我们看说：“圭峰山尖是弥勒佛。”我们听后深感讶异！圭峰山尖远看，一直在我眼里酷似“海豚头”，之前曾多次登上山顶，很熟悉的。今天经指点后细看，还真的与寺里供的大肚弥勒佛神似。这个结论让我觉得自己是真正的尘世俗人呀，活活把“弥勒佛”看成可爱的“海豚头”了，这可真是罪过了！尼师又说：“在橡山寺能看到周围很多天生佛，下次来我再给你们说。”

另外，我喜欢橡山寺还有一个更大的原因，是巨石旁有一棵粗得两个成年人都搂不住的万年松。古松树高千尺，树皮油亮，盘根错节，枝繁叶茂，松针青翠欲滴，树冠如华盖，焕发勃勃生机，是我在秦岭山中见过的最茂盛青松，尤其树皮的细腻光洁，如是青年的松树。七年前第一次看见时，我激动地说“这就是我们国家繁荣昌盛的象征！”然而，今天却看到下端一根约三十厘米粗的侧枝从根部断了。尼师解释说：“从树上能看到，几百年都没有折过一枝，可年里却断一臂。鼠年多难，应该是和人类一样承受磨难。去年山里整天都是黑雾气，让人不舒服。今年从初三开始，多次见吉祥的云海，场面宏大。这是天降祥瑞，今年运程要大好了。”听此言，我更喜欢这棵连裸露的树根都是油亮的古松了。

年轻的惠正尼师讲得很好，让我心生敬意。这也是我五次来此，受益最深的一回，这就好比参观时遇到了一位好的讲解员一样。否则，永远都悟不出来圭峰山顶是天生“弥勒佛”，东面是紫阁双峰了。别说我不知道，就连土生土长在紫阁峪的孩他爹，听我讲后也是一脸懵呆，看了相片后说：“真的是呀！我们真的是有眼无珠。”其实，我们没有看出究竟是其角度的原因，之前看到的都是圭峰山的背面或侧面，只有在橡山寺和云际寺，看到的才是正面。那么，如果一生都没有上到橡山寺，或者佛缘浅的人，没有人指点着看，那就永不得知。

因担心打扰尼师太久，几次起身告辞，她都说“你们没有打扰我，每周除了周末才有人上山，平日里就我一人，能给你们讲也是缘分。”还热情地让我俩上二楼的藏zang经阁看《大藏经》,之所以标上拼音，是我看着墙上石刻的“藏经阁”三字，念成“cang 经阁”了，我之前都是这么念的。惠正尼师说：“你看我不是标了拼音了么？”确实这样。这也是我第一次看到寺院里的“藏经阁”在藏字旁标拼音。尼师热情地说：“《大藏经》是从台湾请来的，今天是缘分，我请你们上去观看。”我还是婉拒了。一来时间有些晚了；二来我这个连“藏zang经阁”都念不准的人，咋好意思看佛典呢。于是说：“下次我早点来，并且要在上山时就上去参观。”

这是真心话，我定会下次专门再来拜访这位年轻的女法师。虽然她讲话声如洪钟让我有些不习惯，可她齿白如玉，白得如乳牙一样美。从她唇红齿白的口中飞出的话，让我觉得很干净。同伴说是“口吐莲花”，我认同她形容的恰当。惠正尼讲的佛典，我这个没有宗教信仰的人不能完全领悟，也就不能全部认同，但是这些并不影响我听其讲。倾听她绘声绘色和妙语连珠地讲着自己追求喜欢的事，本身就是享受和长知识了。还要必须说的是：橡山寺不设功德箱，不用游客放香火钱。

时间已是下午四点多了，再三谢过尼师后下山。回想起来，本次的万花山之行，因为橡山寺的惠正主持，有了更一层意义。期待下次再来 。

2021/3/13

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