走近肯尼亚
以前对非洲心有芥蒂，往往把它和贫穷、落后连在一起。到了非洲其实不然，大大出乎意料。我们从南非开普敦转机约翰内斯堡进入东非肯尼亚首都内罗毕。接待我们的是一位肯尼亚黑人，叫JohnRobertson。他早年在北京大学留学，能说一口流利的中国话，是肯尼亚中国青年旅行社的专职导游。约翰·罗伯逊十分风趣地说，我叫JohnRobertson，简称“萝卜”。各位贵宾光临鄙国，本人有幸充当“三陪”，在未来的几天里，将陪吃、陪住、陪游玩，各位有何吩咐尽管说。“萝卜”的几句话把大家逗笑了，拉近了我们和非洲朋友的距离，大有宾至如归的感觉。
华灯初上，内罗毕天空中星光璀璨，街道边灯火通明，马路上车流不息，商店里霓虹闪烁，真是上下辉映、左右互衬，一派欣欣向荣、繁华热闹的景象。这哪里是非洲，完全可以跻身于亚洲的行列。是的，内罗毕号称“非洲小巴黎”，一百多年的发展，使它成为仅次于开罗和约翰内斯堡的非洲第三大城市。早先这里曾是一块与世隔绝的湿地，有一条大河从此地流过，马赛人叫它“Nairobi”，意思是“清凉的水”，城市由此得名。1890年，从肯尼亚首都蒙巴萨（Mombasa）到坎帕拉（Kampala）的东非铁路在这儿修建了一个货场，源源不断的物资从四面八方汇集到这里，物流、人流、信息流随之即来，内罗毕日夜昌盛，成为富庶之地。1905年，肯尼亚的首都从蒙巴萨迁到内罗毕，它成为英属东非保护领地的首都。1963年12月12日肯尼亚宣告独立，翌年12月12日成立肯尼亚共和国，从此掀开了内罗毕经济、社会发展的新篇章。
内罗毕面积648平方公里，人口216万，位于中西部海拔1680米的高原上，气候宜人，年均气温摄氏17。7度。内罗毕既是现代非洲文明都会生活的典型，又是情趣盎然、活力四射的国际都市。她常年是蓝天艳阳、绿茵花海，有“阳光下的绿城”之称。在这儿你会见到来自世界各地、各种肌肤的游客，大家都露出好奇的目光搜索着，努力地在转变对非洲的世俗偏见，仰视现代非洲的文明与进步。只有体味到这些后，你才不难想象出联合国为何要把环境规划署总部和人类居住署总部设在内罗毕的原因了。
东非大裂谷（GreatRiftValley）是我们从内罗毕去纳库鲁国家公园的必经之路。倘若你是一位宇航员，穿越浩淼的宇宙空间俯视地球，你就能看到被称之“地球最美丽的伤痕”的东非大裂谷。形成于三千万年前的东非大裂谷，由于强烈的地壳断裂运动，使得同阿拉伯古陆块相分离的大陆漂移运动。那时候，这一地区的地壳处在大运动时期，整个区域出现抬升现象，地壳下面的地幔物质上升分流，产生巨大的张力，正是在这种张力的作用之下，地壳发生大断裂，从而形成裂谷。东非大裂谷北起中东的死海，延伸到莫桑比克的贝拉港，全程六千多公里。东非大裂谷如刀削斧劈一般，南北穿越肯尼亚全境，长八百多公里，宽二十多公里，谷底地势平缓，纵横阡陌，湖泊相接，良田毗连，村庄星罗棋布。你很难想象自己置身于八百米深的裂谷内，这正应验了苏轼“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的哲理。
如果说，东非大裂谷是纵贯肯尼亚，那么赤道则是横跨肯尼亚，它们形成了奇特的景观，叫做“非洲十字架”。“萝卜”在车上饶有兴致地给我们介绍地理知识，他说：“赤道是地球表面的点随地球自转产生的轨迹中周长最长的圆周线，半径6378。137Km，周长。7Km。肯尼亚虽是赤道之国，但并不是一般人想象中的蛮荒炎热之地，平均1500米的海拔高度令这里的气候十分宜人，所以，肯尼亚人的黑皮肤不是晒出来的，而是天生丽质，因为黑色是五光十色中最高雅的一种颜色。”说着，“萝卜”拼命地炫耀自己的皮肤多黝黑、多细腻。大家争先恐后的去抚摸“萝卜”的脸和手臂，把他摸得痒痒的。车厢里一片欢声笑语。不一会儿，我们的三菱越野车停靠在赤道线上。“萝卜”指着一块黄色的标志牌说，这就是南北半球分割的标志牌，地球的0度纬线。只见标志牌上写着：“YOUARENOWCROSSINGTHEEQUATOR”（你现在正跨过赤道）。我们一行在标志牌下合了影。我干脆靠在标志牌一侧，一只脚踏在南半球，另一只脚踏在北半球，留下了“雄霸全球”的形象。同行旅友赞同我的创意，纷纷摆出pose拍照留念。赤道线的确立有其科学道理。景点上，有若许小贩在演示实验，为的是你买他的赤道纪念品。他们端着一脸盆水放在南半球地上，水面上的火柴棍就往逆时针方向转；反之把水放在北半球，火柴棍就顺时针方向转；而放在赤道线上，火柴就不转动。这是地球南北磁场运动产生的现象。我们看了真有点不可思议。景点上有一排排摊位，一些衣着鲜艳的肯尼亚女子，老远就招呼我们前去选购。走近摊位一看，都是些就地取材、手工制作的各种石雕、挂件、项链、手镯等一类的工艺品。这些工艺品虽然做工毛糙，却大气粗放，风格独特。我外出旅游是最不屑购买纪念品的，因为实在是购之弃之，故一般是只动眼不动手，看看而已。一位身穿大红上衣的年轻的黑人女摊主，似乎一定要将纪念品推销给我，我真的不想买。她紧追着我不放，一不留神，她窜出摊位，一下子抱住我，给了我一个亲吻。这一下正好被我的同行抓了个定格，于是大伙儿说我艳福不浅，起哄着要我买她的纪念品。嗨，我寡不敌众，只好就范，买了一枚“跨越赤道”的纪念匾，把那黑人女子乐得朗朗大笑，露出一排玛瑙般的牙齿。回到车上，我回忆起刚才的一幕，真佩服黑人的智慧，怪不得人类的祖先是在非洲，我的脸上似乎还留着那黑人女子浓烈的香水味，隐隐地感到她的皮肤比“萝卜”的还要细腻。
上午十点左右，我们的车进入了纳库鲁国家公园。纳库鲁湖被称之为观赏火烈鸟的圣地，因为这里是近300万只火烈鸟的家园。我们沿着土路先去公园的旅馆下榻，一路尘土飞扬，车尾冒出了滚滚尘烟。从车的右窗望去，一条粉红的色带映入我们的眼帘。“萝卜”指着远处说，那就是纳库鲁湖，粉红色的是停在湖面上的火烈鸟。哇，我们都异口同声地叫起来，这火烈鸟不是一只只的，而是一片片的，多壮观呀！我们要求走近火烈鸟看个究竟，“萝卜”却慢条斯理地说：“别着急，等夕阳西下时去看火烈鸟很美的。”按照日程，午餐后要先行小睡。“萝卜”关照我们，睡前要把房门关紧，因为这里狒狒出没，经常发生狒狒进屋偷抢游客食品等物品的事，特别是窗户要关紧，临窗的桌上不要放食品、手表、照相机之类的东西，以防狒狒顺手牵羊。果然不出“萝卜”之言，我们睡下去不久，只听见瓦片上发出一阵阵跑步声，你追我赶的，那是一群狒狒光顾了；接着是敲门声，我们不予理睬；过一会儿又在拉我们的窗户，我们把窗户扣得牢牢的。约莫过了十五分钟，领头的狒狒一声哨音，那些狒狒跳上了屋顶，一阵风地逃跑了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
下午三点，我们驱车去纳库鲁湖观看火烈鸟景观。敞篷越野车呼呼地穿行在林间土路上，掀起了一股股浓尘。树林尽头是广袤的盐碱滩涂，适逢旱季，滩涂斑驳陆离的野草间裸着一撮撮的盐巴。我们已经隐隐看到了远处的粉红色条，那就是结集的火烈鸟。湛蓝的天上浮动着几朵白云，我们站在敞篷车上眺望纳库鲁湖，由于云彩的投影，湖面上时而粉红中闪出金光，时而暗红骤成火团，加上三五成群嬉戏追逐的火烈鸟，真是流光溢彩，分外妖娆。肯尼亚是崇尚保护动物的典范国家，为了不干扰火烈鸟的生存环境，我们的车在离纳库鲁湖较远处就停行了，改作步行。抬眼看，湖面上火烈鸟编织着一条条粉红色的彩练，如万千桃花倾逝水，似漫天彩霞投碧湖。再走近看，一只只火烈鸟，有的在岸畔信步徜徉，交颈嬉戏；有的在水中悠然挺立，弯曲的喙伸进水里打捞食物；有的则在东张西望，若有所思。它们衣着华丽，色彩斑斓；两翅轻舒慢抖，在湖面上划起一圈圈红色的涟漪；双腿修长倒映水中，好像把火引烧到湖底。这时，天空飞出了晚霞，湖的那一头，成千上万只火烈鸟集聚在一起，湖水被映照得通体红透，成为一片蒸腾的烈火，与夕阳下的红霞隼接在一起。此时此刻，天上人间红焰交融，浑然一体，纵使能工巧匠，也难创造这恢宏杰作。忽然间，一声长鸣，几百万只火烈鸟腾空而起，搏击长空，像滚滚红浪拍岸滔天，如满天落英飘舞净空。我们看得眼花缭乱，目不暇接。啊，只有身临其境，才能真正地体会到人是那么的渺小，自然却是那么的伟大！
我们的最后一站是去肯尼亚阿巴尔德拉野生动物自然保护区内的三星级旅馆———“树顶”旅馆。这家旅馆建在“树”上，四周用电网与野生动物隔离，客人足不出户就能观赏到自然保护区内的野生动物。1932年，英国退伍军官沃克为了狩猎和观赏动物，在树上建了个“窝”，错落着三间卧室、一间餐室和一个狩猎室。那些猎友来此借宿，亲切地叫它“树顶旅馆”。所以，早年的“树顶旅馆”搭建在几棵大树杈上，全木结构，设施简陋，属于规模较小的“吊脚楼”。20年后，一个偶然的事件使得“树顶旅馆”名气大振。1952年2月5日夜晚，英国国王乔治六世的长女伊丽莎白公主和她的丈夫爱丁堡公爵为观赏野生动物下榻树顶旅馆。当她与夫君正在树顶小屋做着鸳鸯蝴蝶梦时，她的父亲乔治六世因患肺癌不治身亡。梦醒之后，公主接到父王驾崩的消息和由她继位的诏书。次日，伊丽莎白中断旅行，立即返英，成了大英帝国的女王。次年6月2日，伊丽莎白正式加冕为女王。这就便有了“树上公主树下女王”的故事。此后，树顶旅馆的经营者抓住商机，一边立碑刻文，大肆宣扬公主变女王的故事，一边在原址旁进行了大规模的扩建。目前的建筑仍为全木结构，基本保持着原来的古朴风格和野趣，只是大树杈变成了数十根大木柱。建筑底层高高吊空，上面有三层，各层设有客房，两头有观景走廊，顶层有宽阔的观景平台。旅馆有数十个房间，每次可接待100多位游客。在三楼中央，保留着一间女王房，有观景阳台和独立卫生间，显示着特殊的礼遇，床铺上方挂着伊丽莎白女王与爱丁堡公爵的黑白照片，仿佛那一场鸳鸯蝴蝶梦真的就是在这张床上发生并消失。在大厅一隅的玻璃柜里，摆放着从1952年开始到现在的50多本留言簿，里面写满了游客的见闻与感受。翻看这些留言，就像走进了时光隧道。旅馆二楼酒吧里，有张已经退色的1983年伊丽莎白二世重访故地的彩照，照片中的女王头戴小帽，仰脸凝思，想必在追忆当年的青春岁月。晚餐时间到了，餐厅洋溢着温暖的气氛，优雅的侍者彬彬有礼，精美的餐具琳琅满目，丰盛的佳肴诱人谗涎，醇醇的美酒香飘四溢……来自世界各地的游客坐在铺着白巾的木质长条桌两旁享用西餐，橘色的灯光映红了人们的脸，把餐厅照得分外温馨舒适。素不相识的游客在一起吃饭聊天，很快就成了朋友。入夜，动物来得更多，更勤些。树顶旅馆有专门的守夜人员，以事先约定的“警铃暗号”向睡梦中的旅客通报它们的来临。倘若感兴趣的话，你就披衣或裹着毛毯起床，在睡眼惺忪中观赏着动物明星的午夜风情。旅馆后面有几个天然大水塘，水塘里有鳄鱼、水龟，中间有一片被芦苇覆盖的陆地，上面有成堆的鸟蛋。犀牛、大象、羚羊、斑马、鬣狗们对这座被支在空中的树顶旅馆已经熟视无睹，犀牛大摇大摆地走到芦苇甸里打滚，不在乎满身泥水淋淋；野牛如饥似渴地奔到大水塘边豪饮，似乎想把满堂清水一饮而尽，小鸟悠闲地停在它们的脊背上也全然不知。远处是一群斑马在赛跑，那黑白相间的身影在朝阳下绚丽多姿。我们是第一次近距离地观赏这些凶猛的野生动物，尽管“物竞天择、适者生存”是自然的生存规律，但是只要人类不要肆意地破坏野生动物的生存环境，掠夺它们的生活资源，那末，它们的野性也不会随时爆发，也会与人类友好相处，相安无事。
走近肯尼亚，方知肯尼亚。大凡世事皆如此。肯尼亚之行改变了我对非洲的孤陋寡闻，更改变了我固执偏颇的思维习性，鉴此我是由衷地喜欢这个国度，因为肯尼亚不仅有真诚热情、幽默风趣的“萝卜”，不仅有引以为豪的奥巴马的故乡，而且她是一个充满哲理、感悟的文明之国。
