考研636服装史论专业课之袁仄《中国服装史》 真题及答案整理精选
考研636服装史论专业课之袁仄《中国服装史》
真题及答案整理精选
复习笔记
1服装
服装，俗称“衣裳”、“衣服”。它不仅起着遮体、护体、保健、御寒、防暑等作用，而且还起着装饰、美化、标志等作用，通过衣质、色彩、裁制和造型等的变化，能够充分显示人的体态和仪容的美感，或表现人的社会地位、职业和个性。服装是一种带有工艺性的生活必需品，在一定生活程度上反映着国家、民族和时代的政治、经济、科学、文化、教育水平以及社会风尚面貌的重要标志。
2服装的整体特点
中国服装的整体特点是色彩鲜明、工艺精美、重视细节装饰，各民族服饰的风格、款式迥然不同，不同的生存环境、生产生活方式、风俗习惯、审美情趣无不体现在其民族服饰中。
3服装的民族性特征
中国民间服饰深深植根于民间生活与民俗活动中，带着浓郁的乡土气息，生命力也非常旺盛，比如农历新年的红绒头花，端午节的老虎耷拉，情人互赠的服饰信物，用天然植物编织的箬笠、蓑衣，还有手工制作的虎帽、虎鞋、猪鞋、猫鞋、屁股帘儿等，这些服饰都具有典型的民族性特征。
4服装的发展历程
中国自古以来就被誉为“衣冠王国”，从“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”（《易·系辞下》）中可见中国服饰与文明同步。
（1）一千万年前，古猿人用树叶兽皮御寒、蔽体遮身。
（2）几十万年前，氏族公社时期，人们用骨针简单缝纫而初具服装轮廓。
（3）六七千年前的新石器时代，河姆渡氏族人和大汶口人已开始广泛种麻、养蚕，男耕女织、缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖、无领、无裤的裙衣式。
（4）经过不断地完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装：开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全、绚丽多彩的现代服装等。
中国服装史中的五次变革
中国的服饰文化是不断吸收其他民族的服饰文化。服装史专家周锡保总结了中国服装史上的五次重大变革。
1战国时期
这次变革是出于政治和军事的目的，赵武灵王推行“胡服骑射”，废弃传统的上衣下裳，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等服饰引入中原，其中，最重要的改革是将下裳改为裤。
2魏晋南北朝时期
这个时期，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，受魏晋玄学思想的影响，宽衣博袖成为这一时期的主要服饰风格。佛教流入中原，佛教艺术也影响着服饰形制和纹样。
3唐朝时期
因外来文化交流频繁，唐朝盛行穿胡服和其他受西域影响的服饰，服装样式丰富多彩，成为中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。
4清朝时期
清政府以强硬的政治手段强令汉人剃发、蓄辫、着满装，这次大规模的服饰变革使满族的服饰形式成为中国服装的主流，长辫、马褂、凉帽也成为西方人眼里的中国服饰。
5民国时期
辛亥革命后，民国政府首次以西方的服饰作为中国礼服，对中国传统服饰产生深刻影响，中国传统服装审美、着装观念等深受冲击。这是最深刻的一次变革，影响至今。
6总结
由上述五次变革可见，中国的服饰文化并非始终保守封闭，而是不断地融合外来文化，以异族服饰丰富和完善汉文化。历史表明，任何民族都会在发展过程中与异族文化交流，“传统”并非一成不变。
东西方服装的比较
早期西方服饰形态与东方相似，中世纪之后，欧洲推行以塑造人体美为核心的窄衣文化，东西方开始形成不同的服饰形态与审美观念。
1东西方服装差异的成因
东西方的民族、文化、心理因素是造成二者服装差异的主要原因，历史、地理、气候等客观因素也会造成东西方对服装功能需求的不同。
（1）西方文化将人与自然置于对立面；而东方文化主张人与自然和谐相处，并长期受封建文化影响。
（2）东西方地理和气候的差异，导致生存需求的不同，对服装宽松度和材质的取向也不同。
2东西方服装的差异
（1）服饰形制
西方在服装样式上突出人体特征，强调性别差异；而东方受长期的封建文化影响，在服饰中弱化人的本体，模糊性别。
（2）服装材料
不同的地理气候条件决定了东西方服装的材料也多有不同：
①东方普遍采用吸湿性、透气性强的纤维材料，如丝绸、麻、棉。
②西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。
（3）服装裁剪技术
由于功能审美的不同取向，东西方服装技术采用不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段：
①欧洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技术，服装立体，趋向贴身、合体。
②东方服饰始终采用平面剪裁的方法，使服装宽松舒适、飘逸自如。
中国服装史的研究现况 中国服装史研究始于20世纪50～60年代。
1《中国古代服饰研究》
20世纪80年代，沈从文的《中国古代服饰研究》是中国服装史研究领域的起点，全书对中国古代服饰制度的沿革与当时社会环境的关系，作了广泛深入的探讨。见解独到，至前人未至之境，发前人未发之论，为沈从文从事文物研究以来成果之结晶。该书在学术界享有崇高的声誉，是目前最具权威的服装史论著作。
2《中国历代服饰》
20世纪80年代，周汛、高春明的《中国历代服饰》以文物为依据，结合文献记载，综合比较和介绍了中国历代的服饰沿革、服饰特点和服饰制度。全书图文并茂，是中国服饰史著作中最受欢迎的读本。
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名词解释
1蔽膝[武汉纺织大学2016、2015年研]
答：蔽膝是古代中原地区一种男女皆用的服饰，属于古代下体之衣，是遮盖大腿至膝部的服饰。蔽膝是古代遮羞物的遗制，其与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志。江淮之间谓之棉，自关东西谓之蔽膝。蔽膝，又称绂、祎、韨，是遮盖大腿至膝盖的服饰，形似围裙而狭长，下成斧形，象征着权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。
2襦裙[武汉纺织大学2017、2015年研]
答：襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现；下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。襦裙出现在战国时期，兴起于魏晋南北朝。
3胡服[沈阳航空航天大学2011年研]
答：胡服是古代诸夏汉人对西方和北方各族胡人所穿的服装的总称，与当时中原地区宽大博带式的汉族服饰，有较大差异。后亦泛称汉人服饰以外的外族服装。胡服一般多穿贴身短衣，长裤和革靴。衣身紧窄。古代常见胡服有圆领袍、曳撒等服饰。胡服，流行于唐朝开元、天宝年间，装扮的特点是着翻领、窄袖长袍，戴浑脱帽，穿长裤，足踏高皮靴。
4直掇[武汉纺织大学2014年研]
答：直掇是古家居常服、僧袍，起源于唐朝，是宋朝开始就有的一种汉服服饰。直掇是男子的常用服饰，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身，宋代僧寺行者也穿这种式样的衣服。而到了明朝时期，直掇的款式发生变化，在文人、士大夫中流行。
5缂丝[武汉纺织大学2016年研]
答：“缂丝”又称“刻丝”，是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，有文人赞誉其为“雕刻了的丝绸”，是中国纺织品中的瑰宝。缂丝是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。纬丝按照预先描绘的图案，不贯通全幅，用多把小梭子按图案色彩分别挖织，变一色，换一梭，织造出花草、禽兽、楼阁等图案。织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕，类似刀刻的形象，这就是所谓“通经断纬”的织法。其成品的花纹，正反两面如一。
6质孙服[大连王业大学2017年研]
答：质孙服又称“只孙”“济逊”“一色衣”。形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶裥，并在肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领等式样。质孙服是元代达官贵人地位和身份的象征，按照参加质孙宴的人的地位不同，质孙服的结构可分为两类：①帝王、大臣、贵族等上层社会的人士所穿的没有“细摺”的腰线袍以及直身放摆结构的直身袍。②在质孙宴上服务于这些上层人物的乐工、卫士等所穿的辫线袍。
7方心曲领[武汉纺织大学2016、2015年研]
答：方心曲领是穿朝服时在项间必套的一个上圆下方，形似缨络锁片的饰物。其在功能上有防止衣领雍起，并起压贴的作用。“方心曲领”是宋代朝服最为显著的特点，它是宋代遵循唐制的结果，体现了天圆地方这一中国古代最核心的世界观、宇宙观，具有“象法天地”的古代设计特征。
8凤冠霞帔[武汉纺织大学2017年研]
答：凤冠霞帔是古代贵妇的装束。凤冠是指古代贵族妇女所戴的礼冠，以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏。早在秦汉时代，凤冠就已成为太皇太后、皇太后、皇后的规定服饰。霞帔是一种帔子，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。到宋代，霞帔已成贵妇礼服，明代因袭不改，用作命妇的礼服，明朝对于不同品级命妇霞帔的纹样有严格规定。明以后，凤冠、霞帔流入民间。直到解放前，遇隆重庆典或结婚等，一般妇女对能戴用一次凤冠霞帔，感到非常荣耀。
9十二章纹[武汉纺织大学2017年研]
答：十二章纹又称十二章、十二文章，是中国帝制时代的服饰等级标志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，依次为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。每一章纹皆有含义，隐喻帝王贵族的风操品行。绣日月星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫，取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其洁净，绣火，取其光明；绣粉米，取其滋养；绣黼，取其决断；绣黻，取其明辨。十二章纹由来已久，大约在周代已经形成，按照规定，在最隆重的场合，冕服上十二章纹齐备；而在别的场合则视礼节轻重而递减。王公贵族跟从帝王祭祀，所用章纹也有规定。后来秦始皇登基，废除章纹制度，规定祭祀礼服一律为纯黑，直到东汉才再度恢复十二章纹，此后成为历代帝王的服章制度，一直沿用到近代。
10襜褕[武汉纺织大学2017年研]
答：襜褕是一种汉代服饰，直裾单衣，是禅衣中较长者，名取其襜襜然有宽裕之貌，为男女通用之服。有直裾和曲裾，直裾为多，不能作正式礼服。《史记·魏其武安侯列传》曰：“坐衣襜褕入宫，不敬。淮南王安谋反党，治。”记载武安侯因穿衣不当而被严查穷究的事情。但到东汉时，直裾则取代曲裾成为礼服。
11冕服[武汉纺织大学2015年研]
答：冕服是指古代大夫以上阶层的礼冠与服饰。殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰，至周代定制规范、完善，自汉代以来历代沿袭。周代冕服由冕冠、玄衣及纁裳等组成。冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最贵重的一种礼冠，其具体形制为：在冠的顶部覆盖一块木板，名綖。木板一般多作长形，前端略圆，后部方正，隐喻为天圆地方。在冕板的前后两端，垂有数条五彩丝线编成的“藻”，藻上穿玉珠，名“旒”。周代以旒的多少区别贵族的等级，以十二旒为贵，专用于帝王。玄衣即黑色上衣，纁裳即绛色围裳，上衣纹样一般用绘，下裳纹样则用刺绣。所用的纹样视级别的高低而有所不同，以“十二章”为贵。虽冕服的种类、使用的范围、章纹的分布等等屡有更定、演变，各朝不一，情况较为繁复，但冕服制度一直沿用到明，至清朝“剃发易服”，其在中国亦随之终结。
12裤褶[武汉纺织大学2015年研]
答：裤褶是魏晋南北朝时期北方游牧民族的传统服装，短上衣叫作“褶”，与下身穿的裤子合称“裤褶”。该名始见于汉末。褶，即一种短袍，短身而广袖。犹如汉族长袄，对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束带，方便利落；质料用布、缣，上施彩绘加绣，也可以锦缎织成，或用野兽毛皮。裤为两条裤管分开，裤脚加肥，立在那儿宛如服裙，但因为裤形过于宽大，于是又派生出缚裤。由于方便，裤褶服在南北朝时期被汉人劳动阶层普遍使用，后来天子百官也都可以穿着，为了符合汉人礼仪，加大衣袖与裤管使之符合汉人传统。裤褶不特为男子所着，女子也有服之者。
13深衣[武汉纺织大学2014年研]
答：深衣是一种上衣、下裳相连缀的服装，一般用白布制成，是西周时用途最为广泛的衣服，男女皆服。深衣是衣裳分裁后再相连，下裳共用六幅，每幅又二分，以合每年十二个月。深衣的特点为：领式一般为交领，即大襟，右衽；深衣有曲裾和直裾两种，小口大袖；领和袖口通常为宽缘，“衣作绣，锦作缘”，腰间束丝织物大带，流行佩玉，面料纹样有浓郁楚国文化的风格。这种样式一直盛行到汉代。
14袿衣[武汉纺织大学2014年研]
答：袿衣是采用斜裁法制成的长襦衣，是一种汉代女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。袿衣有上广下狭的斜幅垂在衣旁，形状像刀圭一般。其中大袖的袿衣又称作“诸于”。袿衣是汉衣冠中古老的服制，可追溯到殷商时期，模仿玄鸟燕尾所制成。
15襕衫[武汉纺织大学2014年研]
答：襕衫是袍衫的一种，又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。两宋时期的男子常以服襕衫为尚，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。
16曲裾深衣[北京服装学院2018年研]
答：曲裾深衣是曲裾形制的深衣。汉代曲裾深衣逐渐成为女子专用服饰，是女服中最为常见的一种服饰。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽、窄两式，袖口大多镶边，小口大袖；衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，露出里衣。腰间束丝织物大带，流行佩玉；面料纹样有浓郁楚国文化的风格。
17背子[北京服装学院2018年研]
答：背子又称“褙子”（褙同背）“绰子”。宋代女子多服背子，其形制如衫，但偏窄小。贵族妇女多将背子穿大袖衫内，士庶妇女一般不穿大袖衫，故多以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其特有的窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具时代特色的服饰。
