护肤品能被皮肤「吸收」么？大家说的「好吸收」是什么原理？

这个问题很多人也说过啦，吸收的意思有很多的，对于普通消费者，或者配方师来说，吸收的定义本来就不太一样，所以有时候才会发生鸡同鸭讲的事情……

消费者层面的吸收：就是把产品涂抹在皮肤上，然后逐渐感觉不到产品存在的这一过程，如果这个过程越快发生，比如你涂一个爽肤水，那么就会感觉吸收很快。当然前提是没有太多残留感，要是加入很多透明质酸，那是有黏糊糊的残留感，这个会让人觉得不吸收。

科学意义上的吸收：由于某些活性物必须达到皮肤的一个深度，才能发挥作用，比如多肽、维A醇要达到真皮层左右，但这个过程很慢，而且根本感觉不到。

所以从理论上说，大家说的好吸收，都是一种“假”的吸收。

但这种假的吸收，也是很重要的。

因为护肤品并不是单纯关注效果，也要关注体验，而为了实现这种虚无缥缈的体验，还得从各种成分的搭配来实现。

一个产品在感觉上面的吸收快慢，是可以客观定量的，一般都是用QDA的测试方法，通过专业人员的打分来实现定量。里面会测试多个指标，吸收absorption 就是一个指标，是有严格标准的。

比如下图就是某些指标的参考标准：

里面还会有一些标准品，比如凡士林晶冻，这个东西就是不吸收的典范，作为参考。

一般来说，要做出好吸收的产品，大体上也是有些准则的：

• 水含量或者酒精含量要高，这样可以实现高挥发性，而多元醇则是有负面影响的；

• 高分子聚合物的含量要低，尤其是像黄原胶、透明质酸、结冷胶等，比传统的卡波等要更加容易造成粘腻和不吸收的情况；

• 油脂含量不能太高，尤其是固态油脂，或者是非极性油脂，轻薄的极性油脂越多，也就越容易吸收，另外也可以加入挥发性的异十二烷或者环五硅油；

• 乳化剂方面，PEG的乳化剂可能就要比糖苷类的要好吸收，但也要看具体的结构；

• 可以加入吸油的粉末或者丝滑的硅弹性体，它们有不同的肤感，但都是很爽滑，可以让人感觉好吸收，比如大部分防晒都会这么干。

像这两年大家很喜欢用精华油，但油脂天然就容易油，容易粘腻，解决的办法就是加入挥发性的油脂，这样就可以做出“水感油”，而且天然油脂含量越低，越容易实现水感，纯的角鲨烷或者霍霍巴油这种，涂得太多明显不容易吸收。

反而是便宜的合成油脂更好吸收……

所以从这个角度来说，虽然好吸收是个假的事实（因为你没法判断真的吸收），但真的实现起来，还得靠配方师的奇思妙想以及很多次的实验，涉及到对多种原料的知识，并不是一件很简单的事情，在成分党兴起的前面几十年中，配方师大部分的时间都花在这里……

由于感官测试评估需要花钱，还需要建立还专门的小组，为了加快这一流程，也有探索过用流变仪去模拟感官的：

如果谈论真的吸收，那就是另一个维度的事情了。

如果科学地说，这个应该叫经皮渗透，也就是研究如何把活性物导入到皮肤深处的一门学科，在药物里面用得很多，不少药膏都加入促渗透剂，就是为了加快效果的发挥。

由于这个过程人是感觉不到的，必须要通过不同的测试方法，比如传统的渗透池，还有3D皮肤模型，或者拉曼光谱的测试等等。

这两年大家讲成份讲得差不多以后，就开始说渗透，什么超分子、纳米包裹、电刺激等等，都是为了加快成分的渗透，当然了，这个是双刃剑，并非渗透越多越好，也得考虑到皮肤的耐受性。

一般我们看到这样的图，就知道是用渗透池做出来的：

如果要做得形象一些，可以用皮肤模型，加上荧光染色，但你可以看到里面的时间是6小时和24小时，所以普通人感觉不出来，因为吸收真的很慢……

那种涂抹几秒钟吸收的，真不是吸收。

如果看到这样的图，就是拉曼光谱做出来的，奇华顿的很多透明质酸渗透，都是用这样的方法。

另外欧莱雅也挺喜欢用，玻色因的渗透啥的，好像也是差不多的图。

但不管怎么加强渗透，护肤品的透皮性能都不是很强，一个产品都要用上一两个月才能起效。

一些物理方式，比如微针、电致孔法等等就可以派上用场，前两年雅萌的那个水光钻，就是用电致孔的方式来打开皮肤上的通道，配合精华就可以更好渗透了。

当然也有反过来的，像一些刺激性的成分如维A醇、果酸等等，吸收太快刺激性就太高，缓释就是很好的解决方案，有的做成微囊，有的用大分子包裹等等，都可以减少吸收速度。

之前毕生之研甚至也做过一款缓释宝，用它打底可以减少刺激性成分的吸收，还做了不少测试。

总之，要让产品吸收快，或者吸收慢，其实都是技术活儿。

而从消费者层面，大家说的好吸收是一种假的吸收，可它对消费者的感官体验很重要，好吸收，不黏腻，便于叠加其他的产品在后面，这样的产品大家都喜欢。

因此，就算是假吸收，这也是很多配方师要考虑的，否则就像炒菜一样，只要能吃，外观像猪食一样，不管色香味了，那也不太行啊……