摄影的真正乐趣是“拍摄过程”，如果你只是想要轻轻一按就出大片，那么真的没必要买相机，所有手机厂商都在为此努力。

就像有的人愿意花一天的时间带一堆装备坐在河边钓鱼，有的人直接去菜场买鱼。都是为了得到鱼，可是过程不同，乐趣自然不同，心境更是天壤之别。

我并不是在贬低手机摄影，人人都爱手机的便捷和智能，但从另一个角度来看，它也限制了人的主动性和创造性，剥夺了摄影的一部分乐趣，给你一个“拍摄水平很高”的假象。

在我有限的相机摄影经历中，夜间拍摄算是很有乐趣的，尤其是通过长曝光获得一张有别于肉眼所见的画面时，有种暂时脱离现实进入梦幻的感觉，也有一种技能进步带来的成就感。

当然夜拍要比日拍复杂得多，因为它对环境的光线、相机和镜头的特性、辅助配件、后期调色，以及摄影师综合运用以上要素的熟练度和技巧都有较高的要求，任何一个环节掉链子，都得不到满意的成片。

本文是我自己日常夜拍经历的记录和分享，非教程，内容较多，建议收藏后阅读。

另外，本人水平有限难免错漏，如有发现恳请指正，我会及时修正。

拍摄时间

之前我一直错误地以为，拍夜景最重要的是器材。其实拍摄时间才是最重要的，更近一步说，光线最重要。

日落前一个小时，夕阳斜下，光线的亮度柔和、角度完美，可以把很普通的景色渲染成一幅油画。

日落后天空还未全黑，天空和地面都被渲染成深蓝色，光线柔和，连手机都能拍出绝妙的效果。

火烧云褪去后也别着急离场，紧接着回光返照的十几分钟彩蛋时间也是拍照的绝佳时机，此时称作“蓝调时刻”。

三脚架

想要拍出漂亮的夜景，大概率会用到“慢门”（手动降低快门速度），所以三脚架必不可少。我用过四种不同类型的三脚架：

1、传统三脚架：

优点：适合绝大部分场景

缺点：体积重量较大，携带不方便

如果只买一支脚架，且拍摄题材不固定（或需求不明确），买这种不会错。这类脚架根据尺寸和功能有很多细分，具体可以看我的这篇文章：

2、专业级的桌面/迷你三脚架

优点：非常轻巧且非常稳定（腿短自然稳）

缺点：高度不够，只能放在地上或面积较大的物体上。

我拍夜景最常用的是它，因为我实在懒得带传统脚架，但也因此失去了很多拍摄位置的选择，有得必有失。

3、大力夹

优点：轻巧易于隐藏，据说是专为爬楼时避免引起保安注意而设计的产品（半真半假的玩笑），可以死死咬住栏杆、椅背等物体。

缺点：对“被咬”物体的直径有较高要求，因为它的开口不是很大。另外无法直接摆放在地上使用，必须咬着东西用。

可以直接装在裤兜里，在天台拍摄时，可以使相机更加靠外，实现更大的拍摄角度范围。我更多是把它咬在家里的桌/椅/柜/门的边缘上，然后把手机或kindle架在上面看书，可坐可站不占地方（跑题了）。

4、八爪鱼

优点：可以缠绕在任何物体上（树/栏杆/单车把手/小臂等），本身又具备桌面三脚架的大部分特点。

缺点：握持手感欠佳，承重有限，最好配个云台，否则调整相机角度很麻烦。

如果你只要一只多功能的脚架，并且优先考虑轻便，那么它挺合适的。因为它具备桌面脚架和大力夹的双重优点（当然也包括缺点），但一定一定要买品质好的、承重超过你设备总重量多一些的，否则……

相机和镜头

有脚架提供稳定性，那么对相机的高感和传感器大小（进光量）就没那么高的要求了。即便M4/3或一英寸的卡片机甚至手机也是够用的，关键是要有手动拍摄模式。

镜头有什么就用什么吧，虽然越贵的镜头画质越好，但还有很多方法来提升画质，请往下看。

参数设置

1、文件格式

一定一定要用RAW格式拍摄，夜景拍摄尤其重要。

2、测光模式

如果是拍夕阳或皓月这种相对背景来说属于“强光”的主体，可以优先使用相机测光模式中的“强光”模式或“点测光”模式（新手很容易忽视），优先保证主体的曝光准确，此时背景可能会非常暗，后期RAW格式文件调色时可以适当提亮。

如果没有使用“强光”测光模式，是看不见太阳前面那几缕云的。

如果是拍大范围的城市灯光，几种测光模式都差不太多，可以根据实际效果而定。

3、核心参数调整顺序

固定机位拍摄固定时，首先开启手动对焦模式（MF）并对好焦。之所以不用自动对焦，是因为夜间光线暗，相机的自动对焦有时候会出错。尤其是在拍大场景时，相机的小屏幕上看以为对上焦了，放大一看，虚了。

然后依次调整光圈、ISO，最后看着预览画面中的高光（避免死白）确定快门速度。

夜拍大场景时，由于有三脚架加持，无需担心进光量不够，所以通常会缩小光圈，因此也不需要使用昂贵的大光圈镜头（当然，最终画质和镜头价格基本成正比）。小光圈（如F8~F12）反而有利于获得更好的画质和更明显的星芒效果，同时手动或自动对焦都更容易成功。

ISO一般设置为100，以保证最佳画质。

有时必须使用更慢的快门速度（比如10秒）来消除画面中走动的人影或车辆，或者让水面的倒影更加朦胧，那么就不得不将ISO再降到50（此时动态范围会降低，画质微微有损失，基本看不出来），或（同时）使用最小光圈（画质有损失）。当然更好的办法是在镜头前增加一片ND减光滤镜或CPL偏光滤镜（CPL也有减光效果）。

当ISO感光度设为低于ISO 100的数值时，可记录的被摄体的亮度范围（动态范围）可能会降低。——《SONY a7C使用指南》

4、HDR设置

夜景拍摄由于城市灯光很亮，天空或其他暗部又非常暗，所以可以使用HDR技术来进一步提高动态范围。

一般来说，无论拍夜拍还是日拍，首先保证高光不要过曝，因为在后期调色时，高光过曝细节会彻底丢失，而暗部过暗，多少还能提亮挽救回来一些。这个明（最大值）与暗（最小值）的范围，就是动态范围，动态范围越大越好。

可以先试试相机自带的机内合成HDR效果是否满意，如果不满意（通常输出为JPG文件，效果一般），还可以通过相机的“阶段曝光”功能连续拍摄三或五张不同曝光程度的照片，然后再通过后期调色软件进行HDR合成。这样可以获得噪点更低、明暗更均匀、细节更丰富的照片，如下图：

前5张为曝光不同的原片，最后一张为通过Capture One软件自动HDR合成后的照片，注意看前景与背景楼房的细节都很丰富。

当然，HDR合成的结果可能不是你想要的，因为它的目的不是得到最终成片，而是为了尽可能地还原真实世界的亮度范围，为下一步正式调色做准备。当然，这个方法同样适合白天的逆光等“大光比”场景。

4、慢门拍摄更极致的操作

• 由于使用了慢门拍摄技术，为了避免按下快门时产生的微小震动（凡是三脚架多多少少都会有），最好使用“定时拍摄”方式，如：按下快门键2秒后拍摄。

• 使用电子快门（静音拍摄模式），而不是机械快门（可能产生轻微震动）。

• 既然已经上脚架了，那么可以关闭机身防抖功能，避免传感器出现异常抖动影响清晰度。

• 有风的情况下，适当缩短脚架（优先收缩细脚管），以提高抗风稳定性。另外，给三脚架负重并不是提高抗风稳定性的最好方法，因为重物悬在空中被风一吹也会晃动，甚至由于重心偏离过大而倾倒。

拍摄技巧-时间合成

前说了一大堆，都是最基础的，换句话说，就算你都get了，也未必拍得出精彩的夜景大片。这时就需要更复杂的拍摄技巧了，最常见的就是“时间合成”技巧。

简单说，就是固定机位的情况下，在不同时间，拍摄同一个景物，后期修图时把每个时间的精华融合在一张图片中。

比如蓝调时刻，天空和地面的颜色和亮度刚刚好，但城市还没亮灯。那就先拍下这张，然后相机位置不动，等亮灯了再拍一张，回家后两张照片合成在一起。

合成的方法有很多，根据不同的复杂程度或拍摄手法而定，城市夜景这种相对简单的时间合成，只需要用到最基础的“蒙版”功能就行了。即：两张照片放在两个图层中，蓝调的那张作为背景放在下层，亮灯的那张作为主体放在上层，然后用遮罩画笔在需要显示的（亮灯的）主体上涂抹即可。也可以试试各种图层混合模式，可能会有意想不到的效果。

蓝调拍摄和时间合成技巧可以看大师Thomas的详细讲解视频：

接下来介绍几个和夜景相关的，简单又靠谱的后期技巧。

后期技巧-AI降噪和无损放大

我在11月12日拍摄血月亮的时候，由于种种原因，无法使用三脚架或大力夹，只好把相机架在窗沿上，用手扶着，半手持的状态下拍了一些照片。

这种情况下，不得不使用最大光圈（牺牲画质）和较高的ISO（增加噪点），同时快门既不能太高（进光量变少）也不能太低（会模糊）。

另外，我用的是腾龙28-200mm镜头，200mm端拍月亮依然显得非常小。最终我从一堆糊片中挑出一张不太糊的，然后利用Topaz DeNosie AI（降噪）和Topaz Gigapixel AI（无损放大）这两款软件（Win和Mac都支持）进行抢救。

后期技巧-换天

如果觉得前面的时间合成太麻烦、蓝调时刻等不起，那么可以试试“换天”功能。我常用的特效后期软件有泼辣、Luminar 4，它们都支持AI换天，关键是简单方便。

总结

以上是我有限的夜拍中得到的实用经验。建议真心想学摄影的新手，不要依赖AI算法、LUT这些快捷方法，先打好基础，搞明白原理，熟练运用后，再去想如何偷懒提高效率。

如果觉得照片还可以或觉得内容有点帮助，就请点个赞再走呗。

我是佛系老司机，用车养车、摄影、数码方面感兴趣，欢迎关注我，理性消费不掉坑。

各位回见。