立裁制版教程！女装省道设计与转移！（9种省道立裁）

2021-07-27 15:44 作者:制版圈 0人读过 | 我要投稿

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主编：俊美人台小银

省道是设计中不可缺少的一部分,也是使服装合体的方法。它在设计中总是以不同的形式出现,省道的变化应用可以是设计的入口,可以是造型创意的灵感,也可以是立体裁剪操作方法的启示录。这一讲将详细讲解四种省道：法式省、袖窿省、肩省和前中心省（胸省）.

设计1: 法式省

观察省道线,它从胸部开始,在腰节往上10.2cm的侧缝处结束。用别针在侧缝处做标记,作为立裁辅助线。

立体裁剪步骤

白坯布准备。
将白坯布上的点对准人台前颈点上的点,用别针固定。沿着前中心把白坯布固定,在胸高点中间和腰节中心用针固定。把胸高点处的白坯布抚顺,并用交叉针法固定。

沿着领口抚顺布料,打剪口,在颈侧点用针固定。继续抚平肩线,在肩端点用针固定,并在肩颈点附近剪开2.5cm,使布料不紧绷。将布料抚平,并在袖窿中部用针固定。

抚平腰部的布料,打剪口。用针固定0.3cm的放松量(折叠)。固定侧腰。抚平侧缝上端的白坯布直到省道的位置,并做标记。

在袖窿中点用针做标记,折叠0.3cm的放松量。将侧缝处的布料抚平,在侧缝外用针固定。
画出袖窿底部的曲线。标岀袖窿深,并在侧缝处让出13cm的放松量,做标记。
用铅笔擦印画出侧缝,一直到省道位置,这将是做省道的参考。

折叠多余的省道量,倒向腰部,用针固定。
标记:领子中点、肩颈点、肩端点、袖窿中点、袖窿深、放松量以及腰节底端。移除放松量上的针。

将布料从人台上取下。省道仍然用针固定住,画出侧缝,描摹出省道上的侧缝线(如果要描摹到纸上,记得折叠省道,重新画出侧缝线)，完成纸样。
移除省道上的针,熨烫。检查服装的合体度。

设计2: 袖窿省

观察省道线,它在胸部到袖隆中点的位置。在袖窿上用别针别好,做标记。

立体裁剪步骤

白坯布准备。
将白坯布上的X点对准人台前颈点上的X点,用针固定。沿着前中心把白坯布固定,在胸高点中间和腰节中心用针固定。把胸高点处的白坯布抚顺,并用交叉针法固定。
用立裁的方法做好领围线和肩线,直到袖窿中点。修剪袖窿中点的缝份。按图示打剪口,用针固定。

裁剪腰节线,用针固定0.3cm的放松量。固定腰节,打剪口。此时,横丝缕往上倾斜抚平从侧缝到袖窿中点的布料。
在袖窿中点折叠省道余量。省道余量倒向腰节。按图用针固定。

标记领围中点、肩颈点、肩点、袖窿中点、袖窿板曲线以及袖窿深。
增加1.3cm侧边放松量,用铅笔擦印画出侧缝,标记腰节底端。
沿着袖窿修剪布料,留出1.3cm余量,修剪领围,留0.6cm余量。

保留别合的省道,将衣片从人台上取下来。减少省道量,将其中的06cm作为袖窿中点的放松量。用曲线板画出袖窿弧线。移除针,调整缝线并用针或滚轮把缝线转移到纸上。
检查服装的合体度。

设计3: 肩省

观察省道线,它从肩线中点(公主线起点）指向胸高点。

立体裁剪步骤

白坯布准备。
将白坯布上的X点对准人台前颈点上的X点,用针固定。沿着前中心把白坯布固定,在胸高点中间和腰节中心用针固定。裁剪领围线,一直到肩线中点(公主线起点)。做标记,打剪口,用针固定,如图所示。

沿侧缝往上抚平布料,到袖窿底盘为止,用针固定。移除肩点的针,在袖窿中点下端别出0.3cm的放松量(折叠)。抚平袖窿脊到肩线中点的布料。用点标记出肩线中点和肩点,并用针固定
沿腰节打剪口,抚平布料,用针固定0.3cm的放松量(折叠)。固定腰节侧面。

沿袖窿线向外1.3cm修剪多余布料。折叠肩线中点处的省道,省道余量倒向前中心。
沿领围线向外0.cm修剪多余布料,修剪肩线、腰线和侧缝时要各向外1.3cm。
标记领围中点、肩颈点、肩点、袖窿中点、袖窿板弧线和袖窿深。
在侧缝处增加1.3cm的放松量,用铅笔点出侧缝,标记腰节底部。

用点标记所有的定位点。将衣片从人台上取下,省道仍然别合,画出肩线和侧缝。移除针,熨烫,用针标记或者拷贝到纸上，完成纸样。
检查服装的合体度。

设计4: 前中心省（胸省）

准备坯布

准备白坯布。在前中心增加1.9cm的量,不要修剪领围。准备好的布料要用作下面的立体裁剪。

立体裁剪步骤

在胸围横丝缕参考线以下5.1cm的位置打剪口,沿前中心折叠。按图示方法将布料固定到人台上。

按箭头指引的方向,把余量从腰节推到前中心胸部位置。
在腰节和袖窿中点下端各折叠0.3cm的放松量(折叠)。按图示打剪口,用针固定。修剪袖窿、肩线和领围,各留1.3cm余量。

折叠胸省参考线处的省道余量,折叠量倒向腰节,用针固定。修剪前中心多余的布料。
完成立体裁剪,检查标记点。

用点标记以下部位:领围中点、肩颈点、肩点、袖窿中点、侧缝、袖窿板弧线、袖窿深以及1.3cm的松
量。标记腰节底部。
将衣片从人台上取下。连接关键点,画出新的前中心线。从腰节和袖窿处移除别合松量的针。将衣片拷贝到纸上,检查服装的合体度。

完成的纸样应该是上图中的样子。

基础省道中的余量往往分散成两个,这比用一个省道消化余量更好,不仅能在胸围处获得更大余量,还能增加服装的合体度。这一讲将继续上一讲的内容讲解两种省道设计：腰省与侧缝省及腰省与肩省。以及省道变化的三种褶。

设计5: 腰省与侧缝省

有两条线指向胸部，一条从腰节过来（最原始的省道位置），另一条在侧面横丝缕线上。

准备坯布

胸高位参考尺寸表的#6。根据图示准备好前片坯布。准备好后片还布,或者拷贝现有的样板。保存样板,留着以后用。

立体裁剪步骤

将白坯布对准人台前中心,用针固定前领窝、乳间距和前腰节中点。
抚平胸点的白坯布,用交叉针法固定。
抚平领围线附近的白坯布,打剪口。在肩颈点用针固定。
抚平肩部的白坯布,并打剪口使布料不紧绷。在肩点用针固定。
抚平袖窿脊到袖窿中点的白坯布并用针固定。继续抚平布料。
抚平侧缝外侧的布料,用针固定
修剪袖窿和肩线多余的布料,各留出2cm的余量。

移除侧缝处的针,并在袖窿脊下端别出0.3cm的松量(折叠),让松量指向胸高点。
在侧缝处用针固定。

提高侧缝处的横丝缕参考线,让它与胸围线平齐,用针固定。
从参考线往下到侧腰部抚平白坯布,打剪口并用针固定。

按照横丝缕参考线折叠并固定侧边省道余量,让折叠量倒向腰节线,省尖在距离胸高点25-3.2cm处。
抚平侧腰处的白坯布,打剪口。别合0.3cm(折叠)的放松量,在公主线上标记省道位置。

从前中心开始,往公主线方向抚平布料,打剪口。标记省道位置。

在公主线上折叠并固定腰省,省道倒向前中心,省尖距胸高点2.5cm(钻孔/距省尖1.3cm画圆)
用铅笔擦印画出侧缝线,标记袖窿板曲线袖窿深和侧缝外1.3cm的放松量。
标记以下部位:领围中点、肩颈点、肩点袖窿中点和腰节底端。
修剪侧缝,留2.5cm的余量。修剪腰节,留13cm的余量。

移除衣片,但不要把针从省道上去掉(a),先画好侧缝线和腰节线之后再去除。移除腰节和侧缝的针,无蒸汽压烫(b)。制作纸样(c)。按照说明来做,重新检查折叠的省道，完成纸样。检查服装的合体度。

设计6: 腰省和肩省

观察从肩线中点延伸出来的线条,它沿着公主线指向胸高点。同时观察腰节上的线条。为了有完整的效果,还要用立体裁剪方法制作基础后片,或者直接用后片纸样。

准备白坯布

准备好白坯布。胸围线深,参考尺寸表中的#6。

立体裁剪步骤

将白坯布上的X点对准人台前颈点上的X点,用针固定胸高点中间和腰节中心。
抚平胸高点处的白坯布,并用交叉针法固定。
抚平领围线处的白坯布,打剪口。沿肩线抚平布料并固定。在距肩颈点2.5cm打剪口。

抚平腰节上从前中心到公主线的布料,打剪口。在腰节线上公主线位置和省道线上公主线位置标记省道位置。

抬高横丝缕参考线,使之在侧缝处与胸围线平齐,用针固定。
往下抚平白坯布至侧腰,做标记,打剪口用针固定。
沿着袖窿脊往上抚平白还布直到肩端点针固定。
修剪袖窿,留1.9cm的余量(图示的虚线部位)。

抚平从侧腰到公主线的布料,打剪口。按图示的位置别出0.3cm的放松量(折叠)。在腰节线上公主线位置标记省道位置。
移除肩端点的针。在袖窿中点的标记固定0.3cm的放松量(折叠)。省肩指向胸高点。
从胸部往上到肩线抚平布料,在袖窿脊上留出余量。重新固定肩点,在肩部的公主线上标记省道位置,用针固定。

折叠省道，省道倒向前中心，用针固定。
用铅笔擦印画出侧缝，标记出袖窿弧线、肩颈点、肩点和腰节底端。

从人台上移除衣片(a)。不要把针从省道上去掉,画好侧缝线和腰节线之后再去除(b)。移除省道上的针,无蒸汽压烫。连接省道尖点和开口,放到纸上进行拷贝(c)，完成纸样。
检查服装的合体度。

省道变化 : 缩褶、褶袍和塔克褶

省道变化是省道余量的创新应用,但省道使服装合体的原始功能没有改变。最常见的省道变化是缩褶、褶裥、塔克褶、喇叭形和荡褶。省道总是指向人体凸起的部位。省道的应用会让设计更加完美。为了解激发设计师的创作灵感,本章也描述了省道的创新应用。

1. 缩褶

按下面的要求准备制作缩褶的衣片(缩褶分布在肩部和腰部):
先把余量用针别合,做成省道的样子。
在肩部和腰部的省道两边各标记出1.9-2.5cm的量,以便用来做缩褶。

移除针,将余量分配在设计好的部位。用针、标示带或者松紧带固定缩褶。
用铅笔在缩褶部位画线,当做修顺线条的参照。前后片的缝接部位一定都要做好标记,不让缩褶错位。服装上所有部位的缩褶都能采用这种方法。

校准并标注纸样

缩褶区域的参考线起伏不平。
将做了标记的地方画成圆顺的线条,打了对在前后片的肩线上都打上对位剪口,控制缩位剪口的地方也连圆顺,如图中放大的部分。

完成纸样

修顺肩缝线和腰节线上的缩褶(a)。
在前后片的肩线上都打上对位剪口，控制缩褶量(b)

2. 褶裥

在缝份线上的褶裥止口处打对位剪口。
重合褶裥两侧的对位剪口,折叠面料。只需在前后片连接的缝线处进行缝合。

3. 塔克褶(半褶)

在褶裥两边打对位剪口。画出褶裥并折叠。
按照褶裥的倾斜角度,在缝纫止点做记号。在褶裥两边往下0.3cm处打孔,褶裥中线0.3cm处打孔,孔距离成型缝迹上端
13cm。

褶裥未缝合的部位让服装有了放松量,同时保留了褶裥的外观。

三讲的内容讲解三种组合省道设计： 带荷叶边的省道、百合花省、带褶的省道。

7组合省道设计：带荷叶边的省道

这款服装的正面共有一个前中片和两个侧片。荷叶边从领围线出来搭落在前中片上。调整后的胸部廓型让这款服装更迷人。衣服的开口设在后中。

侧片在荷叶边下面与前中片相连。

准备人台、测量人台

用针标记出新的领围线。
胸高位:采用尺寸表中的6号数据。按图示的方法测量人台。
把测量部位的数据记录下来。
全长:从肩颈点量到腰节,加上7.6cm= ______ 肩宽:从前领窝量到肩端点,加上10.2cm=_______

准备坯布

前片裁剪两片，后片裁剪一片。
按照图示画出领围线，然后修剪。

立体裁剪步骤

1.前片

按照原型衣的立体裁剪步骤来做。边立裁边研究效果图,并且标记所有的关键点。
用铅笔擦印画出新的领围线,在新领围线上,从肩颈点开始量取25cm,打剪口,做标记A,同样的方法标记出肩端点B。
标记从腰节到胸高点的公主线。

2.裁剪荷叶边线

提起悬垂在肩部的布料,折叠点A和点B,穿过肩端点,超出C点大约7.6cm。修剪折线部位。
按照图示剪出曲线,从C点开始,终点距离BP点(D点)1.3cm。
沿着公主线修剪布料,留1.3cm缝份。在胸部与荷叶边的交汇处打剪口。(荷叶边的形状可以稍后调整)
将坯布从人台上取下,准备立裁侧片。

3.侧片与底布

重复前片的操作,但下述步骤不同：
标记侧片的公主线,这条公主线经过胸高点,往前中心延伸成一条曲线。(这是支撑前中片荷叶边的结构)

按照款式线修剪布料，留1.3cm的缝份。

4. 后片立体裁剪

按照第63页和64页的方法做后片立体裁剪。
用铅笔擦印标记出领围线,或者拷贝基础后片的纸样然后调整领围线。
把后片往后翻,完成前片。

5 拼合衣片

按照外轮廓线,将胸部下端的公主线别合起来,使服装合体,但不要太紧,否则就会出现斜向布纹。把荷叶边领围线用针固定在前中片上,让荷叶边垂下来。调整荷叶边的形状。别合前后肩线和侧缝。
(观察立裁效果,如果需要更大的荷叶边,就做好标记,按标记把原来的衣片剪开,往外扩展,修顺曲线。剪一块布做实。)

完成立裁

把衣片从人台上取下。先标记出别合部位的轮廓线,再将针移除。
画好缝线后,修顺公主线,让胸部以廓合体。修顺所有的缝线下的轮廓合体。修顺所有缝线。

完成纸样

制作纸样并加入缝份量:除了袖窿、领围和荷叶边各加0.6cm,其余部位都加13cm。
贴边是图中的阴影部分。

注意:荷叶边的毛边可以用卷缝方法处理,车边线,锁边,翻折然后车缝。也可以在边缘加一层轻软的棉布。

剪开纸样，展开需要的量，可以得到更多的荷叶边。

8组合省道设计：百合花省

设计师用箱型塔克褶的形式将省量的应用钩成百合花效果。省道指向左侧的肩线中点。百合花省的散开点是在完成了右前片后才确定下来的。领围从肩中点到前领窝下2.5cm处做成曲线。左右两侧在公主线上缝合,缝合止点在胸高点往上76cm处。

左边立裁看不到的部位支撑着右边的省道。后片立体裁剪完成衣身(造型)。衣服的开口在后中线。

准备人台

使用针或标示带标记前后领围线,以及前中心胸围线上7.6cm处。

准备坯布

根据给定的长和宽数据裁剪坯布,两个侧片,一个后片。
右前片:距离布料纵向边缘1.3cm平行画一条线(A是缝线)。
量出一半的乳间距,平行于A画一条线,作为前中心线。

侧前片:距离布边经向1.3cm画一条平行线,然后再平行于A画一条线,距离是乳间距的一半。
后片：开口设在后中心。

立体裁剪步骤

沿A线段从下往上量取28cm做标记,打剪口,修剪A线段的上半部分。
把坯布放在人台上,用针固定前中心。在胸高点用交叉针法固定。按照图示用针固定。

1. 右侧片立裁

立裁出前片,从腰节线开始,将省道余量围绕胸部推移,根据人台上的边线做标记, 腰节别合0.3cm的放松量。标记出侧缝、袖窿、袖窿深,以及侧边1.3cm放松量的点(图9)。继续往肩端点转移,经过右颈侧。
点、领围线、左颈侧点,一直到左边肩端点,用针固定。在围绕人台边缘立裁时,注意打剪口、标注关键点,并按照图示用针固定。
抚平左侧的省道余量。
用铅笔擦印标记出右侧领围线。
使用塑料丁字尺,在前中心和公主线之间画条垂直于前中心的线条。

2. 对合辅助线A和B