【贵阳本地苗族服饰】花溪挑花展拍的一些照

在贵阳人口不足十万的百年之前，老火车站等老城其实都还有许多苗族村寨，不过城市开发后已经逐步淡出视野。外地人来贵阳租到的苗装基本都是舞台装（基于黔东南西江、南花等地的一种苗装工业化改造），但其实贵阳本地的苗族服饰与其大相径庭，更加古朴，与平坝出土的宋代苗族女装看得出一脉相承（当然，挑花是刺绣，平坝出土的是更传统的蜡染为主）。

贵阳本地苗族支系众多，以汉语旧称而言有“花苗”、“青苗”和“红（簪）苗”等，都属于西部方言（Hmong）。现在是高坡苗乡所在的花溪区对民族文化保留与挖掘较好，以户籍人口计算苗族占花溪区的18%左右，以“花苗”为主，属于Hmong贵阳次方言北部土语。花溪式苗装在乌当区的苗族，以及旧贵阳府的惠水、龙里、贵定等县（现属黔南州）的同支系也有分布。去年12月到今年2月5日，花溪公园旁展出了一些传统的挑花*服饰，这里记录一下，并补充一点其他书的资料。

*苗族挑花：刺绣的一种，以十字为基本针法，传统上刺绣前不打底稿。除了单纯的审美元素的符号外，也刺绣苗族传说故事，如“狗衔粮种”的整体式构图。

以上五幅图按时间排序，好像是1900年到2000年，差不多20年一张图。可以看到色彩有明显变化趋势，民国初期以前以靛青色底搭配银白色绣花为主，桃红色等彩色使用面积小。而到了新中国以后，颜色变得鲜艳，大面积使用桃红色、黄色等丝线刺绣，不过都是以靛青色麻布为基底（当然文献说80年代后大量使用工业机织布做底，乃至用化纤窗帘甚至麻袋做底的艺术——不过这里没有展出，想必也很有趣）。

最后这张是非遗“贵阳花溪苗族挑花”的传承人王启萍女士当年自己绣的嫁衣，约当7、80年代之交。

“背褡”背后的方形织物的细部刺绣细节图，只能辨认出大量的蝴蝶和花的元素，图1的几何形状不知道寓意。

服装构成

下面是本次展览没有写的，关于衣服的细节，譬如如何构成、穿着的介绍，来自《中国少数民族设计全集 苗族卷》：

百褶裙图，以青蓝色土布制成。苗族与汉女一致，两截穿衣，并不是某些舞台装的连衣裙或者上衣拖地。百褶裙长度仅到脚脖子智商，但需在前面束上“围腰”（其实外观更像“蔽膝”，而非部分汉族、土家族、布依族近代服饰中的围腰），长度超过裙子10cm以上，用宽腰带束系，在背后打结垂下*，腰带与围腰也大多绣满花纹。

*因为宽腰带加之背褡的方形织物束于背后，叶圣陶在抗战旅居贵阳时曾经发出“或腰缠织物如日本女子，显然可辨为苗族”的感想，但其实原理不完全一样，贵阳苗族服饰背后是腰带结和方形织物“背褡”的组合，“背褡”是和交叉于领前的宽带相连的，和服则只有腰带结。

贵阳花溪苗族服饰的上衣为保留上古遗风的“贯首衣”，“领子宽大，右肩部开口，在领口镶饰一条较宽的白布边，穿着时领子向外翻折时露出一条白边，如同将一面旗帜披在肩上一般，因此也称之为“旗帜服”。衣片前短后长，前片长及腰际，后片或长过腰，或长及臀，两侧皆不缝合。袖子有无袖和长袖之分，长袖的袖山处与衣肩的上部缝合，传统的上衣袖口长而宽大，如今袖口长与手腕平齐。”（《中国少数民族设计全集 苗族卷》，149-150）

最简单的理解，贯首衣就是前后的布不缝合，仅仅与袖在肩领缝合（无袖贯首衣更好理解，就类似一块布中间挖个洞）。不过因为要穿内衣加上束腰带，受凉或者走光的情况也是不会发生的。

贵阳花溪苗族围腰与腰带结构示意图，可以看到腰带很宽，有18cm（当然宽度和长度都还是与和服差别明显，和服腰带一般30cm宽，长4m左右）。围腰与腰带下面都点缀流苏穗子。

前面讲到的背褡的几种布局结构。可以看到结构和纹样都有高度程式化的特点（或者用雷德侯的术语，“模件”/Module），但是对布局结构、元素的选择、色彩搭配等方面，却可以自主决定，使得作品既能体现自己的意趣，但在视觉上仍然符合传统审美，不会有类似西方对东方凝视下产生的文化挪用和拼贴现象。

一幅上衣背面的整体图，这本书没有具体解释这个纹样的细节，我不知道如何体现“家园”纹，但看上去非常和谐。连片的青黑色区域在穿着时是背部和上衣下缘，面前展现的是满身绣效果。

上身效果：（来自《贵州省非物质文化遗产田野调查丛书·贵阳市卷》）

80年代的小朋友，现在都是阿姨了。这里看上去另外的护领是“背褡”（花披带），背后是一块前面展出的方形挑花，前面两根宽带在胸前交叉，再系于背后，非常繁复华丽。此外头上所戴应该是花冠，而非银冠，小朋友似乎也梳了发髻或者盘起辫子来插头饰。全身的银饰只有胸前的长命锁（热知识：过去汉族也戴，红楼梦里经常出现这东西）。

乌当区的苗族服饰，与花溪大体类似，不过其图像讲究呈正方形。另外喜绣相传为苗族首领印章的“印纹”（前面花溪苗族纹样里不知寓意的几何纹可能也属该类）。贵阳苗族是否存在类似日本过去的家族相传且有区别性的“家纹”，尚无专著收集整理。（完）