且行且诗
圣经上说，行走，在水上。
从成都开往都江堰的短途客车
初春。清明时节。暗色逼仄的天空，随时都会下雨，于是，空气尤为湿润。太阳一直没有力量冲破云层，天际挂着黑厚的光。
高速。同车的游人很多。大部分是学生，少年的容颜，焕发出青春光泽。带着大的书包，用品，吃食，一路谈笑甚欢，无忧无虑的样子。两岸的建筑慢慢从繁华走向破落。地震后弃置的安全屋，蓝顶白壁，曾经在电视里露出灿烂笑容的居民，已然不在其中。或许，住在红瓦朱漆的新房，或许，继续漂泊在异乡。偶然看见树下的老人下棋。视线停留不过数秒。从朝期至暮年，他们可能一生也没有走出过这片土地，可能去过不同的城市务工，总之，落叶归根。现在外部的喧嚣和他们没有任何关系，所谓的新鲜感受，只是棋盘上搏杀斗智的欢愉。一份恬淡，一枚棋子，一个对手，有形与无形间繁复的哲理，一个下棋老人的心境，到底又有什么不同。
友人问及，不过一个多小时的路程，为何地震后成都安然如前，而都江堰则险成废墟。我笑笑不语。施工，规划，地质，宿命。我信封有无形的神明，他们在天上观望着庸碌的世间，然后挥挥手，所有的定数与劫难都交给了自然。
早上醒来，吃着旅店附送的早餐。粥，鸡蛋和水果。虽然加了奶香，嚼在口中还是无味。窗外的这座城市正在苏醒，想起幼年生活的小镇。到处都是翻修的商铺和架构的高楼，旧的事物被很快被新事物取代，所有的记忆最终无法辨伪，再也找不到自豪的证据。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
都江堰在市郊的离堆公园内。市内坐车大概，15至20分钟。
终点站叫做南桥。主要贩售鱼鲜和纪念品，其本身也是清代以降的商业区。有一条老旧的长廊，许多店面都关门歇业。有鬼佬对着长廊顶端的清代匾额拿出相机，认真的姿态，就像大部分国人看见了峨眉山金顶的日出。我想，连那些不知名的外国人，应该都感到了这个古老的国家在迅速消亡的传统。
据说地震前是有名的小吃区，如今到处盖满了拆迁的印记，或许，不久这条长廊就将从都江堰的地图上消失，理由是危房。看见了传闻中三条穿城而过的河流。似乎汹涌的河水在提醒一位秦人的功绩，数千年的历史当中，城市的名字因他而生长在水里。
小雨。走完整个都江堰的过程，犹如一场轻松的户外散心。虽然大部分景区没有开放，虽然大部分游人都选择乘观光车，虽然貌似浩大的工程只用40分钟就可以览其全貌。宝瓶口，飞沙堰，鱼嘴，我突然想到，在一千年以后的长江三峡水电站，会不会如都江堰一般游人如织，或是早早损毁在战火之下。
折返的路途当中，在民居逗留了很长时间，清末风格的建筑，雕栏处依稀有朴实的花兽。期间多有落石警告的牌子，大部分房屋已经残破损毁，卖饰品和食物的店子都关门大吉。不能走的太深。远远望去，那些临江房舍存在过几百年，子孙朝朝暮暮守着一个名垂清史的水利工程，犹如给埃及法老守灵的皇家卫队，又世世代代的接纳着络绎不绝的游人，恰似深宫大院应门的小童。他们的生命的轨迹和都江堰理应是一致的，但是，此刻，所有的联系都已中断。毁弃的也不仅仅是房屋，而是种种精神气质一类的东西。
不过，那些跟随着导游，乘着观光车，欢声笑语的游人们，大概不会有此类的发现和忧虑，路途不同，彼驻当下，而吾须前行。
青城山。归来后与友人谈及，最津津乐道的不是山水和神仙，而是初进山门时邂逅的一群外国女孩。引得众人侧目，是很讨人喜欢，皮肤白皙，粟色长发，穿简单的T恤和牛仔裤。面容精致，棱角柔和，眼睛里是亲切欢乐的神采，没有多余的防备和高傲。没有鼓起勇气上前搭讪，成了友人青城之行的遗憾。
地震影响对都江堰持续至今，青城山也是要待及十月才完全开放。行至朝阳洞便不能往前，也有游人移开警示木牌强行通过，十分钟后，也都陆续下来。比起劳累更多是饥饿。沿路吃了很多奇奇怪怪的东西，最后还是发现方便面最是美味。
印象深刻的景点是掷笔槽。天地群山间的陡然大缝。路况狭隘崎岖，又因雨水湿滑，游人都小心翼翼，虽互不相识，也都执手而过。传说此处是张天师与鬼王斗法所留遗迹。后以五斗米教传世，不知和东汉以教治地的张鲁是否有番渊源。想起明代袁枚作文，地必须亲历，既是对阅读的考据，也是对自身知识储备的审视。
走的地方越多，越感到自己的贫乏，越感到语言的可贵。跟随自己内心的动向，一直在走，走的越远越沉默，终于失去了表达的途径。
黄昏的依旧阴霾涤荡着整个谷底和人群，像一幅清明问道的山水画。
求了一支签，吉人天相。
归来后，在旅馆床上写明信片。一张寄给自己。总是羡慕那些能够写封长信的人，知道写些什么，知道写给谁，那些流畅的墨迹肆无忌惮的流淌下来。这是一种幸福。明信片是敦煌三百盲僧的故事，邮票上面是扑花的飞蝶。无论怎样，结局都是一样，付出，然后，又回来。收到，然后，又还回去。
期许，是一种危险的美感。
