买手店/品牌集成店这个模式很鸡肋，卡在showroom和线上品牌专卖网站之间不上不下。

showroom

买手店/品牌集成店

线上品牌专卖网站

大家了解到的买手店，很多是已经拥有了一定的筹码和话语权，对于初创的品牌店其实很被动，很无力的。

有些人感觉现在去做买手店就是拼资本去砸品牌，否则太难成功；其实没用，都是打水漂的，主要是因为你没有太多可以谈判的筹码。

后续力肯定跟不上，因为一旦你所代理的品牌在当地打出了知名度，品牌方分分钟可以收回一些权力，或在价格上打压你，你动也动不了。

这几年很多轻奢级的品牌以及奢侈品牌，基本上都在“回收”分销管道。

所以这波代理，分享这些品牌的中间环节，赚了一波，被品牌方“釜底抽薪“后，他们面临的转型就是，推出自己的品牌，或者联名。

当你知道为什么，那些一线奢侈品牌这几年都在将代理渠道分销渠道收归自营，宁愿把一些完全可以供给奥莱的产品，花不小的环保费销毁掉。

你就知道了产品思维 VS 品牌思维的区别。

关于买手店的一些想法和操作构想：

品牌集成店有个突破方向就是：

主理人用“集成店”做概念，做引流，做自己的品牌或者与一些品牌做联名，这样从某种程度上可以缓解“为他人做嫁衣”的尴尬处境。

最最关键的一点是，有那么一波忠诚的粉丝，认可并信赖主理人的眼光，品味以及对相关供应链的把控能力。

现在地方性头部买手店都会要求品牌做独家款式或者联名款，要更多的权益。

品牌：Style Runner

这家公司的创始人——两姐妹，姐姐是网红运动达人，所以她的平台有中高到轻奢级的设计师运动女装。

后来在维系原合作设计师品牌的同时，自己推出Private-Label/自有品牌，STYLE RUNNER THE LABEL。

这就是之前一直说的，品牌集成店的主理人的出路，就是过了一定阶段之后，推出自己的品牌。

另外，产品要做一定的错配，尽可能形成一定的对冲效果。

这样，在应对经济低迷期或者其他不确定因素较多的敏感时期，会让你和你的团队/业务相对好过一点。

好一点的买手店品牌撑死了是准轻奢品牌，更多是一些小众设计师品牌。

与奢侈品为伍/为邻就是增加曝光率，通过“傍名牌”提升自己的身价。

暂时可以把这种集成店作为一个新晋设计师品牌的“橱窗”/“曝光台”。

有些虽然不具备copy价值，但是他们的架构和调调可以作为参考。

不过品牌集成店做到足够的区域影响力是可以向品牌方收“展示费”的，不要作为卖货渠道。

品牌集成店=>升级版showroom模式，

还有一定的生存空间。

像Victoria Beckham（维多利亚·贝克汉姆）和Tory Burch（汤丽柏琦）这些同名品牌，都是背后有多金的老公做支撑的。

Victoria Beckham这几年做的不是太好，还好有贝克汉姆一直在注资输血。

Tory Burch做的还可以在轻奢品牌这一块上，走的相对比较稳健。

尤其是几年前，她推出了Tory Burch Sport系列。她的商业嗅觉很敏锐，当然你搜下他老公，就知道毕竟不简单。

本身就是Celebrity（名人），加上非常好的商业嗅觉和职业素养，再加上多金老公的各种资源的加持，运营起来当然会比其他的设计师品牌，成功的几率会更大一些。

这里提一下MCN机构

MCN机构的模式，和“买手集成店”一样是个“伪概念”。

MCN并没有突破传统的经纪公司的窠臼（kē jiù），相反很多方面做的还不如后者。

所以，经营惨淡非常正常，你看看如涵控股就知道了，很多时候资本只是在造势、做局，品牌自播是一个趋势，这也是一些大平台在打击头部主播的后手。

——拾贝者