【初期】女官朝服 【平安时代】公家裙带比礼物具装束【中期】【院政期】公家正式装束
【平安初期】女官朝服
平安初期贵妇人的样子。根据当时的女神像和吉祥天女像等,头发呈一髻,后面和脸的两侧长垂,向上束发。眉间和颊的花钿仍是唐风，无袖的锦背子，没有养老衣服令物件。垂在中间的二条装饰带被认为是上衣的结纽剩余部分装饰化了。 緂裙，下半身带缥褶上,挂纰带，披领巾(比礼),穿鼻高的舃。药师寺的吉祥天女像等进而系上蔽膝。越发表现的礼服化。
1一髻（所谓结发状态）
2櫛
3钗子
4花子（花钿）
5背子
6衣
7衣的胸纽末端
8纰带
9裙
10褶
11领巾（比礼）
12舃（鼻膏沓）
＊个人翻译 仅供参考
【平安时代】公家女子、裙带比礼物具装束
说到女子装束的隆重样式,就是所谓的十二单,有时被认为是最高的服装,进一步表示严仪时,如这所示,系裙带、批领巾(比礼),垂发后,向上束髻,戴宝冠。使用奈良时代的礼服形制残留的东西。这叫做物具装束。
也就是,唐衣、裳、表着、打衣、衣（所谓的袿）单、张袴（多为红袴）、襪、通的常正式装束，系裙带，批比礼。也有说法认为裙带是养老服装令的纰带的变化,裳的引腰也是裙带的转化。紫式部日记中写道:“内侍两人外出,那日束发四季模样，倾向唐绘书垂,左卫门的内侍持御佩刀,青色无纹唐衣,裾浓（下摆深色）的裳,领巾,裙带是櫨緂染的浮线绫。表着是是菊五重,搔练是红色,能看到其间稍微带些姿付、持成，变得华美素净。”另外,年中行事绘卷的第五卷五段中出现的妓女的奏舞被认为是这个样子,在该绘卷中,红色长袴代替短袴,穿舃,更接近奈良时代的命妇礼服。
本图中的袴,是红色张袴,手拿衵扇。
1宝冠
2垂发再次向上束发
3领巾（比利）
4唐衣
5表着
6打衣
7衣袿（数件叠穿）
8单
9裙带
10衵扇
11裳
12张袴
weibo 五月雨五月病
【平安时代中期】公家女子正式装束
相当于男子束带的成年妇人朝服,宫中正装。称作「唐衣裳姿」,现在俗称“十二单”。这种形态被认为是在平安时代中期、十世纪后半叶形成的。这是假想的中后期、十一、二世纪左右,被允许的禁色高位上臈的样子。这种形式虽然多少形状有变化,但是长期保持着传统,今天也作为宫中特殊仪式的服装被使用。
头发是垂发(特殊仪式时,在头顶扎髻,装饰平额、櫛、笄、钗子等),眉是作眉。
衣服的构成是唐衣、裳(裳的着装存在比唐衣先穿,后穿的情况),其下穿表着、打衣、袿、单、红袴、衵扇、帖纸、脚上穿襪。
1垂发
2唐衣
3表着
4打衣
5衣（也作“袿”。数件叠穿）
6单
7张袴（打袴）
8裳（全体）
9裳的小腰
10裳的引腰
11檜扇（衵扇)
12帖纸
13鬓批
•初期受到唐风文化的影响
在日本古代史中,平安时代是指延历十三年(794年),从平安京即现在的京都迁都时,建久三年(1192),源氏政权确定的时,或是之前的文治元年(1185),平氏灭亡。因此,在镰仓的源赖朝事实上的霸权成立之前大约四百年,从文化和服装方面来说,不如说奈良时代是最早的唐文化时代。区分平安时代的话,律令政治时代、藤原氏摄关政治时代、院政时代、平氏政权时代。
被称为律令政治时代是初期,正如嵯峨天皇弘仁九年(818)的勅令一样,是天下仪式、男女衣服皆依唐法的时代。
天皇的御服也根据中国的服色,被定为冲天之位的太阳色黄櫨染,纹样也是瑞祥的桐竹凤,平时的御服也同样是太阳色的麦麴麴尘色。这麴尘比麦麴更米麴的颜色,与蓝色系不同,这个想法是中国的理念。但是另一方面,对于日本古俗关心高涨,作为神道活动规定天皇白练绢帛袍和生绢御斋服状态。以唐风为顶点的嵯峨天皇弘仁时期的服装可以说是奈良的天平时代。其逐渐体现出国风,这是菅原道真献言废除遣唐使的宇多天皇宽平六年(894)成为一大转折点。由此,藤原氏摄关政治藤原良房摄政(858)、基经就任关白(887),日式的宅邸变成了里内里,产生反对中国式的服装,寻求适合日本板铺房屋的形式。
•迎来和风的转换期
淳和天皇天长五年(828)开始,文德天皇齐衡三年(856)袖口一尺二寸宽的禁令实际上展示了袖长细长化的样子，一条天皇长保元年(999)袖口一尺八寸以下、袴宽度容许三幅以下宽，的禁令实际上展示了袖长细长化的样子,袴的宽度三幅以下，据说这个过程如实展示了。关于其间位色,弘仁元年(810)将二位大臣定为与一位相同的深紫,二、三位为中紫,最终成为接近黑色的灭紫,即黑袍。
一条天皇长保年间(999～1004)经常禁止过度华服、奢侈,人们都制作新样,喜欢鲜美,所谓世风。
因此,奈良时期的女装所谓的十二单转化过程并不明确,如上所述的样子,长保年间被认为是现在的十二单。
村上天皇康保四年(967年)成为左大臣、大将,安和二年(969年),被太宰员外师贬低的源高明的著作《西宫记》中已经可以看到今天男子的束带等风貌,关于女装朱雀、村上两代十世纪的中期是从唐风转变为和风的时期,在接下来的冷泉、圆融天皇时期,，其样子基本完备。探索这个时代也是今后的研究课题之一。
•公家女子正式装束
现在,在这叙述所谓的十二单,即女子正式装束。
女子拿物品的样子被称为“物具姿”,图中所谓的十二单上加上比礼、系裙带,束发,戴宝冠。这可以说是奈良朝以来保留的古式样子。作为这物具姿的简装,女子直衣模样最终成为皆具的物具姿的修身姿,,作为晴天的料,作为隆重衣料公共场合的正装,被称为“女子正式装束”。
这不用说是成年女性的东西,特别是着装的基本东西是唐衣和裳,其下面叠穿数件袿。而且这袿的数量从三件起步甚至到二十件,大体上认为通常是五件,产生了“五衣”之名。因此,现在宫中也称这种隆重装束为“五衣,唐衣,裳”。另外,俗称十二单主要是江户时代的民间,其传承也延续到现在。
但是镰仓时代的源平盛衰记 第四十三 二位禅尼入海时期,建礼门院御入水的地方,被记载为穿着“藤重的十二单御衣”,因为已经有这个名字了,所以这唐衣、裳的隆重装扮，叠穿袿、单,或者单十二件,传说北条政子在鹤冈八幡宫使用只有单组合在一起。十二果然是自古以来作为计数的标准,极限数量的意思,很多袷制成的袿穿,通常被认为使用单是非常豪华的装扮。
穿唐衣和裳是作为成人隆重样子的必须条件。
另外,特别是正式严仪,垂发一定要在头顶束结,装饰额、櫛、钗子,甚至会附上造花心叶,还有神事上“木绵鬘”垂着白色带丝的装饰。另外已婚的人或有婚约的人将鬢发一部分剪掉成“鬓批”。不隆重的时候,以垂发为正式的装扮。
构成这种装扮的为以下各物。
唐衣,裳,表着、打衣、袿、单、袴、加上最初穿着和皮肤直接接触的单，通常穿在小袖下，另外,脚上穿襪,彩色的桧扇，即衵扇（后来称作“大翳”），贴纸作为持物。
＊个人翻译 仅供参考
【平安院政期】院政时代公家女子正式装束
公家女子正式装扮,现在在宫中,被称为“五衣、唐衣、裳”的衣服,俗称“十二单”。这种装束被认为是在10世纪后半叶形成的。接受这种形式的平安时代后半期,被称为“院政时代”白河、鸟羽、后白河法皇时代,从11世纪末到12世纪末的百年间,在服装方面是最绚烂豪华的时代。
公家女子的装束装饰异样,不仅穿着不便行动,作为殿内的装饰,主屋和厢交界处上挂着翠帘,下部为了呈现装束方并排挂着几帐骨(木部)样式的东西，另外牛车后部的翠帘装饰当作出衣被这种装束使用。
当时的状态由于律令制度的崩溃,执行国家主权的不是天皇,而是上皇、法皇，所谓的前天皇,被称院的法制外的组织,其下由国家税制外存在的院的庄园收入来承担。另外,平氏的全盛也是平氏庄园的收入和平氏与中国宋的贸易收入所致。中御门宗忠也记载了“天下过差遂日倍增......”(中右记大治4年(1129)7月15日项)。也有公家自己承认和反省的地方。作为当时的文献,侍奉建春门院(后白河院的妃平滋子)的中纳言建寿御前的日记、“玉叶”、“吉记”、“山槐记”、“兵范记”、“中右记”、另外“明月记”、“今镜”等也有记载。关于这项研究,清田伦子的“宫廷女流日记文学的风俗史研究”十分详尽。
建春门院在为期三天的活动上,每天穿戴不同的精美物具装束(女子服装),跟随的女眷40人也不亚于是“唐衣裳”,殿内装饰作为饰物的建春门院是十一具六间分(玉叶安元2年(1176))3月4日,后白河法皇五十御贺所装扮项)等记载。
另外,作为有职故实的解说书,被认为是现存最古老的“满佐须计装束抄”是12世纪后半叶的作品(源雅亮著),这本书的末尾有关于女子装束的记述。和前述日记类对应的地方很多。裳、唐衣的地方如下记载,
另外,建春门院中纳言日记中也有“能看到唐衣上绑花结”,还有“锦唐衣,玉绳子”等等。
这唐衣上系绳到现在都觉得不可思议,在我的考证中,试着领口部分左右。小忌衣有红纽,右肩或左肩,将绳子作为衣服装饰的例子,以直垂等胸带作为装饰,狩衣、半尻等有袖括的绪,作装饰用途。江户时代的裳附悬带，有精美的刺绣。另外,如果穿唐衣将手臂放在前面,这种装饰带除了领纽以外,应该没有别的地方了。
或者说,将绳前两垂下,后一垂下是现在使用的修验者的木棉襷是这种三垂的形式,参酌这一点。
1唐衣纽
2唐衣
3表着
4打衣
5衣（袿）
6贴纸
7檜扇（衵扇)
8裳的小腰
9单
10张袴（打袴）
11裳的大腰
12裳的地摺
13裳的引腰
*个人翻译 仅供参考
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