【旧物】尼赫喀拉游学记（三）
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其实是几年前去埃及玩耍的游记
这两年估计都出不了国了(´-ω-`)唉
今天按计划是一早就去玩耍，果不其然睡到了十点半。给餐厅打电话订饭，对方也是real尴尬：“先生我们现在只有早饭，但是半个小时以后就提供午饭了” “哦好的那请给我送份早饭”
奶酪好吃，橄榄好吃，酸奶也好喝。中间那盘类翔体名叫蚕豆汤，吃起来有点像咸味版的绿豆粥，左上角那个鸡蛋饼造诣颇高，蛋饼里夹带着培根碎也就算了它居然还是溏心的，总之这顿早饭本爵很满意。
吃完以后出门去度过在喀穆里的最后一天，先去萨拉丁城堡溜达一圈。 这次的司机大哥比较酷，一路上没怎么说话。到了城堡区发现人茫茫多，小学生放寒假真是惹不起。进去安检的时候门口古墓守卫用很标准的震旦语说：“清凉油的有？”没有，下次吧。震旦清凉油在那边可以当小费。
从塞特拉金字塔打车过来要了100尼镑，门票一个人50尼镑。萨拉丁城堡始建于1176年，由阿拉比英雄萨拉丁主持建造，之后他在此处成功阻挡了旧世界十字军的入侵，顺便夺回了耶路撒冷，建立了崭新的伊斯兰王朝，其为人也赢得了旧世界诸王的尊敬。
萨拉丁城堡中的穆罕默德阿里清真寺，一度作为尼赫伊斯兰喀拉的象征。阿里清真寺外有几个书架子，用各国语言写着“欢迎了解伊斯兰教”。进入阿里清真寺需要脱鞋，这里就能体现出劳动人民的智慧了：一个阿拉比小哥在入口处卖鞋套附赠替你套鞋套服务，那叫一个生意兴隆。
阿里寺由萨图沙建筑师设计，融合了阿拉比与旧世界风格，非常华丽。由于伊斯兰教禁止偶像崇拜，与西格玛教充满人像的图案填充相比，伊斯兰教更多的使用几何图形组合来进行创作。
除了游客外还有许多坐卧在礼拜毯上的信徒。圆顶上四个小圈刻着四位初代哈里发之名。话说阿拉伯文真是一种很神奇的文字写出来跟随笔画一样。穆罕默德阿里是尼赫喀拉现代化的先驱，在1831年慷慨地把玛哈拉克神庙的一座方尖碑赠送给巴托尼亚国王路易·菲利普，至今仍矗立于哥隆尼的协和广场。巴托王后来回赠了一座钟。
喀穆里曾经号称千塔之城，直到全新的楼式陵墓把塔全遮住了。从城堡区出来遇到个戴假胡子的骷髅马夫，谈好价格之后我们愉快的决定包下他的马车一整天。苏丹哈桑和瑞法伊清真寺这倆寺建了个对门，买个通票40尼镑俩都包了，先去瑞法伊，照例脱鞋，这次女士们进门前要带头巾。而本爵和表妹一直带着头巾。瑞法伊清真寺安葬着尼赫喀拉末代王室和混沌矮人的最后一位国王，里面人非常少，很安静，气氛值满点。
混沌矮人的末代国王巴列维被伊斯兰革命推翻后流亡尼赫喀拉，1980年病逝喀穆里后到这和尼赫国王做了室友。这可能就是这里人比较少的原因？衰气太重？国王客死他乡，混沌矮人用行动解释了什么叫以德报怨，多年来他们常来此处捐个砖瓦什么的，最后捐出了一间令人屏息的马赛克大厅。
对门的苏丹哈桑清真寺修建于马穆鲁克时期，伊斯兰世界进入建筑学发展的黄金时代，寺内建有喀穆里最高的宣礼塔，以及四间具有独特声学效果的学派讲厅供古墓技师授课。话说在内庭转悠的时候一对情侣装骷髅跑来让我帮他们照张相，之后那个男的来握了握手，然后我看到他转身的时候在自己的衣服上擦了擦手。好家伙（呲牙）？我当时就想阿克汉你这老东西，打阿拉比的时候怎么不打扫干净点呢。
傍晚时分到了哈利利市场附近，跟胡子骷髅约好五点在这里见。之前遇到的所有店家和导游都说千万不要去哈利利市场买东西，所以我们只在外面观望了一下，之后走去了旁边的艾资哈尔清真寺，结果正好遇到装修，就到对面的侯赛因清真寺附近找了家——很有特色的——小吃店：
吃了两个震旦人后进寺兜了一圈。侯赛因寺是尼赫喀拉最神圣的寺庙之一，在信徒中人气值爆表，甚至可以看到信徒在亲吻大门。它曾是伊斯兰世界的法学研究中心，管理非常教条，男女入口分开。但是它没有穹顶，外貌平平。从侯赛因清真寺出来之后一行人在路边焦灼的等着胡子骷髅，五点了还不见人，一是他迟到会耽误我们的行程，二是我还没给他钱。
后来实在时间赶不及，打了另一辆车回客栈。一路上都在想要是那个小骷髅回来了发现我们不在他会怎么想，之前应该一段路一段路付给他钱的，300尼镑对当地车夫来说可能不算小钱吧。因为总觉得亏欠了人家，所以到了客栈就跟新车夫说我先付你这一程的钱，一会儿你再把我们送去车站吧，但是车夫拒绝了，坚持要送我们到车站才收钱。尼赫喀拉人真是太傻了。最后路上最后一次见识了喀穆里人的马车神技：后备箱里坐人，驮马翘前腿直立行走....
从喀穆里到莱弥亚有多趟专线，其中外国人专座叫Sleeping Train。其实两地之间是有飞行点的，一个小时左右就到了而且比火车还便宜，不过就当体验生活嘛...单人间车票110纳迦隆德刀，双人间80，包含一顿晚餐和一顿早餐。车票最好提前在官网预定购买，买完打印出来即可：http://www.wataniasleepingtrains.com/。下一站莱弥亚！
