护肤知识--成分了解

很多成分本身也许是很好的，但是因为陌生，还是需要一定的所谓「市场教育」，让大家更多了解和接受这样一些成分，或者这样一些功效。

A 醇类
常规的 A 醇还有 A 醇衍生物大家还是比较熟悉的，如果只能选一种抗老成分，那我是会推荐 A 醇的。
但是 A 醇确实刺激性比较大一些，所以就有很多原料商也在试图开发、发现其他一些有类似原理/效果但更温和刺激性更低的成分了。
今天要和大家说的就是 HPR 和植物 A 醇。

HPR（羟基频哪酮视黄酸酯）
HPR 从结构上也是 A酯的一种，HPR 的优点主要体现在两个方面：

o 效果上，与 A 酸更接近

o 温和性上，比 A 醇刺激性更小

因为正常维 A 进入细胞后想要发挥作用还是要与细胞核相应受体 (也有好几种受体) 相结合才能发挥作用。

而 HPR 之所以效果更好，是因为它可以直接与相应的受体结合，直接介导相应过程。而如果是其他的成分，必须先转化成 A 酸，之后 A 酸与受体结合来发挥作用。
而其他衍生物中间转化的那一步效率是很低的。我看到的一个研究是说研究者在屁股上对比使用了 0.25% 的 A 酸和 1.6% 的 A 醇，无论是皮肤表面的红斑还是切片观察到的表皮厚度变化，差别都还是很大的。

植物 A 醇
植物 A 醇指代的是从植物中发现/提取出的一些成分或成分组合，她们的作用原理也许和 A 醇有相近的地方，但相对 A 醇更温和，更适合一些皮肤敏感的同学使用。
比如之前在 B 站视频里介绍过的原料 Revinage，是由亚麻籽油、草棉籽油、棕榈油、三叶鬼针草提取物等等植物中提取的成分而组成的一个复合成分。
之所以叫做「植物A 醇」，是因为它和 A 醇的功效类似，可以增加皮肤表面视黄醇受体的表达，从而刺激真皮层组织的合成，实现淡化皱纹改善皮肤弹性的效果。
不仅是理论上，在原料商做的人体试验中，使用 Primos 的测试也显示对皱纹深度的改善效果也挺好。

其实像 Revinage 这样的植物提取物类的功效成分还有很多，但是以前太多品牌把植物提取物当作噱头去添加，导致口碑不太好，我自己也觉得一时半会这个认知恐怕并不好扭转。

多肽类：芋螺肽
多肽类，或者叫「胜肽」类成分，大家整体现在还是比较熟悉的。
但不定期也会有一些名字比较特殊的成分出现，比如今年开始更多在市面上见到的芋螺肽。
芋螺肽其实是模拟了芋螺毒素的多肽成分，所以也有的地方会叫它「芋螺毒素肽」，体现在成分表里，其实是叫「精氨酸/赖氨酸多肽」。
这个套路大家也是熟悉的，比如「蛇毒肽」，但是可能大家对于「芋螺」这个东西太陌生了，所以对「芋螺肽」这个成分名字也好像还是会觉得比较陌生。
作用方式上，芋螺肽能够放松肌肉、让面部肌肉松弛，而且特点是效果更加迅速，即时的抗皱效果更好。而且芋螺肽稳定性比较好，多肽成分本身也比较温和，所以不同肤质的同学都还挺适合的。
另外，虽然我没打过，但是身边挺多朋友都打过肉毒来祛皱，我还专门有问过好几个人，没听说她们说用了某个多肽产品说觉得以后就不用打肉毒的...
所以，虽然多肽类成分虽然被起名成「类肉毒」「类蛇毒」啊之类的名字，但大家对于实际的效果还是要理性一点。

发酵类成分
发酵类成分早期还是以比较偏中高端的原料和成分出现的，最典型的就是雅诗兰黛小棕瓶主打的二裂酵母发酵产物溶胞物和 SKII 主打的半乳糖酵母样菌发酵产物滤液。
因为太火，中间还一度流行「活酵母」的概念，很多微商借着大赚了一笔。
「发酵」的应用从古到今已经延续了很久，比如酿酒就是一个发酵的过程，SK-II 关于 Pitera 如何最初被发现的故事中也是发生在清酒酿造过程中的。
而现在的话，「发酵产物」这类成分就已经非常多了，而且出现在几乎所有价位的护肤品中。
虽然都是微生物的作用，但大体上，「发酵产物」有这么两类吧：

o 微生物自己在特定生长环境中会分泌出一些特殊的成分/物质，对皮肤有一定好处；

o 一些「底物」经过「发酵」后出现了一些原本没有的东西。

o 比如 Pitera 从资料中看，我觉得更倾向于是第一种；而海蓝之谜的海藻发酵产物就更倾向于是第二种了。

发酵类成分有用么？
很多成分本身还是很好的，小棕瓶、小黑瓶、SK-II 等等很多靠这类成分出名的产品甚至品牌，能屹立这么多年不倒，本身是能说明问题的。虽然我们说快消产品靠广告，但产品不行的话，光靠广告短期也许可以，但是没办法畅销几十年的啊。
但现在确实发酵类成分也是有点太多，尤其靠着益生菌益生元的概念，很多产品中这类成分加得让人摸不到头脑，所以如果相对喜欢这类成分的话，还是优先选择大集团的知名产品，至少是一个保险的选择。

警惕「干细胞」及衍生概念
前段时间咱们国家药监局专门发文，明确表示「干细胞化妆品」是伪概念，相关成分甚至都不在可使用护肤成分的列表中。

官方出面说明，当然是大快人心的。
但我觉得相关品牌的市场部恐怕也不会善罢甘休，也许一些衍生概念会继续被开发出来呢，比如外泌体（Exosome）。
总而言之，大家也提高警惕吧，还是要多小心、不要过于猎奇、不要过于迷信太神奇的效果...

其他的一些
还有一些成分不太好归类，我们放到一起说吧。

EUK134 & 艾地苯
EUK134 和艾地苯，这两个成分我们之前都还算详细的有过介绍的，但是因为名字比较奇怪，很多同学可能还是觉得比较陌生。
本质上说，EUK134 (乙基双亚氨基甲基愈创木酚锰氯化物) 和艾地苯都是非常强的抗自由基成分。
不过，艾地苯因为被雅顿橘灿精华发扬光大算是闯出了自己的一片天。而 EUK134 因为添加量的原因，一直没有真正成为主角，经常被雅诗兰黛集团旗下的品牌作为辅助成分添加在产品里。

依克多因 & 麦角硫因 & GABA
这三个可以说是今年特别火的抗老成分了。如果说依克多因和麦角硫因像是公认演技派迎来了自己的时代，GABA 更像是今年突然蹿红的流量小生了。
依克多因是一个偏修护、保湿的成分，适合敏感肌使用，同时也有一定的抗老效果。
麦角硫因是有很好的抗自由基能力，功效上一般作为抗老成分在使用，有看到文章说它的效果和同样在护肤品中使用很久的谷胱甘肽差不多，至少功效上有一定的替代性吧。
而 GABA（γ-氨基丁酸）我一开始知道这个东西，是在保健食品里... 
出现在保健食品里意味着什么呢？意味着理论上这东西有用，但至少从目前已有的研究来看，实际中至少对没啥特定疾病的人没啥用
但没想到 GABA 居然又变成了护肤成分... 在护肤中，GABA 更多是作为抗老成分来添加的，说是可以改善暗沉、淡化皱纹啥的。
但是我看到的证据还不是特别多，如果你买的产品里有 GABA 那当然没问题，但我不觉得需要去买一个主打 GABA 的产品...
再总结下这三个：
依克多因是很好的成分，对于敏感肌以及有一定保湿修护需求的同学很推荐；
麦角硫因是很好的抗氧化剂，所有人几乎都适合，但也不至于神到无可替代；
GABA 可以试试，但我觉得现在还不用为它花大价钱。

电解质类
「电解质」其实说的就是一些矿物质啊、维生素啊之类的成分，我们平时常说的「运动饮料」主要就是补充运动后身体失去的电解质了。
大概从去年开始吧，护肤产品也开始有「电解质」的概念，宝拉珍选和醉象甚至都推出了有关联的产品。
包括维生素、矿物质、微量元素在内，甚至还有一些氨基酸等成分，对于皮肤本身当然是有好处的，甚至还能和皮肤表面的微生态联系在一起，也是这几年的热门概念了。
但是和前面提到的 GABA 类似，感兴趣的同学尝试一下倒是没问题，但对于多数钱包和精力都有限的同学倒是可以先不用把重点放在这个上面。

总个结
护肤品不仅一直再出现很多新品牌新产品，也一直在出现新的成分和原料。
这些新成分新原料中，肯定有一些是噱头性质的，但无疑也会有真正的希望之星，只不过一开始并不好分辨。
因为想真的成为希望之星，一方面是本身要素质过硬，另一方面也要看消费者的接受程度和认可程度了。
如果本身就是对新东西比较好奇，那多尝试当然是最好的，毕竟每个人的状况都不一样，也许就发现了最适合自己的产品。
但对于多数同学来说，我觉得谨慎一点，等到功效更多被确认之后再入手是个更好的选择，也比较省钱啊。

虽然好成分不少，但有些成分一起用不一定效果有加乘，还可能会对皮肤造成损伤
这些成分叠涂不光浪费钱还可能会烂脸
具体是哪些不建议一起用呢？
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