【纪录片】一部关于朝鲜传统绗缝棉服制作的纪录片，韩语无字
绗缝 - 我们祖先的冬季智慧 （翻译自韩语资料）
Nubi匠是一位制作绗缝衣服的工匠。 绗缝是指在外层面料和里料之间插入棉、毛、纸等，使面料保暖、加固，或者不插入任何东西而制成的衣服。 它源自僧侣们修补破旧衣服时所穿的纳普伊（napui），是一种高度发达的缝纫方法，具有极好的防寒性、耐用性和实用性。 绗缝按被子间隔和针数分为细被、细被、中被，按形状分为凹被、凸被、平被。 传统手工绗缝工艺精致、艺术性强，需要大量的时间才能完成。
韩国手工绗缝的代表性特点是在皮革和里层两层布料之间插入棉花，并采用平直密缝形成线条。 根据朝鲜前期和中期出土的服装资料，不使用棉花而仅用两层布料精心绗缝的双层绗缝服装和纯棉绗缝服装以各种形式出现，刷新了人们对绗缝的认识。
绗缝技艺是重要的缝纫技艺之一，凝聚了妇女们的真诚和精湛的技艺，古时并没有具体的记载和遗迹。 然而，由于防寒和织物的加固是被子的基本功能，考虑到韩国的气候和气候等自然环境，可以推测它们自古以来就被使用。
据记载，东野妇女的衣服是用棉布缝制的，类似于《三国志》《礼祖》中的处女（??????），在东野的西墙上画有武士的铠甲。高句丽墓室壁画《甘心冢》的前室有记载，有研究发表为“绗缝铠甲”。 朝鲜显宗时期的文献《乌兽渊文章祭御》中记载，动物的皮毛和羽毛可以用来制作衣服、盖毯等。 因此，可以假设，甚至在棉花生产之前就已经使用了使用多层织物、丝绸、动物毛发、植物种子或韧皮层的基本绗缝技术。
这些绗缝衣服有多种用途，如防寒、防身、防护、宗教、装饰、实用等，但应用最广泛的是御寒。 除了棉衣外，还用厚厚的被褥来保暖。 此外，绗缝衣服的实用之处在于，它们可以在洗涤时保持其原始形状，并且可以加固以延长衣服的使用寿命。
一针一线还原传统绗缝衣
金海子先生单身生活40年 国家级非物质文化遗产绗缝工匠金海子出生于庆尚北道金泉市鸡岭面。 和当时的大多数女性一样，她从小就从祖母和母亲那里学习了缝纫的基础知识。 家里比较富裕，但中学毕业后的第二年，父亲去世了，家道中落，一家人搬到了首尔道峰区，不得不帮母亲做缝纫工作。 从 20 世纪 70 年代初开始，她一边帮助母亲干活，一边在首尔东大门附近的仙美韩服学院学习如何制作衣服。 学院毕业后，她在钟路一家丝绸厂工作了大约两年，然后自力更生，经营了一家服装店，在此过程中，她向女士学习了缝纫和绗缝技术。 为了学习传统的绗缝技艺，老师还参观了散落在全国各地的独特服饰。 特别是，她在寺庙里呆了很多时间。 在这里她能够更多地感受到僧服的魅力，也是一个了解绗缝的真正本质的机会，绗缝是一个重复而艰苦的工作。 1980年代初，听说有人缝了20年僧袍，便不顾一切地搬到昌宁定居。 在市场缝纫时，她学会了如何缝和尚衣服，并痴迷于复制过去的衣服。 之后，她在昌宁致力于绗缝，并将她的技艺传授给大约30名学生。 然而，到了80年代，韩服的需求减少，工作逐渐减少，导致经济困难。 与此同时，随着缝纫机和靴子的出现而几乎消失的被子，在1992年获得第十七届传统工艺大赛国务总理奖时引起了公众的关注。 经过六个月的准备，1992年，她向传统工艺大赛提交了绗缝裙袄、杜鲁马吉、哲力克和佛教僧服，并获得了总理奖。 据说，当时的评委们都给予了高度评价，称“这种技术即使100年后也不会出现第二次”。 1996年，为了表彰她的努力，她被认定为国家级非物质文化遗产“绗缝”的拥有者。 当时，她是40多岁最年轻的无形文化资产持有者，也是第一家绗缝作坊。 2003年，参加在日本举办的国际绗缝博览会。 当时主办方对观众进行了一次想再次看到的展品的调查，老师的绗缝展被评选为一等奖，并以此为契机，参加了2007年在东京巨蛋举办的绗缝邀请展。 2010年1月再次向世人通报韩国独特的服饰。 老师在努力再现朝鲜王朝绗缝服装的同时，也在努力通过举办个展（包括在日本举办的两次展览）来宣传绗缝服装的美丽。 最近一段时间，她一直致力于培养弟子。 在关闭了在首尔运营了近 10 年的拼布文化中心后，庆州拼布工坊正专注于延续和发展拼布的脉搏。 老师经常向弟子强调下面这个故事。 “不要因为看不到就粗暴地对待它。 从佩戴者的角度注意。 能量是看不见的，但却渗透到衣服里。”
设备 手工缝纫的基本缝纫工具包括针、线、尺子、剪刀、熨斗、烫衣板、熨斗和顶针，以及胶水、熔炉和缝纫盒。 另外，还有专门用于绗缝的擀面杖。 由于皮革、棉布和里料制成的被子是同时缝制的，因此擀面杖是通过将周围区域粘住并缠绕在擀面杖上，从而在内部和皮革之间不渗漏的情况下缝制成平坦状态的工具。使其不被推动。 主要使用长度为10至20厘米的轻质木材，并用珍珠母、花嘎和雕刻装饰精美。
生产流程
1）裁剪：根据穿着者的体型裁剪布料。 由于绗缝根据谷的宽度需要不同的缝份，因此在切割织物时应考虑到这一点。 剪下一部分画线，分别剪裁羽毛、铜、戈尔姆。
2) 全部煎：将一根全部煎。 抓住炸好的纱线，小心地拉动，直到出现一条直线。 对于绗缝衣服最重要的是划线，炒毛的方法是最准确的，但是如果面料是平纹的话就可以，如果是双层或者面料质地比较粗糙的情况下就可以了。 ，有很多面料是不炒毛的。 在这种情况下，画线并且使用熨斗或熨斗来画线。
3）缝制：剪裁后，按肩部、背刷、袖窿的顺序将里、外布料均匀缝制，然后将里、外贴合，对背部进行细缝。
4）放棉花：根据制作衣服的厚度调整棉花的量。 您必须将棉花均匀地放置在整个衣服上，以便在缝制所有衣服时，罗纹或针迹长度保持恒定。 按照谷宽的粗细分开棉花，将棉花与外层布料面对面放置。 之后，将棉花和织物粘合在一起。 粘好棉花和布料后，清理棉缝余量，粘好所有棉花，然后翻过来。
5) 涂油 : 这是沿着（？）部部分的纱线涂油的过程。 翻转并涂上整个边缘。 之后，将整个东西用钉子钉好，防止缝被子时流泪。
6) 安装辅助布：安装辅助布。
7）绗缝：将乔戈里的身子和袖子绗缝完后，将外侧和内侧贴合，然后再贴合外层，再将外侧和内侧进行绗缝。 将其放在上面并绗缝，然后用擀面杖将其绗缝。
8）整理：内外卷边、前下摆卷边。 然后，用下摆将下摆卷起来，最后在末端装上衣领就完成了。
선조들의 겨울나기 지혜 누비
누비장은 누비옷을 만드는 장인이다. 누비는 옷감의 보온과 보강을 위해 겉감과 안감 사이에 솜, 털, 종이 등을 넣거나 또는 아무것도 넣지 않고 홈질해 만든 옷을 말한다. 승려누비는들이 해진 옷을 기워서 입던 납의(衲衣)에서 유래하였으며 방한과 내구성, 실용성이 뛰어나 크게 발달한 바느질법이다. 누비는 누비 간격이나 바느질 땀수에 따라 세누비, 잔누비, 중누비 등으로 나뉘며, 형태에 따라 오목누비, 볼록누비, 납작누비로 구분된다. 전통 손누비는 정교함과 예술성이 뛰어나며 완성하기까지는 많은 시간이 필요하다.
우리나라 손누비의 대표적인 특징은 거죽과 안 두겹의 옷감 사이에 솜을 넣고 줄이 지도록 곧고 촘촘하게 홈질로 바느질하는 것이다. 조선초, 중기의 출토복식 자료에 의하면 솜을 쓰지 않고 두겹의 옷감만으로 정교하게 누빈 겹누비옷과 솜누비옷들이 다양한 형태로 발굴되고 있어 누비에 대한 인식을 새롭게 한다. 누비기법은 여인들의 정성과 정교한 솜씨로 만들어지는 중요한 재봉법의 하나로 언제부터 사용되었는지 구체적인 상고시대의 기록이나 유물은 남아 있지 않다. 다만 방한과 피륙의 보강이 누비의 기본적인 기능이었던 만큼 우리나라의 기후 풍토 등 자연환경으로 보아 상고시대부터 사용되었을 것으로 추정할 수 있으나 단편적인 기록 외에 남아있는 실물자료들은 조선시대부터 확인된다.
『삼국지위지동이전』 「예조」에 동예의 여인들이 첨유(？？)와 비슷한 준의(樽衣)에 솜을 넣어 누벼 있었다는 기록이 있고 고구려 고분벽화 감신총의 전실 서벽에 그려진 무사의 갑옷을 ‘누비갑주’라고 발표한 연구가 있다. 조선 헌종때의 기록인 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』에는 짐승의 가죽, 새털은 옷을 만들고 덮개나 깔개로 가능하다는 기록이 있다. 이와 같이 목화솜이 생산되기 이전에도 여러겹의 옷감이나 명주솜, 동물의 털, 식물의 종자나 인피(靭皮)층을 이용한 기초적인 누비기법은 사용되었을 것으로 추정할 수 있다. 이러한 누비옷은 방한용, 호신용, 보호용, 종교용, 장식용, 실용성 등 다양한 목적을 가지고 활용되었는데 가장 널리 사용된 것은 방한용이다. 누비옷 이외에도 두툼한 침구류도 방한을 위해 이용되었다. 또한 옷의 수명을 연장하는 보강성은 물론 원형대로 세척할 수 있는 실용적인 측면도 누비옷의 특징이자 장점이다.
한땀 한땀 전통 누비옷 복원 40년 외길 인생 김해자 선생
국가무형문화재 누비장 기능보유자인 김해자 선생은 경북 김천 계령면에서 태어났다. 당시 대부분의 여성들이 그러하듯 어려서부터 할머니와 어머니에게서 바느질의 기초를 배웠다. 집안이 비교적 부유했으나 선생이 중학교를 졸업한 이듬해 부친이 세상을 떠나면서 가세가 기울자 가족들은 서울 도봉구로 이사를 하고 생계의 버팀목이 된 어머니의 삯바느질을 도와야 했다. 어머니의 일을 도우면서 1970년대 초부터 본격적으로 옷 만드는 법을 배우기 위해 서울 동대문 근처에 있었던 선미한복학원을 다녔다. 학원을 졸업한 후 종로의 주단집에서 2년 정도 일을 한 뒤 자립하여 옷집을 운영하였는데 그러한 과정에서 왕실 침방나인이었던 성옥염 여사와 선복스님에게서 바느질과 누비기법을 배웠다. 선생은 전통 누비옷 기법을 익히기 위해 전국에 흩어져 있는 고유복식을 찾아다니기도 했다. 특히 사찰에서 많은 시간을 보냈다. 이곳에서 승복에 대한 매력을 더욱 느낄 수 있었으며 똑같은 작업을 반복적으로 공들여 하는 누비의 참모습을 터득할 수 있는 계기가 되었다.
1980년대 초 20년동안 승복 누비일을 하고 있는 분이 있다는 이야기를 듣고 무작정 창녕으로 옮겨 터를 잡았다. 시장에서 바느질을 하며 승복 누비일을 배우고 과거 의복을 재현하는 일에 매달렸다. 이후 창녕에서 누비일에 전념하며 30여명의 제자에게 기술을 전수하기도 하였다. 그러나 1980년대 들어 한복에 대한 수요가 줄어들어 점차 일감이 줄어들고 경제적으로도 곤란을 겪게 되었다.
그러던 중 재봉틀과 양장의 등장으로 거의 사라져가던 누비가 세간의 이목을 끌게 된 계기는 1992년 제17회 전승공예대전에서 선생이 국무총리상을 받으면서부터이다. 6개월간 준비 끝에 1992년 누비로 만든 치마저고리, 두루마기, 철릭, 승복을 전승공예대전에 출품하여 국무총리상을 수상하게 되었다. 당시 심사위원들은 모두 입을 모아 ‘이런 기술은 100년을 전후해도 두 번 없을 것’이라며 극찬을 했다고 한다. 1996년 그간의 노력을 인정받아 국가무형문화재 누비장 기능보유자로 인정받게 된다. 당시 40대의 최연소 무형문화재 보유자였고 최초의 누비장이었다. 2003년에는 일본에서 열린 국제퀼트박람회에 참가한 적이 있었다. 당시 주최측이 관객들을 대상으로 다시 보고 싶은 전시작품을 조사했는데 선생의 누비 전시가 1위로 뽑혀 이를 계기로 2010년 1월 토쿄돔에서 열린 퀼트초대전에 다시 한번 참가해 우리나라의 독특한 복식을 세계에 알리기도 하였다.
선생은 지금까지 조선시대 누비옷 재현에 힘쓰는 한편 일본에서 두 번의 전시회를 포함하여 개인전을 개최하는 등 우리 누비옷의 아름다움을 널리 알리는 일에도 힘쓰고 있다. 최근에는 제자 양성에 혼신을 다하고 있다. 10년 가까이 서울에서 운영햇던 누비문화원을 닫고 경주에 있는 누비공방에서 누비의 맥을 이어가고 발전시키는데 전념하고 있다. 선생은 평소 제자들에게 다음과 같은 이야기를 거듭 강조한다.
“눈에 보이지 않는다고 대충 만들지 마라. 입는 사람의 입장에서 공을 들여라. 기운은 눈에 보이지 않지만 옷 속에 스며든다.”
도구
손바느질에 있어 기본적인 재봉도구는 바늘, 실, 자, 가위, 인두, 인두판, 다리미, 골무 등이며 그 밖에 풀, 화로, 재봉상자가 있다. 이밖에 누비에 전문적으로 사용된 밀대가 있다. 밀대는 거죽감, 솜, 안감으로 된 누비감을 동시에 바느질하게 되므로 이들이 밀리지 않게 하기 위해서 주변을 시침하고 밀대에 감아 홈질을 함으로써 안과 거죽이 울지 않고 평편한 상태에서 바느질 할 수 있게 하기 위한 도구이다. 주로 10~20cm 길이의 가벼운 나무를 이용하였으며 여기에 나전, 화각, 조각 등으로 아름답게 장식하였다.
제작과정
1) 마름질 : 입을 사람의 몸치수에 맞춰 천을 자른다. 누비는 골넓이에 따라 시접치수를 달리해야 하므로 천을 자를 때 이를 감안해야 한다. 선을 그을 수 있도록 일부분을 재단하고 깃, 동, 고름 등을 별도로 잘라 재단한다.
2) 올 튀기기 : 올 한가닥을 튀겨 올린다. 튀겨 올린 올을 잡고 조심스럽게 당겨 주어 곧은 선이 나타나도록 한다. 누비옷은 줄을 긋는 것이 가장 중요한데 올을 튀겨서 하는 방법이 가장 정확하지만 원단이 평직일 경우 가능하고 이중직일 경우나 또는 원단의 조직상태가 거친 경우는 올이 튀겨지지 않는 천이 많다. 이런 경우줄을 그어 다리미나 인두를 사용하여 선을 긋기도 한다.
3) 바느질하기 : 재단하여 안 천과 겉 천을 똑같이 어깨, 등솔, 진동 순서대로 홈질한 다음 안과 겉을 맞붙여 배래를 곱게 감침질 해준다.
4) 솜놓기 : 만들 옷의 두께를 고려해 솜부피를 조절한다. 옷 전체에 솜을 고르게 놔야 다 누볐을 때 골이나 땀길이가 일정해 지는데, 이것을 위해 솜부피가 같아지도록 뜯어낸다. 골 넓이의 두께에 따라 솜을 갈라내고 솜과 겉 천을 마주보고 놓는다. 이후 솜과 천을 맞붙인다. 솜과 천을 맞붙인 다음 솜 시접을 말끔히 정리하고 솜을 다 붙인 다음 뒤집는다.
5) 시침 : 누빌 부분의 올을 따라 시침질을 하는 과정이다. 뒤집어서 전체 가장자리를 시침한다. 이후 누빌 때 울지 않게 하기 위해 전체를 시침한다.
6) 보조천 달기 : 보조천을 단다.
7) 누비기 : 저고리의 몸통과 소매를 누빈 후 겉섶과 안섶을 달고 다시 겉섶을 달고 다시 겉섶과 안섶을 누빈다. 상위에 놓고 누빈 다음 밀대를 사용하여 누빈다.
8) 마무리 : 안과 겉 배래를 감치고 앞단을 대어서 감친다. 이후 도련을 단을 대서 감친 후 끝으로 깃을 달아 마무리 한다.
