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汗服er否定民国流传至今的传统服饰是“汉服”的理由是他们认为当代传统服饰不是源自满服或西服、就是满化或西化了，所以当代传统服饰是“满服”或西服，而不是“汉服”！

汗服er不愧是这个世界上最会搞双重标准的人，同样的标准，他们却不认为“源自汉服的和服、韩服”不是日本、韩国人的传统服饰，日本韩国根本没有自己的民族服饰！

同样是“马褂风、旗袍风”的广大少数民族“满化”服饰，他们也不认为少数民族没有自己的民族服饰，而是在宣传“55个民族都有自己的衣服，只有汉族没有，所以汉族要复兴自己的民族服饰——汗服！”

相关文章：

https://www.bilibili.com/read/cv6517055《“汉服”党神论:“55个民族都有自己的衣服，为什么我们汉人没有”》

而现在亚洲各国传统服饰，特别是南亚和东南亚各国的传统服饰，基本上都是西式服装样式，和服当中也有角袖、二重回这种源自西方服饰的款式，也没见汗服er说人家没有自己的民族服饰！

而汗服er自己要复兴的汗服，大部分款式都有源自异族或异域服饰的嫌疑，但是也没见他们认为那是胡服反而都当成汗服穿的很欢乐！然后再反过头来抨击推翻满清的民国法定国服是“满族民族服饰”，其无“耳止”程度让人吐舌！（相关文章：

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除非像地理大发现之前的印第安人、大洋洲土著那样和欧亚隔绝的的文明，本来不同文明之间本来就是你中有我、我中有你相互影响的，汗服er想要追求纯而又纯的汗文化，那只能穿着树叶兽皮装去做山顶洞人了！

同样的，儒家文明作为古代东亚的普世文明，对周边各国和民族的影响是各方面的，包括服饰文明，满族显然也包括其中，后金服饰制度能从还属于半野蛮社会状态的“差乱无章”快速走向“贵贱有别”，离不开明朝服饰文明的影响！早在清末民初，“汉服复兴老前辈”章太炎就曾经说过：

认为满服起源于三国时期诸葛亮所造的筒袖铠！当然，这只是章太炎一家之言，并无太多史料佐证和其他学者的考据。但是满服受到汉服重大影响是必然的，比如人所共知的官员的补服、皇帝龙袍绣的十二纹章以及其他各种纹饰等。入关后旗装也吸收了汉装的刺绣镶滚技艺，也逐渐变得和汉服一样肥大起来！

除了上述汉服中的纹饰、部件、服装风格对满服的影响外，还有很多满服是源自汉服的，下面稍微统计一下：

㈠马褂

关于马褂以前的文章已经阐述过了，详情请见：

https://www.bilibili.com/read/cv6576447

㈡氅衣

氅衣是一种清代后期才出现的宫廷女式外套，穿在衬衣（一种长袍）外面，是现如今网民最熟悉的旗装款式，也成了现如今满族女子必穿的民族服装。如果不知道其衣身长度的话（衣长之脚面），氅衣外形很像清代汉族的大襟袄子！可以说氅衣这种服装的出现，混淆了现如今普通人眼里清代满汉服装的界限，导致一般人把汉族清代袄子也视为“满服”了！

其实，如果对明清服饰知识有一定了解的话，就能明白氅衣这种服装无论从其名称还是其两侧开裾至腋下的特点，都和汉服脱不了干系。清代满汉都有氅衣，共同点是两侧皆开裾到腋下，不同点是满式氅衣是右衽大襟，汉式氅衣主要是对襟。

清代旗女袍服原本并不会下摆开衩，更别说氅衣这种开衩到腋下的服装，在旗装中更加是异类！（衬衣也不开衩）两侧开衩到腋下，是汉族宋明时期褙子、披风、长比甲的特点！

对于氅衣源自汉服，在学术界也是有共识的

㈢旗女之袍

终清一代，满汉女子服装都是不同的，最明显的不同是旗女穿衣裳联属的长袍，而汉女则延续汉代以来上衣下裙的穿衣传统。但是满人颇为“今世妇人上衣下裙，旗籍妇人则深衣曳地而不裙”的旗女服装感到自豪，因为他们认为旗女穿袍才是遵循了深衣古制的正统服装！《清碑类钞》记载：“八旗妇女衣皆连裳，不分上下，盖即古人男子有裳、妇人无裳之遗制也。”

如旗人福格就说:“短衣长裙，为jian人之服。古妇人衣曳地，其不曳地者，则史表著之。”并据此指出:“古妇人服饰之制，与本朝悉合。八旗妇人履底厚三四寸，圆其前，外衣通长掩足，轻裾大摆，亦与古装无异。” 极力鼓吹旗女的袍服渊源于中华上古。

清末满族诗人震钧也同样如此吹嘘“满俗，妇人衣皆连裳，不分上下，此古制也。古人男子有装，妇人无裳，盖正如是。”

当然，说旗女之袍源自深衣古制，更多的是满人自己吹嘘，并无多少实证，性质和当代众多服饰学家认为旗袍源自深衣一样，大家看看就算了。

㈣坎肩（也叫背心或马甲）

在清末，旗女还流行袍服外加罩坎肩，坎肩也是出现比较晚的服装，至少在满清入关前是没见任何史料记载过旗人有这种服装。和氅衣只是宫廷服装不同，坎肩在宫廷和民间都非常流行！

依照《辞海》的解释，坎肩是源自古代的半臂

《清稗类钞》也记载：“半臂汉时名绣裾,即今之坎肩也,又名背心”。

孙彦贞在其著作《清代女性服饰文化研究》中对坎肩有较为详细的叙述

孙彦贞不但认为坎肩源自汉族服装，还认为褂襕（朝褂）也是源自明代的比甲

㈤顶戴花翎

作为清代官员身份象征的“顶戴花翎”，并非始于清代，而是在明代就有了

“顶戴花翎”分为顶戴和翎羽两部分，用宝石装饰的帽顶，以帽珠装饰冠帽的习俗源自元代，被明代继承，明太祖在接受帽顶，帽珠这一“鞑俗”的同时，还将官民人等所用帽顶、帽珠的规格进一步制度化：

（洪武六年定）礼部言近奢（se）侈（chi）越制。诏申禁之，仍参酌汉、唐之制，颁行遵守。凡职官，一品、二品用杂色文绮、绫罗、彩绣，帽顶、帽珠用玉；三品至五品用杂色文绮、绫罗，帽顶用金，帽珠除玉外随所用；六品至九品用杂色文绮、绫罗，帽顶用银，帽珠玛瑙、水晶、香木。（《明史·舆服志三》）

说好的“复衣冠如唐制”呢？

虽然帽顶、帽珠是明朝继承元朝的，但是帽顶插上翎羽表示尊卑贵贱的制度，却是源自元武宗正德帝时期：

……及周等遮阳帽（作者注：《明史·舆服制三》中为“承日红笠”）上，飘靛染天鹅翎以为贵饰，贵者飘三英，次二英。兵部尚书王琼得赐一英,冠以下教场，自谓殊遇焉。（《明武宗实录·卷一百三十四》

正德帝赐给兵部尚书王琼一根天鹅领缀与冠上，王琼就已经认为是特殊待遇了，而尊贵者可以戴三根翎羽。

清人福格、陆心源也都认为翎顶之制源自明武宗时期

综上所述，帽顶上缀翎羽以示尊卑贵贱的制度，源自明代的戎装，而前身作为明朝建州卫的八旗军，也自然而然传承这种制度，（八旗军服，多继承自明朝）。

在清朝，顶戴翎羽一开始也不是官员品级的标志，而是和明朝一样，属于一种特殊的赏赐，象征着荣誉，主《清稗类钞·花领》 就记载“其初皆出于酬庸旷典（奖赏稀有功劳），惟有功而蒙特恩者，始得赏戴”。如皇太极在赏赐祖大寿等衣冠时，就赏赐有“系孔雀翎凉帽”。又如顺治四年赐洪承畴“东珠、孔雀翎、凉帽”，康熙时，“福建提督施琅以平定囼湾功第（di）一，诏封静海侯，世袭罔替，琅疏辞侯爵，恳照前此在内大臣之列，赐戴花翎。部臣议在外将军、提督无给翎例。圣祖特例赐之。”可见清初时期赏赐花翎是一种特殊的恩宠，并不是固定的制度！

而之后“粤、捻乱平，名器倖滥，汉员以军功得赐者甚多，且有双眼、三眼者。其后又定报捐花翎之例，于是五品以上之官，皆得援例捐纳，不復重视之矣（《清稗类钞·花翎》。”赏赐花翎就不值钱了。

㈥瓜皮帽（小帽）

身穿长袍马褂、头戴瓜皮帽，为清末男人典型装束，曾经被汗服er视为“鞑装”百般诋毁，但实际上瓜皮帽早在明朝就非常流行了，顾炎武《日知录》载：

“今人所戴小帽，以六瓣合缝，下缀以檐如筒，阎宪副闳谓予言，亦太祖所制，若曰‘六合一统’云尔。”（顾炎武《日知录》）

就是说瓜皮帽是明太祖发明的！汗服er这么辱骂瓜皮帽，岂不属于欺师灭祖？

虽然经过长期科普，除了刚入圈的新人外，汗服圈现在一般都知道瓜皮帽在明朝就有了，但是因为此前长期视瓜皮明为满服、进行丑（cou）化宣传，同时也为了保持汗服圈“剃发易服让汉服断代三百年”基本理论不破产的需要，汗服er是绝不会自己戴瓜皮帽、把瓜皮帽纳入汗服体系的

最后，本来还想加入斗篷的，因为“斗篷”这个词是清代才出现的，也可以基本肯定斗篷这种服装是清代才出现的，慈禧就很喜欢穿！但是服饰学家并没有下定论，而且汗服圈流行的也全都是带帽兜的西式斗篷，所以就不提了。

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