汉代的钗
汉代服饰
- 西汉：公元前206年----公元8年
- 新莽：公元9年----公元25年
- 东汉：公元25年----公元220年
- 汉代的礼服系统
汉朝承秦故，以袀玄服。一直到东汉汉明帝刘庄时期才恢复冕服。
袀玄「推论有一种是上下都是玄色的袍服，一种说是上玄下甘的袍服」
秦朝佩通天冠，汉朝配长冠「又叫斋冠、刘氏冠」。
长冠：高七寸，广三寸，在布上刷漆制成板，用竹子当里子。本来是楚冠。
- 穿用场合：在祭祀天地、明堂的行和，天子及高官开始用冕冠以后，长冠仅成为百官执事者的首服「指头上的冠戴服饰」，此时身上应穿袀玄；在比天地、明堂等级低的祭祀五岳、宗庙等场合，袀玄为正服；祭祀前斋戒时天子和百官都穿袀玄。
- 搭配要素：除了首服、正服以外，还有中衣、绔、襪「wa袜」、革带、白带等。
貙「chu」娄：古代天子在立秋的时候，射杀牺牲来祭祀宗庙的礼仪叫貙娄。
霜帻「ze」：白色皱纱衣。
绶带是汉朝区分人物等级身份很重要的一个标志。
官职可以用过冠可以得知。
东汉永平二年（59年），孝明帝刘庄初次全面而系统地指定了冕服制度，成为了中国封建社会以皇权为中心的儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。
孝明帝只恢复了衮冕。
孝明帝规定了：
- 祭祀天地明堂，穿冕服；
- 祭祀五岳、四渎、山川、宗庙、社稷诸沾秩饲穿袀玄长冠；五郊各如方色云：根据方位的颜色穿袀玄。
- 朝服则是通天冠加单层深衣，皂缘「黑色」领袖中衣。随五时色：
一天分四季，每一季分三阶段：孟、仲、季。
深衣：属于汉服一种制式，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为中华地区的汉服 来推广，作为汉族文化的代表。
汉代冕服「不一定准确，十二章不太对，中衣露出来太多了」：
汉代规格
先秦时期，君臣佩玉，根据韨「fu，避膝」的不同可以区分贵贱，但是到了春秋战国时期，战争纷繁，玉佩和避膝很是麻烦，于是就去掉了，只留下了系璲「sui，就是去掉了下面串一串的叮呤咣啷的东西，留下上面那个系璧。」：
汉明帝刘庄恢复冕服，又恢复了大佩。除此以外，还要佩刀和双印。
只有汉代是带刀和带剑的都有，后面的基本就是只佩剑了。
双印：
下面是明代的关于大佩的图，因为汉代的没有留下来：
- 汉的绶带制度：表明人物身份等级
最早起源于周，是指用丝缕变成的带子，用于贯串佩玉，也称“璲”。
后来大佩被废掉了，秦朝开始就用彩色丝线连接玉环，用来表明身份，转相结受，所以就叫做“绶”。
系在腰上的那根绳子叫縌「ni四声」。
汉代以后，绶就不只是连接玉环了，多用于连接印玺。
「小破站纪录片《海昏侯》推荐大家去看，里面刘贺的印也是一个王八样子的，很是精致。」
1首=20系=20根金线。
下面只是学者认为和绶带编织手法一致的出土文物，并非真正绶带。可作参考：
汉代壁画：
分辨职务身份看冠，等级身份看绶。
- 汉代命妇礼服
汉代命妇的祭服只有两套：等级高的叫入庙服，等级低一点的叫助蚕服；
身份等级的差别主要体现在首饰的样式、服装的色彩和绶上；
- 太皇太后、皇太后、皇后入庙传绀「稍微带红的黑色」上皂「黑色」下的深衣制袍服；助蚕穿青上缥「淡青」下的深衣制袍服；
- 贵夫人助蚕、长公主见会衣服，公主，穿上下纯缥的深衣制袍服。
- 自公主封君以上皆带绶，以采组为 绲「织成的带子；沿着衣服等的边缘缝上布条、带子等，形成圆棱形的边」带，各如其绶色。
- 公、卿、列候、中二千石、二千石夫人，入庙助祭者皂绢上下；助蚕者缥绢上下。
汉代冠帽
- 进贤冠：文官戴的。前高七寸，后高三寸，长八寸。公侯三梁，中二千石以下至博士两梁，自博士以下至小史私学弟子，是一梁。早期的冠只罩住发髻，汉元帝时期开始戴个「帻」。又到了王莽时期，因为他是个秃子，就又加了一个帽顶：
所以东汉以后，就流行帽子上加冠的造型了。
演变到明代时候，就变成了下面这种：
西晋出土的陶俑：
- 武冠：武官戴的。又叫武弁大冠，还叫繁冠。侍中、中常侍加黄金珰，附蝉为纹，貂尾当装饰，叫「赵惠文冠」【相传为 战国时赵惠文王所制】。
到了秦昭王时期，为了激励将士，赐给赤色的帻给武将包头，称为“赤钵头”。
又因为皮质的热，后来改成「漆纱」的样式。也就是用纱做的，外面涂一层漆，变硬。
《赤壁》里面的形象，做的比较像：
- 文官朝服
- 西汉文官的朝服头戴进贤冠，外穿皂衣，内穿皂缘领袖中衣（深衣制），青绶，三采（青白红）。腰束革带，佩刀。
- 武官的朝服头戴武冠，外穿绛袍（单衣「单衣就是只有一层布料的衣服」），内穿皂缘领袖中衣（深衣制），紫绶，二采（紫白）。腰束革带，左佩剑。有时会在冠上插上猛禽的羽毛。
汉代的便服系统：
老百姓不能戴冠，只能戴头巾。二十岁成人后，就要用头巾包裹住。
也有一些士附庸风雅，羽扇纶巾，不戴冠。
过去的帽子也叫巾，叫帻。
老百姓的袍服短一些，不拖地。
汉代袍服
袍服比深衣紧窄一些，在秦汉以前，袍服一般外面会穿上罩衣；到了汉代的时候，袍服从内衣变成了外衣，在袍服里面穿中单以及亵衣「内衣」，取代了深衣的地位。
汉代的袍服有三重：内衣、中衣、外衣，一层比一层短，一层比一层领口大，一层比一层袖子短；
女性的绕襟比较多；
后来直裾取代了曲裾。
曲裾；
直裾；
直裾和曲裾的区别：
一、裁剪不同
曲裾的衣襟接长向后交掩，直裾的裙裾为直形剪裁。
二、衣襟长度不同
曲裾深衣后片源衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢;
而直裾的衣襟不如曲裾的长，下摆部分剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。
三、发展不同
汉代以来，由于内衣的改进，盛行于先秦及西问汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。
到了东汉时期，腰线越来越高，衣摆越大越大！
单衣
只有袖缘和领缘，没有衣缘。非常轻薄「老师原话：大概不超过你的苦茶子重量😂」
裤子
早期西汉的时候多为开裆裤；
后来赵武灵王「胡服骑射」之后，老百姓之中多穿合裆裤；
新疆地区出土；
劳动人命的裤子是合裆裤；
类似于健身操图解；
裈「kun」；
犊鼻裈有两种解释：
- 一种说是这个裤子像牛的鼻子；
- 一种说是膝盖的地方有个穴位叫犊鼻穴；
纨绔：用丝绸的裤子；一种富家子弟才穿得起的裤子。
汉代的裙
辛追不穿裤？
早期先衣后裳，没有裙子。
汉代才有裙这个字
东汉之后裙子越来越多。
和襦袄结合起来成为东汉以后常见的配搭。
短袖襦里面是穿的是长袖。
舞女很流行长袖舞衣。
下面是喇叭裤，跳起舞来不容易被绊倒。
战国时期其实已经有了这种长袖对襟。
穿在袍外面用来保暖。
汉代足服和手服
汉代豆豆鞋「不是」
革舄「xi」：上面皮革，下面厚底
马王堆汉墓出土的手套：
绑在小臂上的：
汉代的簪
两汉的首饰特点：
- 西汉时期，材料多是竹木牙角，或者珠玉宝石，采用的工艺是在原始材料基础上雕琢而成；东汉时期中原地区开始广泛出现金属材质的首饰；
- 西汉的首饰缺乏礼仪制度方面的相关记载，目前较为明确的首饰制度，见于西晋司马彪所著的《续汉书》的舆服志。汉代之后历代贵族妇女的首饰制度，基本是在这个基础上进行完善增益的；
- 礼制首饰与日常收拾尚未全然清晰地分别开，也并没有进化出特定的冠饰；
簪（搔头）
先秦时期叫笄，汉代时候就叫簪了，也叫搔头；
稀罕初年的发型一般为垂髻为主，所以不怎么戴首饰。
推知是插在中分头两侧。
簪首，应该是装饰簪子的；
带假发的妇女图；
副笄六珈：副---假发；笄--簪子；珈--簪子装饰。
簪笔：把笔当成簪子；当代簪娘流行款式啊~
上面戴的就是「进贤冠」
擿【zhi四声】
钗的出现比较晚，要到西汉末年才开始流行。
在钗出现之前，介乎于簪钗之间的一种首饰，就是擿；诞生于周，流行于西汉。但是西汉以后就很少见了。
擿的功能：
- 装饰；
- 搔头；
- 洁发：篦发垢，像是梳子和簪的结合物；
很少用金属来做；
弹性很大，支撑力不太好；随着高发髻的流行，就逐渐被淘汰了。
以七齿的居多；
假发、擿、簪、钗、步摇、是汉代女性很重要的首饰；
汉代的钗
钗和簪的区别：簪是单股，而钗是由两股簪子交叉组合成的一种首饰，形状为两条金属丝到最后绞成一股、在装饰物的结尾处有流苏吊坠来衬托。簪男女都可以用，但钗更多的是女子使用。
簪先秦时期叫笄，汉代时候就叫簪了，也叫搔头；
女子达到十五岁时就要举行“笄礼”，也被称之为“及笄”。把自己的头发扎成发髻，意味着女子已经成年，达到了婚配的标准。而男子在二十岁时举行的“弱冠”同样也是这个道理，不管是“及笄”还是“弱冠”所采用的方式都是发簪。
钗因为大部分是金属制的，所以比较吃力，可以托起比较大的发髻。
东汉时期，城中好高髻，四方高一尺。所以簪子被市场逐渐淘汰，开始流行钗。
头上金钗十二行，足下丝履五文章。---南北朝梁武帝萧衍《河中之水歌》
谢谢老师的分享~
