弘举精选，2022年度一城一店一菜
2022年，结束了香港的短居回归内地生活自然是有得有失的，比之2021年琳琅满目的数十道必杀菜品，这一年又回归到见缝插针全国各地游走的状态，总的来说算是幸运，没怎么受疫情影响到寸步难行，足迹涉及十四座城市，一路的衣食住行并非全然有目的的寻找，也有一些是机缘巧合，亦或是意外之喜，能重启这个榜单无论如何都是一件值得高兴的事情。
榜单理念：饮食的探索博大精深，有生活的城市自然就会有美食。一城一店一菜是极度苛刻和克制的评判方式，在涉及的足迹中，有的屈指可数真的也就一两道菜拿得出手，而有的城市却有着诸多精彩的展现，但比较、筛选，这种残忍本身能留下的美味，也恰好是最让我觉得这一年在这座城市吃到这道菜是印象最为深刻的，是主观却畅快的，是我愿意与大家分享的至味，那就按照个人念念不忘程度的顺序来盘点吧！
上海·福和慧·萝卜
我爱吃肉，爱鲜味叠加层次饱满的蛋白质，所以能让我记忆深刻的素菜，反而更能成为这一年让我印象最深刻的菜品。福和慧的这道米汤萝卜，融汇了白萝卜、绿萝卜，在米汤的增稠下萝卜条爽滑的口感吸足汤水，半流体化的质感，给人一种吃燕窝的祥和。值得一提的是，燕窝也恰好是我最提不起兴趣的珍贵食材之一，当一道菜品具备各种我不感兴趣的特质时依旧能让我念念不忘，那它登顶自然实至名归。
北京·京季·金汤望潮
许多人说北京是美食荒漠，因为北京这座首都似乎是散装文化之都，融汇的美食也大多来自于各地移民。但无论怎么去编排腹诽，都不可否认的是，天下美食入北京。
北京是新荣记腾飞的舞台，而跃居新荣记自身极限之上的，是其旗下高端品牌京季。叶厨的一手金汤望潮，对比起去年在香港退菜的经典酸汤望潮，宛如天堑。
从小我就喜欢吃白灼望潮那独特的口感，那游离在望潮之外的酸汤，区区浸泡，能有什么质变？故而我对酸汤望潮好感全无，直至这道改良才算有所颠覆。当日京季满桌珍馐，不乏筷子粗的炒翅、苏眉头的肉瘤这样的臻品，但这类菜品的美味似乎理所应当，反倒是这份望潮在金汤的紧锁下，这份粘稠的包裹性让望潮能驾着酸汤再度腾飞，就像京季的菜品脱胎于新荣记对食材特性的极限开发，提升食材潜力至极限之上，这道菜的震撼便源于此，至于黑松露猫山王甜烧白、叶厨即兴发挥的炒饭，鲁采的煎饼等，提个名，有缘的读者也莫错过。
杭州·解香楼·蟹粉鲟龙鱼筋
“美食荒漠”杭州上榜的不是杭帮菜，好像遂了网友们的愿，但这是作为浙江省会选出的一道菜，极好。餐厅给它的名字叫作“黄白菜鲟龙鱼筋大闸蟹”，但我不喜欢这个名字，因为这道菜让我想起2021年留园雅叙的蟹粉粉皮，但鲟龙鱼筋比起粉皮，是个全方位的上位替代。更加Q弹的质感，足够吸味，也或许本身存在一些辨识度不强的风味，总之作为蟹粉的承载着，鲟龙鱼筋的运用是高端食材让菜品升华的教科书，比之2021年末吃到的未必胜过麻婆豆腐却昂贵许多的麻婆白子，这蟹粉龙筋值！再加上具有一定的时令性，这道菜需要一定缘分，更是妙不可言。
澳门·胜哥私房菜·脆皮鸡
这是一道再传统不过的炸子鸡，甚至在鸡翅尖上还残存着几根鸡毛。在这一年里，我有幸吃到了两款登峰造极的脆皮鸡：胜哥的传统，与炳胜椰香味的创新。
老牌私房菜颇具火候，一口鸡翅中，一口鸡腿肉，鲜美的鸡味，充足的汁水，脆爽的皮，不需要任何取巧，大巧不工，同等震撼时，那简约的便印象更深刻，这大概是主观评价时最不讲道理的地方，但我享受其中。澳门美食众多，名厨星光璀璨，胜哥是神话一般的人物，但遗憾的是随着荣少北上，不再是父子携手加上偶尔客串的谭师傅，我无缘感受巅峰状态的胜哥，但至少这道炸子鸡已经满足了一切对炸子鸡优点的畅想，那便足够满足。
广州·江·和乐蟹蒸肉饼
前年的视频里没有这道菜
这道菜可谓是毁誉参半，几乎都要下架的招牌。辉师傅对这道菜是有感情的，不解者的吐槽、谩骂，却带着他的不舍。肉饼久泡会有过咸的风险，需要今早享用，蟹膏蟹肉饱满，海鲜、猪肉、马蹄，配上油醋汁，咸鲜的潮汕味当之无愧的招牌。
值得一提的是，酸味与猪肉放在一起，总会难免有对腐败变质的幻想，所以事后我自制肉饼时，总觉得油醋搭配难得法，而和乐蟹蒸肉饼直观感受上并没有这种体会，所以我更觉得这道菜难能可贵，也再次为炳胜的脆皮荔枝鸡的陪跑叹息一声，只能提名。
成都·玉芝兰·菌香花胶
玉芝兰我视之为成都第一美餐，只因框架的自身束缚使得比起整顿饭来讲，单品的表现确实大都有局限性。但这份花胶厚实，还带着菌香，本味叠加延续，再无任何负面味道，这道菜能纳入成都最佳，甚至于在我心中更胜过金丝大刀面，就完全是个人喜恶作祟了。说起来作为一个不常遭遇伤痛的人来说，花胶本身的吸引力于我，和猪蹄筋也无区别，那我对这道菜的推崇可能更加纯粹直接？
许多人评价玉芝兰都得听理念，听故事，这样是对兰师傅更清晰的认知，而这道菜私以为不需要鉴赏门槛。
台州·新荣记·白水洋豆腐佐杜望
新荣记的白水洋豆腐与沙蒜豆面，当之无愧的两道经典，也是从不踩雷的小菜。能把黄鱼做好吃许多人都行，而豆腐、萝卜让人眼前一亮，更见真功夫。在椒江的新荣记第一次知道原来白水洋豆腐还可以DIY，把海鲜柜里看着顺眼的鱼获，亦或是当季时令的山珍佐入其中，也成了我吃新荣记的点菜习惯。加两条鱼到原本就鲜美的豆腐汤里，一绝。
绵阳·兰庭十三厨·烧椒酱鲜鲍鱼
鲜鲍与鲜辣契合度是极高的，史派川菜掌门人兰明路的烧椒酱只需要用筷子点点，就可以感受到它的百搭。作为凉菜，鲍鱼紧致有弹性，与烧椒酱的搭配味道又能贯穿始终，海鲜的鲜美与平和的辣味，即便兰明路已经淡出了兰庭十三厨，开了上海的新店明路川，这道烧椒酱的匠心依旧保留在这里，有着镇守一方之力。
宁波·鸡毛兑糖·蟹骨酱梭子蟹
下午三点从舟山赶到宁波，能不打烊的餐厅着实没几家可选。鸡毛兑糖的几道菜品都很精彩，前菜的鲜莲子我剥了一整盘，解暑清爽。而菜品中最惊艳的则是蟹骨酱，浓缩了蟹味再用以点缀八月开渔的第一网梭子蟹，鲜美异常。
作为从小吃东海小海鲜长大的温州人，原味的蒸煮梭子蟹太过日常，原汁原味的蟹自然不差，但蟹骨酱这种以鲜养鲜的手段更能唤醒味觉的快感，是咸鲜至味了。
温州·麻芝川阿远农家乐·杨梅干糖醋田鱼
淡水鱼大多数情况下都不太受沿海城市的待见，在温州坐镇鱼这一门类的首席向来都是黄鱼，但在农家菜里，如同锦鲤的田鱼偶尔也有亮眼表现。青田田鱼是浙南鲤鱼品种的一大特色，温州各地也常有农田喂养，造就一番生态。杨梅，温州物产之一，余姚等地也盛产杨梅，但温州人似乎对本土的物产更为偏好，制成干果用于烹调也足见创意。
炸干的田鱼不怕刺多，酸甜的酱汁和杨梅干组合在一起非常和谐，也适合干烧，吃下口齿生津，尤其是脸颊一小块嫩肉蘸足了汁水，更为开胃。抛开五六月份与无二联手制作的麻婆豆腐天妇罗，这道杨梅干糖醋田鱼是这一年温州餐饮总体不太好过时让我印象深刻的一道菜品，去一趟泽雅也是舟车劳顿，但我们家对这家农家乐却乐此不疲，属实是没有味觉疲劳的趣味性。
诸暨·阿义次坞打面：鲜炒河虾次坞打面
次坞打面是诸暨的手工面，弹性好，口感爽滑。在南方能脱颖而出的面食难得，毕竟主食大多数都是水稻。路过诸暨是为了驱车闪现杭州吃里园，回程路过了诸暨，而诸暨的Omakase鮨星野当日发挥的略显滑稽，反倒衬托出早饭的那碗次坞打面更为出众了。
水池里现捞的河虾，笋片、豆芽、鲜肉、 葱蒜等鲜味元素在油脂的穿针引线下香气迷人，面条带着汁水，嗦出满满幸福感，一碗面靠着选料踏实布局稳当，让旅途都变得充实起来。
郑州·方中山总店·滋补胡辣汤
方中山也是一家毁誉参半的名店，厌弃者说方中山是钻心的辣，没有其他风味，而推崇者则是认为方中山才是胡辣汤之光，喝惯了方中山别家都索然无味，但我似乎喝到的东西和他们不一样。
除开9元的基础款，方中山还有18元的滋补款，底汤里加了不少滋补狠料，还配一小碟牛蛋作凉菜同食，辛辣味比起普通款是平和许多的，辛香料种类丰富，喝起来也不是传闻里那么辛辣，配一口刚剥好的蒜，蘸着饼吃，大有印度咖喱配馕的感觉。辛香料是带动烹调腾飞的翅膀，印度菜是辛香料的集大成者，而胡辣汤异曲同工。
霞浦·舌尖上de海鲜馆·蒸小油带
两厘米宽的袖珍油带，处理起来没那么多考究，但那双黄色的眼睛透露着光泽，让人很想一尝究竟。
用的是家常葱油做法，肉细嫩却肥美，用勺子一刮揪出一整条长长的剔骨鱼肉含在嘴里，具备了带鱼一切值得夸赞的优点，却没有大带鱼很容易出现的腥味，好！
舟山·小林面馆·梭子蟹年糕
作为旅游景区的东极岛，总体来看与美食关联不大，但也有小例外。这家小林面馆基本没啥好吃的，在七月底吃他家椒盐皮皮虾，还是禁渔期前熟冻的库存，但总是如此，鲜炒的梭子蟹年糕与那鸡毛兑糖的蟹骨酱一样，在浓郁的调味中却能保留本色的鲜甜，不会覆盖梭子蟹的本味，却派生出了新的趣味，妙极的家常菜。
许多人说优质的食材只需要最简单的烹调，我素来认为那是资源匮乏年代留下的刻板印象，正因为不敢去尝试，生怕会糟蹋，便有了保守主义的金科玉律，但事实上烹调其本身就是在尝试中创造，脱离了创造力的烹饪注定与平庸相伴，但有的是人乐在其中吧。
以上，就是2022年一整年来弘举精选的十四座城市吃到的十四道印象深刻的菜品，或许它们其中有的不如提名的，不如其他城市被埋没的遗珠，但是榜单的本身就是在特定要求下甄选出恰如其分的候选，有的会因为时令和餐厅的布局很快消失在我们的视野，有的会在再度走访时有机会重温，未来的未知数与变数都会让这些触动到我们的美味更值得怀念，也希望缘分会让读到这里的诸君也会有同样的遇见。
