民族文化宫：雀羽金丝织锦长袍

2022-12-15 23:17 作者:深海少女有点甜 0人读过 | 我要投稿

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现珍藏在民族文化宫博物馆的雀羽金丝织锦长袍是清代西藏二品俗官官服。

大襟右衽，明黄底色，彩色团花图案，蓝色里衬。袍身长145厘米，装饰有米粒大小珍珠串缀成的团花图案，制作极为精美华贵。

此件袍子的制作，从使用的多种高档材料，到多种针法、绣法，代表了清代苏绣的精湛工艺水平，也是当时的社会时尚、审美趣味和装饰方法的真实写照。

此件袍身采用孔雀羽捻金线大面积铺绣，即所谓苏绣中的“铺翠”手法，世所罕见。

我国从西晋时期就出现了利用鸟雀羽毛制成的服装，据《南齐书》记载，南北朝时齐武帝的儿子萧长懋曾使工匠“织孔雀毛为裘，华贵无比。”《异物汇苑》中载，“唐安乐公主使尚方合百鸟毛织为裙，正视旁视各为一色，而百鸟之形状皆见……”宋元明清时期，利用飞禽鸟毛纺织虽不如唐盛，但在高级衣料中仍可见到它的踪迹。

从目前保留的文字档案和出土实物可见，明代孔雀羽线在皇家贵族服饰中较常见，如定陵出土的纺织品中有明万历皇帝的“孔雀羽织金妆花纱龙袍料”等。

清初叶梦珠《阅世编》卷八有一段记载:“昔年花缎惟丝织成华者加以锦而所织之锦大率皆金镂为之，取其光耀而已。今有孔雀毛织入缎内，名曰毛锦，花更华丽，每匹不过十二尺，值银五十余两。”描写的是孔雀妆花缎。可见孔雀羽线作为高档服装材料为历代皇家贵族所青睐。

在《中国传统工艺全集•丝绸织染》中，有关于制作孔雀羽线的叙述。即把一股丝线和一根羽毛丝捻合在一起，然后再一边捻一边续孔雀羽毛，最后形成一根长孔雀羽线，这种孔雀羽线立体感很强，因而在使用中具有极强的装饰效果。

此件雀羽金丝织锦长袍是用孔雀羽线、真金线织成。这两种线都是价值贵重而稀罕的。制作时先将孔雀羽毛劈丝搓捻成线后，再和金线、各色彩绒一管一管地妆彩，一梭一梭地织造。孔雀羽丝与金线加捻后，线是绒状的，小羽枝包裹着金线呈不规则放射状，发出荧荧的蓝绿色光，通体看整件袍子的“铺翠”颜色均匀。

据我国科学家的最新发现，孔雀羽毛的颜色不是色素，而是依靠自然光与波长尺度相似微结构的相互作用而产生颜色。这也是此件官服为何年代久远，但仍绚丽夺目，孔雀羽线色彩一致，无色差变化的原因。孔雀羽线为皇家贵族所青睐，不仅因其绚丽的色彩，也因其高昂的价格代表了主人身份地位，大面积的“铺翠”，是一种炫耀。

服饰具有等级特点的这个趋同性，使得藏族服饰也一样表现出明显的阶层特征，早从吐蕃时期始，就有了赞普、官员不同的衣着，并为之立制。历经千年衍变，至清代西藏地方噶厦政府时，各级职官虽无须按照清朝中央政府官员具体严格的服色规定着装，却仍有一套约定俗成、地方特色突出的社会上层着衣风格。

此件雀羽金丝织锦长袍规制很高，为西藏二品俗官，首席噶伦所有。原西藏地方政府的首脑为达赖喇嘛，其官阶为一品，在达赖圆寂后和未执政期间代其掌理西藏地方政府事务的摄政、第司也为一品。其下噶伦（首席噶伦）为二品。

清代噶厦政府官员服饰质料基本为内地纺织物，为清皇室赏赐之物，多出自清廷造办处或江南织造总局，图案体现的多为清宫廷文化的风格。此件官服中运用的彩色团花图案是当时亲王或地方上层贵族服饰中常用的装饰图案。

我国古代的冠服制度有着丰富的内涵、各具特色，也是国家礼仪法规的重要组成部分。清代为适应政治形势的需要，冠服制度更是得到了大发展，在保留本民族衣冠形式的基础上，择取了历代传统衣冠的纹饰及种类，制定了一整套既具满族特点又有传统文化内涵的清代服饰制度，透过这件雀羽金丝织锦长袍我们可以看到清代冠服制度体系的成熟与完善。