有个姑娘说，她爱上一个人，无论对方爱或者不爱，都不重要。

就如同此刻，香喷喷的腊味煲仔饭在她眼前，什么情呀爱呀都不重要了，就好好吃饭吧。

故事是假的，可饭是真的。

——前言

广东地区有一句俗语，叫“秋风起，食腊味”。

以前的广州的街头小巷里，随处都有卖煲仔饭的小铺，香味也会在巷子中飘香。

下九路的皇上皇腊味铺，从早到晚，老广络绎不绝，购买着腊肠、腊肉、腊鸭肾…

广州人，乃至广东人对腊味都情有独钟。

虽说广东不流行贴秋膘，但是广东人“秋天吃腊味”的行为，又何尝不是另一种“贴秋膘”呢？

与四川腊味的辣、湖南腊味的熏不同，广式腊味以其独特的甜、香、鲜征服了大江南北的吃货。

凉爽的秋日，餐桌有腊味相伴，是最好不过了！

万物皆可“腊”

与广东人“什么都吃”一样，任何食材到了广东人手里，都可能变成“腊味”。

猪肉到了广东人手里，变成了腊肠：

五花肉变成了腊五花肉：

鸭子变成了腊鸭

鱼变成了腊鱼：

鸡变成了辣鸡，不是，腊鸡

福建人变成了腊福建人

广东人高超的腌腊技术，源自于千百年来的代代相传。

唐宋年间，阿拉伯人和印度人远渡来广州传经或经商时，就携来灌肠类的食品。

会吃的广东人（那时还叫岭南人）遇到新鲜食物，当然不会放过这个机会去研究。

他们试着将猪肉、酒、酱油，灌进猪大肠做成的肠衣，挂在通风处晾干，慢慢就形成了今天餐桌上的腊肠。

至于腊肉，历史则更加悠久：

查《周易》卦辞，第二十一卦“噬嗑”第三爻：“噬腊肉遇毒，小吝，无咎。”

由此可知，至少在三千多年前，我们就已经开始制作腊肉了。

至于腊鸡腊鸭腊鱼，都是近代才慢慢兴起的新品种。

既然创造了腊肠腊肉，勤劳的广东人怎么会不加以利用呢?

很快，一种完美契合腊味的美食出现了…

煲仔饭：腊味的最佳搭档

煲仔在粤语里，“煲”是指沙煲或瓦煲，“仔”泛指小的事物。

因此“煲仔饭”的意思是：用小瓦煲烹制出来的饭。

煲仔饭和腊味到底有多般配？

沙煲可以锁住腊味的水分，让腊味的油脂渗透到饭中，令整煲饭香气四溢。

打开一煲煲仔饭，腊味的香气扑面而来，搅拌均匀后的煲仔饭，更是能让人食指大动，马上开吃：

为什么选择沙煲？因为其传热慢，保温效果好，开火后能发挥出最佳的烹饪效果。

在老广眼中，最好的煲称为“靓仔煲”，即烧过数次，但还未过老，这种煲烧出的饭，口感最棒。

吃腊味煲仔饭，最讲究的就是“三香”， 即“米香、腊味的油香和火气带出的焦香”，三种香味缺一不可。

一口吃下，口舌生香，香味直冲鼻腔，这样的煲仔饭，才算是及格的腊味煲仔饭。

如果你要我选腊味煲仔饭的灵魂，我不会选择腊味，也不会选择饭——

饭焦（锅巴）才是腊味煲仔饭的灵魂！没有之一！

煲仔饭是一道讲究火候和时间的美味，火候的把握直接影响成品的味道，同时也会影响饭焦的体现。

饭焦也代表着火候和烹饪技艺掌握的水平，且关系到口感风味，好的煲仔饭一定是有饭焦的，且是香脆可口的。

为什么腊味煲仔饭的饭能这么好吃？

根据不同油脂的融点和透热性，煮饭时搭配大米最好油脂是猪油。

因此以猪油焗饭甚至只是拌饭，口感都是最油滑的。而腊味煲仔饭其实就是得益了这一原理：

煲仔饭的配料在烧制的过程中，会不断析出油脂，使饭变得更香更软糯。

正是以上这些优点，使腊味成为了最深得人心的煲仔饭配料。

天下腊味千千万，中国广东占一半

在广东，不同的地区，有不同制作腊味的方法。

潮汕腊肠

潮汕腊肠在外观上与广式腊肠没有异样，但潮汕腊肠中会加入黑胡椒粉，使其更有味道。

在潮汕地区，腊肠往往会用来佐粥、包粽子、加入各种粿之中，作为重要的调料使用。

连州东陂腊味

东陂腊味，是广东省连州市东陂镇特产、国家地理标志产品。

东陂腊味包括腊肉、腊肠、腊鸭、腊狗四个主要品种，

其工艺特点在于：利用当地的自然条件进行风干，不经烘烤或者烟熏，不添加亚硝酸盐和防腐剂。

三个字：纯天然

与广式腊味不同的是，连州东陂腊味在制作时不上色。因此色泽较淡，但吃起来更香更嫩，腌得十分入味。

江门礼乐腊肠

江门礼乐腊肠虽然做法与广式腊肠相同，但是礼乐腊肠，早在上世纪就已经远销海外，深受食客的欢迎。

据江门海关的记录，1908年江门口岸出口活猪达29252头，也许是礼乐紧挨着生猪集散的缘故，许多礼乐人便因此做起生猪生意。

在还未有保鲜技术的年代，卖剩的猪肉只好倒掉，十分可惜。

礼乐人便试着把猪肉剁碎，灌入干猪肠衣内晒干做成腊肠，没想到效果很好，之后人们便大批量生产，销往海内外。

直到如今，江门礼乐依然有不少人在制作腊肠，礼乐腊味饭更是当地的一道特色美食。

秋意渐浓，气温也有所下降。

降温的日子，请不要忘了来一煲腊味煲仔饭，温暖一下自己疲惫的心哦！

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