葡萄酒砖？禁酒令时期美国酒懵子的救星！
当禁酒令最终于 1920 年 1 月 16 日生效时，那些美国葡萄园的拥有者面临着一个两难境地：砍掉葡萄藤并种植其他东西，或者尝试找到一种方法来继续酿造葡萄酒。
这个难题在纳帕谷的葡萄酒商中尤其明显：到 1920 年为止，纳帕谷所生产的葡萄酒占据美国葡萄酒的很大一部分。
这些酒商面临的一个严峻的问题就是：如果此时为了寻求其他利润而砍掉他们的葡萄树，结果几年后禁酒令被推翻，此时再重新种植葡萄树，可能需要长达数十年的时间才能开始生产出他们想要的优质葡萄。
但还是有一些葡萄园主不敢冒险，禁酒令一经通过，他们就毁掉了葡萄园，而改成种植经济作物。而那些决定坚持下去的酿酒师想出了一种巧妙的方法来出售他们的葡萄，同时仍然合法地酿造葡萄酒。
美国法律规定，当且仅当这些葡萄用于非酒精消费时才可以种植葡萄。如果确定有人用这些葡萄来酿酒，并且出售该葡萄的葡萄园主知道这一点，那么葡萄种植者和酿酒师都可能会入狱。然而，如果葡萄种植者明确警告，葡萄不能用于酿造酒精，并且这些葡萄经过了足够多的人手，即使最终的结果是葡萄酒，葡萄种植者也不知道走私者的意图，此时种植者就是清白的。
《沃尔斯特德法案》还规定，葡萄种植者仍可以自己生产果汁和浓缩果汁，前提是这些产品用于非酒精消费。因此，葡萄园仍然可以生产无酒精葡萄酒，理论上消费者可以将这些无酒精的葡萄酒转化为酒精，只要酿酒师明确警告这是非法的，而且他们不了解最终消费者的意图。
“
有了这些漏洞，
“酒砖(Grape Brick)” 就诞生了。
长方形、砖形的包裹从加州运往东海岸，充斥市场。包装上有一条奇特且非常具体的警告：
“将砖块溶解在一加仑水中后，二十天内不要将液体放在罐子里并放在柜子里，因为那样它就会变成酒。”
酒砖是一块浓缩葡萄汁——生产完全合法——消费者可以将其溶解在水中并发酵以酿造自己的葡萄酒。但并不是每个消费者都知道如何酿造葡萄酒，那么消费者如何知道该怎么做呢？这些说明直接印在包装上，但这些说明被掩盖作为不可以对产品做什么的警告。
如果您要购买其中一块砖，包装上会附有说明如何将浓缩物溶解在一加仑水中的说明。然后在它的正下方，会继续警告你不要把那个罐子放在阴凉的橱柜里21天，否则它会变成酒。
这个警告实际上是你喝葡萄酒的关键，而且由于禁酒立法的漏洞，饮用 200 加仑这种自制葡萄酒供你个人使用是完全合法的，它只是不能离开你的家，酒商们也在非常小心地提醒消费者。
除了“警告”之外，Vino Sano 等酒砖制造商还非常公开地透露了他们所知道的产品用途，甚至包括了勃艮第、雪利酒和波特酒和雷司令等口味。
美国消费者对于葡萄酒的需求不断飙升，然而他们获取葡萄酒的机会却有限。蒙大维（Mondavi）和贝灵哲（Beringer）等少数几家酒庄此时抓住时机，发展壮大，而大多数酒庄则被迫关门。
当禁酒令到来时，对葡萄和这些浓缩产品的需求并没有下降，反而上升了，但满足供应的人越来越少，因为此时大部分葡萄园主已经拆除了葡萄园来种植水果。
从 1917 年到 1925 年，美国的葡萄酒消费量从每年 7000 万加仑增加到每年 1.5 亿加仑。每英亩葡萄园的价格从 1919 年的 100 美元飙升至 1920 年的 500 美元，每吨葡萄的价格从每吨 9.50 美元上涨到 1924 年每吨 375 美元的峰值。
随着价格上涨，全国各地的人们纷纷涌向纳帕参与这场葡萄游戏。加州第一次葡萄酒热潮正在兴起，甚至吸引了从明尼苏达州到加利福尼亚州的某个蒙大维杂货商家族，其中包括年轻的罗伯特·蒙大维。来自明尼苏达州的杂货商塞萨尔·蒙达维（Cesare Mondavi）看到了眼前的机遇，并举家搬到了加利福尼亚州。
酒砖的首选葡萄品种很快就成为了阿利坎特·布歇特 (Alicante Bouschet)。厚而坚韧的果皮帮助葡萄在越野旅行中幸存下来，并大量生长。阿利坎特每吨葡萄的产量高达 600 加仑，大约是任何其他红葡萄品种产量的两倍，因为它可以多次压榨。
阿利坎特葡萄厚厚的深色果皮后面是深色的果肉，可以挤出深色的汁液。一般来说，即使是深色皮的葡萄，果汁也是清澈的。法国人使用“ teinturier ”这个词，字面意思是“染色者”，来描述像阿利坎特这样的葡萄。
1866 年，一位名叫亨利·布歇 (Henri Bouschet) 的法国人将其父亲的小布歇 (Petit Bouschet) 与歌海娜 (Grenache) 结合在一起，创造了该品种。这种葡萄曾经并且在某些地区仍然被用于法国南部和葡萄牙红葡萄酒的混酿，以增加颜色。
塞入酒砖并加入水和糖来酿造“葡萄酒”并没有给阿利坎特带来最愉快的饮酒体验，但特殊时期需要特殊措施。过剩的葡萄产量最终超出了需求，贸易杂志《加州葡萄种植者》建议，葡萄的用途广泛，如葡萄果酱和葡萄软糖。
到 1933 年禁酒令结束时，其他葡萄品种大部分被砍伐，而阿利坎特的种植面积此时已高达 40,000 英亩。然而，美国各地家庭的葡萄酒消费量却下降到了禁酒令之前水平的一半左右。
“葡萄砖对早期的美国葡萄酒业产生了灾难性的影响，”苏特纳在一封电子邮件中写道。葡萄砖在禁酒历史上的地位在很大程度上被掩盖了，但苏特纳能够通过时代报纸文章和埃里克·伯恩的《美国精神》一书了解它们。“通过鼓励生产像阿利坎特·布谢特（Alicante Bouschet）这样的廉价、生长快的葡萄，而牺牲其他生长缓慢的品种，美国酿酒厂严重限制了自己。”
所以，尽管酒砖能够在禁酒令期间让纳帕谷的葡萄酒业维持下去，但这些高产葡萄的盛行却导致美国葡萄酒在接下来的几年里名声不佳。
直到1975年，著名的巴黎评判大赛上，美国葡萄酒在盲品中击败了法国葡萄酒，美国葡萄酒才重新受到广泛欢迎。不幸的是，这对于阿利坎特葡萄来说为时已晚，此时已被拔除只剩下不到 1,500 英亩。
毋庸置疑，禁酒令对美国葡萄酒业的打击非常惨重，在禁酒时期，酒庄普遍面临三种命运：关门结业、改种食用葡萄或其他水果、违法生产廉价酒。无论怎样，那些精心种植和酿造精品葡萄酒的酒庄不复存在。
在数量上，从1919到1925年的短短的几年内，加州的酒庄数从700骤降到100，全美的葡萄酒产量从5500万加仑减少到3.5万加仑；在质量上，浩浩荡荡的禁酒运动把美国的葡萄酒从一种精工细作的产品变成了只求酒精作用的快速消费品，这对美国葡萄酒业无疑是灭顶之灾。
对于今天的我们来说，可能很难想像在禁酒时期之前，俄亥俄州的葡萄酒产业规模比加州还要大，但受禁酒令影响，很多葡萄园改为种植经济作物，有些甚至已不再用作农业用地，即使想要恢复也是难上加难，从前的规模在今天已不复存在。
而相对于啤酒、烈酒等其他酒精类饮料，葡萄酒的恢复更加困难，并不是一朝一夕的事情。我们都知道，要培养出优质的葡萄，需要花时间优化土壤环境，针对风土特点寻找出最适合的品种，甚至需要等待葡萄藤生长到一定的树龄，这个过程至少需要花上三到五年，有时甚至数十年都不为过。
而在酒类解禁的初期，美国还处于大萧条之后的恢复阶段，像葡萄酒这样昂贵精致的产品，往往不如啤酒、粮食酒这些成本相对较低的饮品来得更受欢迎，这也使得葡萄酒产业的恢复相比起其他酒类更滞后一些。
今天，我们反观这几十年美国葡萄酒业的迅速成长，已十分惊叹于它能量之强大，但有时我们还是会忍不住去假设，如果没有禁酒令，美国葡萄酒业的今天又会是怎样？
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