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历史

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。

· 1670-1770年，紧连身及膝的大衣“justacorps or justaucorps”。

· 背心(马甲)“Waistcoat(美国通称为 vest 口语是 weskit)”。

· 裙裤“Culottes”。

一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

中世纪时期贵族服饰礼仪基本是法国人和法国宫廷倡导，并为其他欧洲宫廷所普遍效仿的。

凡尔赛宫的宫廷礼仪为他国仿效，成为当今国际礼仪的重要根源。

1802年，拿破仑称帝后，分封新贵族，复辟了一整套朝臣制度和宫廷礼仪。拿破仑制定了服饰法条例，各种礼仪对服饰要求严格，约瑟芬王后加冕时的长裙成为全国的样板。

拿破仑因里昂的市政府官员为当地的纺织业请命，而重视纺织，并曾大量使用纺织品来装饰他的皇宫，命令宫廷装束必须使用法国纺织品，以振兴纺织业，纺织业也得赖以生存。[2]当时公布的《宫廷礼仪》与《拿破仑法典》对各个阶层的服饰礼仪都进行了规范。

拿破仑的兄弟们以及王子以白色燕尾服为官服。大选侯穿红色官服，帝国大书记官穿紫色官服，政府大书记官穿浅蓝官服。最高军队司令官官服为中蓝色，帝国元帅官服为深蓝色。将军官服为深绿色。勋章绶带则用金银装饰。[3]

 

对于没有官职的宫廷侍从以及平民，拿破仑命令他们以凡尔赛宫常礼服Habit à la française为制服，从18世纪末逐渐演变为现代男性西装三件套。

 

不论男性女性，历代西装款式发展趋向简便，穿着套装的场合也越来越少。现时一般只有在正式或商务场合的时候才会穿套装，西装不再是日常服饰。

1990年代起，北美洲不少商业机构都开始接受便服上班。开始只有星期五才允许穿便服上班，但现在也有不少公司允许员工整个工作周都可以不穿整套西装。这有时反而引起了混乱，因为员工不知道什么才算适当上班服。

 

男性西装

现代西装出现之前，近代西方平民男性在不同时间或场合的套装

· 出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为长外衣。

· 另一方面，晚间套装也发展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。

二战以后

· 大礼服(SwallowTail or White Tie)为西方男士晚间最正式的穿着。

· 早礼服(Morning Coat) 为西方男士日间常用之礼服。

· 小礼服(smoking or Tuxedo or Black Tie)为晚间集会最常用之礼服。

时至今日

· 小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束。

· 历史较长的燕尾服只留给最庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。

· 日间的正式装束则是早礼服。[4]

虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求（如白领结、黑领结）。

 

 

晚礼服

大礼服，也称晚礼服或燕尾服。上装为黑色，前摆齐腰剪平，后摆较长，成燕尾状。燕尾服配白色马甲，浆硬白衬衫、白领结，镶有两道丝带的黑裤子，黑丝帽，黑条纹皮带，佩戴各种勋章和奖章。

这种礼服只适合于非常正式的场合，如美国总统访问英国，英女王举行正式欢迎宴会时，宾主才穿。

大礼服有时也用于白天室内的典礼活动，如向英国女王递交国书，外交使节需要穿着这种大礼服。[5]

 

 

早礼服

早礼服是白天出席户外举行的典礼仪式或隆重迎送贵宾时穿着的服装，上装为黑色燕尾服，黒马甲，黑色丝织高顶帽。

· 燕尾，是指长长上装被剪成燕尾状。

常礼服，均需配白衬衫，灰或黑色带条纹长裤，浆硬下翻领，灰领带，黑皮鞋。 如用于出席一般典礼，如婚礼，常礼服则配灰马甲、戴灰高顶帽；一般不佩戴勋章或绶带，但在军事或休战纪念日，可于左胸前佩戴勋章。

 

 

便礼服

小礼服，也是便礼服或晚餐礼服。用于晚间非正式的活动，如宴会、晚会、音乐会、观看歌舞剧等场合。

上装与普通西装基本相同，但左右两襟为黑缎，黒马甲，白衬衫，软领，不浆。不论白色或黑色上衣，其裤子都是黑色的，左右裤管都饰以黑色缎带，系黑领结，穿黑皮鞋。

· 夏季，上装多采用白色，即白色小晚礼服。

 

 

常服

直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及胯部的外套，称作普通西服（sack suit）。

这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装，让礼拜日去教堂礼拜时穿着。

第二次世界大战之前，这种简便套装一般会连同背心穿着。

 

 

女性西装

女性穿的现代西服套装多数限于商务场合。女性出席宴会等正式场合多会穿正式礼服，如宴会礼服等。

西方女士礼服，同男士的礼服一样，分为三种

· 晨礼服-常礼服。是质料、颜色相同的上衣与裙子。以长袖为多，肌肤暴露较少。可戴帽子和手套，也可携带小巧的手包。

· 小礼服。长至脚背，不拖地的露肩式，单色连衣裙。

· 大礼服。袒胸露背式、拖地或不拖地的单色连衣裙。上述女士三种礼服，用于与男性相应的三种礼服相同的场合。

 

常礼服

女性套装比男性套装物质更轻柔，裁剪也较贴身，以突显女性身型通常充满曲线感的姿态。

20世纪初，由外套和裙子组成的套装成为西方女性日间的一般服饰，适合上班和日常穿着[6]。

1950年代铅笔裙是女性套装的常见部分，而1960年代开始出现配裤子的女性套装，但被接受为上班服饰的过程较慢。随着时代发展、社会开放，套装的裙子也有向短发展的趋势。

1990年代，迷你裙再度成为流行服饰，西装短裙的长度也因而受到影响，因应当地习俗及情况而异。

 

 

穿着礼仪

领

不同的领型都有哪些讲究以及符合哪些场合的特定需求

· 剑领、尖领中的枪驳领(Peaked Lapel) ：最传统且正式的领款，手工及技巧是三款中要求最高的，几乎大部分双排扣的夹克都采用这种领款。

· 标准领、方角领、钝领中的平驳领(Notch Lapel)

· 丝瓜领（圆领）或称青果领(Shawl Lapel)

纽扣

 

双排扣(孖襟)的夹克应该一直扣好钮扣。

· 两对钮扣的夹克则只应该扣最上的一对。

· 三对纽扣的夹克，可以自由选择扣几对，但应该从最上方扣起。

单排扣的夹克则只需站着时才扣钮，坐着时则不扣，以避免夹克变形。

· 单颗扣的夹克，扣或不扣亦可，扣起来较为庄重。

· 两颗扣的夹克，仅扣上第一扣，最下面的那个扣子是永远都不扣上的。

· 三颗扣的夹克，可只扣上第二扣，也可扣上第一第二扣，最下面的那个扣子是永远都不扣上的。

配有背心的三件套西装，背心纽扣应该全部扣好，但夹克的纽扣则永远不能扣上。

颜色

一般西装颜色为海蓝、浅灰色、黑色、深灰色（炭色），通常无图案或细条纹。黑色西服套装本只为小晚礼服，但现在已成为各个场合都适用的全天候通用礼服。会计师的指定西装颜色是深蓝色。

领带

领带一般是个人品味问题，但保守一点的话可以概括出几项要点。领带应该比下面的衬衫深色，也绝对不应该同色。领带最好可以衬托衬衫或套装的色彩。总的来说，出席保守场合不应该打颜色鲜艳或图案夸张的领带，不过何谓鲜艳、夸张则见仁见智。

领带打好应该刚好长及或盖着皮带扣。打好的领带后面幼的一端，不应该比前面宽的一端长。

传统认为单件西装可以不打领带，成套西装一般应该打领带，而穿着双排纽扣及三件套（有背心）的西装更必须打领带。

衬衫

· 领角的大小

90度

低於90度

· 领尖(Collar Point)

· 领尖长度(Collar Point Length)

· 领圈(Collar Band)

· 领子高度(Collar Height)

· 领带空间(Tie Space)

· 领尖与领尖中间的距离(Spread)

· 领口位置

正常領口

高領口

低領口

男装一般穿长袖布质缝制衬衫，所有钮扣从领子至衬衫下端全部扣好。衬衫熨烫整齐，扎进裤子里。

一般传统衬衫为浅蓝或白色，当中以白色最为保守。配有法式袖口的衬衫最为正式，这种衬衫的袖口会另外使用袖扣或丝带扣系好，而不是一般附有纽扣的衬衫。

穿着连同外套的全套西装，绝对不应该配以短袖衬衫、网球衣、T恤。

女装衬衫与男装衬衫不同，长度较短，无需也不能束进裤子里，也无需扣上领子上的钮扣。现代女性有时会以高质纯白色T恤代替衬衫。

袜子

袜子应该和长裤的颜色一样，这样会让腿部显得更修长，也让不够长的裤管没那么明显。一般颜色为黑色、灰色、海军蓝。如果没有相同颜色的袜子，袜子应该比裤子的更深色，以达类似效果。穿有图案的袜子，底色应该和套装颜色相配。如果不能和裤子颜色相配，可以考虑和鞋子颜色相配。绝对禁忌穿白色的，因为这是出席告别式穿法。

下身穿裙者，一般会配上连裤袜或最少过膝袜（以朴素单一色彩为主，例如本人皮肤颜色、棕色、灰色或黑色，偶尔会有穿花纹连裤袜或过膝袜），务求双腿线条划一清爽，减少暴露肌肤。但也有不穿袜的。

其他配饰

是否系皮带属个人选择，但应该和鞋子相配，一般为黑色、棕色等。浅棕色的皮带较适合非正式商务服装。

皮带扣应该为金色或银色。不系皮带时可以选择系背带。套装其他金属配饰，如袖扣、领带夹、手表等，应该和皮带扣相衬。鞋子以皮鞋为佳。

一般来说，金属手表越薄越显正式，指针式较电子式手表正式。最庄重的场合不应该戴手表，而应该带怀表，但今日并不常见。

 

胸袋放置手帕已经不是今日常见的装束。如有则应该配衬衬衫颜色，并以丝质为佳，以显示穿衣者的阶级，但一般棉质或麻质手帕亦可。折放方式则由穿衣者随意决定。

花眼

西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。

它的原型是“插花纽/美人肯/胸花/俏皮眼(Boutonnière)”。

早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。

时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。

袖口钉纽扣

垫肩

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。

据说最初使用垫肩的人是英国国王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。

苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

文化含义

负面意涵

19世纪以来，欧洲及美国的政治和社会地位在世界各地都属强势，因此西装成为了通行世界各国的商务和正式服装，亦可视为认同西方文化的价值体系。所以“拒绝穿西装”便可能成为反对西方文化的象征。

一些非洲或中东等地伊斯兰国家领导人会穿着自国的民族服装或传统服装代替西装，例如前利比亚领导人格达费，以及伊朗精神领袖哈梅内伊，而伊朗总统内贾德虽然穿西装，但衬衫敞口不打领带，也是由于同类原因，并非粗心大意。

印度许多政治人物亦习惯穿着传统服饰，包括甘地、尼赫鲁等人皆是。而像古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗以及白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科有时会穿军装来代替西装。有一部分中华人民共和国及朝鲜民主主义人民共和国的领导人，例如毛泽东、邓小平、金正日及金正恩等，则大多穿着中山装，江泽民、胡锦涛、习近平总书记等中国领导人虽然在绝大部分场合穿着西装，但在某些场合(特别是参加与军事有关的活动时)亦以中山装代替。

正面意涵

日本明治维新后，政府大力推动现代化明定西装为正式服装，当时的天皇、总理大臣、国务大臣、官吏，以至于一般民众出席正式场合时，多半穿着西装，且视为进步的象征，而女性则多半穿着和服。

1895年台湾进入日本统治时代，亦开始穿着西装，配上帽子视为进步的象征，许多正式场合、结婚喜宴、上街或外出多以西服为主。

时至今日，台湾政坛上之政治人物，由总统，至内阁官员、朝野立委等，正式场合多半都穿西装。

 

中国第一套西装诞生于1903年，知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在大阪与同在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识。次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟手工缝制出中国第一套国产西装。[7]不过一直到20世纪后期西装在中国才趋于普遍。

西装的传入，初时多由出国商人或出国留学生穿着。上海的中式裁缝也开始学习制作西装。

1920年代的新文化运动中，西装冲击了传统的长袍马褂，此后西装广泛流传，中国的西装业也蓬勃发展[8]。

民国时代，国民政府曾明定长袍马褂为国民礼服，当时的政治人物包括军事委员会委员长蒋介石、国民政府主席林森等人，也多穿着长袍马褂、中山装或者军装，而中华人民共和国成立后，毛泽东、周恩来与邓小平等重要党和国家领导人均穿着中山装，直到改革开放之后，中国政治界人物，才普遍穿着西装。

 

香港基于承传自前宗主国英国的议会议事规则，香港立法会《议事规则》第42条 订明：“议员进出立法会会场，在衣饰及举止上须保持庄重”，因此，大多数议员会穿着西装或套装裙出席会议。前任议员曾健成本来亦声称不会穿着西装出席议会，但在时任港督的彭定康劝说和利诱下，亦屈服于所谓的议事规则。梁国雄在2004年成为第三届立法会议员后，坚持继续穿平时的圆领图案T恤，被立法会主席范徐丽泰认为违反上述议事规则[9]。最后，议事规则委员会认为无需就“衣着庄重”下定义，即同意穿圆领T恤不算不庄重[10]。梁国雄至今仍然没有穿着全套西装出席会议，只会个别时候在T恤上穿西装外套。

工作服-西装

在不少行业，指定的工作服都是西装，包括专业人士，例如警察、律师、会计师等，甚至是酒楼部长和地产代理经纪等等。

 

Suit WIKI（机器翻译）

一个套装是一套男装或女装，包括西装外套，或大衣和长裤。当相同的纺织品，并与领所穿的礼服衬衫，领带和皮鞋，它历来被认为非正式穿在西方的着装规范。在西服起源于19世纪的英国更休闲装替代了运动服和英国的国服。更换黑色上衣后在20世纪初期，作为常规日装，一种朴素的单色西装被称为休闲服。一种深色的，低调的休闲西装被称为商务西装。[1]

西服以不同的设计和结构提供。除了各种配件外，割开的布料以及两件式或三件式，单排扣或双排扣也各不相同。两件式西装有夹克和裤子，三件式西装增加了背心（在北美被称为背心）。[2] 直到1960年代反西方文化在西方流行之前，帽子几乎总是在户外（有时在室内）穿着所有男装。非正式西装已经穿传统与Fedora的，一个毡帽，或平顶帽。其他配件包括手帕，吊带或皮带，手表和珠宝。

其他值得注意的类型西服是半正式场合的晚宴服（黑色领带）和黑色西服（推车），两者都出现了因为不太正式的替代礼服的的裙褂为白色领带，和晨礼服与分别为晨礼服的正式裤子。

最初，西服总是由客户选择的布料量身定制。这些现在被称为定制西服，根据尺寸，品味和风格偏好定制。自1960年以来，最适合是批量生产的成衣服装。目前，西装的提供大致有四种：

· bespoke, in which the garment is custom-made by a tailor from a pattern created entirely from the customer's measurements, giving the best fit and free choice of fabric;

· made to measure, in which a pre-made pattern is modified to fit the customer, and a limited selection of options and fabrics is available;

· ready-to-wear, off-the-peg (Commonwealth English), or off-the-rack (American English), which is sold as is, although some tailor alteration tends to be required;

· suit separates where lounge jacket and trousers are sold separately in order to minimize alterations needed, including also odd-colored blazers or sports coats as smart casual options[3]

 

· 定制，其中服装是由裁缝定制的，完全是根据客户的尺寸创建的图案，从而提供最佳的贴合度和自由的面料选择；

· 到度量制成，其中预制的图案被修改，以适应客户，和选项和织物有限的选择是可用的;

· 成衣，场外的PEG（英联邦英语），或现成的机架（美式英语），其出售的是，尽管一些裁缝改变往往需要;

· 套装中隔离，其中休息室夹克和裤子，以便最小化所需的改变，包括也奇数彩色单独出售西装或运动外套作为智能随便选择[3]

 

 

术语

字西装从导出法语 套件，[4] ，意思是“以下”，从一些后期拉丁语拉丁文动词的衍生物形式sequor =“我是”，这是因为部件的服装（上衣和裤子和背心）彼此跟随且具有相同的布料和颜色，并一起穿着。

作为一个套装（在这个意义上）覆盖全部或大部分穿着者的身体，“西服”一词被延长到一个单一的服装，涵盖全部或大部分身体，如boilersuits，潜水服和宇航服（见套装（消歧））。

历史

当前的样式是在18世纪末的工业革命中创立的，将经过精心刺绣和珠宝装饰的正式服装急剧地转变为英国摄政时期的较简单的服装，逐渐演变为维多利亚时代的鲜明形式。在19世纪末期，人们在寻求更多舒适性的过程中放松了规则，从而产生了现代休闲服。

布鲁克斯兄弟通常与第一发行贷记“成衣”套装，[ 引证需要 ]其被出售已经制造和尺寸西装，准备进行调整。这是Haggar的服装，首先介绍了美国，单独出售的夹克和裤子，广泛在市场上发现今天的概念诉讼中隔离的概念。

 

组成

在样式，服装和西服细节的选择上可能有很多变化。

 

剪切

西装的轮廓是轮廓。由帆布试衣打造的量身定做的平衡设计可实现平衡感，因此无需系扣夹克，也不会使服装太紧或太松。合适的衣服从脖子到胸部和肩膀的形状都可以悬垂而不会因张力而起皱。形状是裁缝的基本部分，通常从一开始就需要手工。两件主要剪裁是双排扣西服，这是一种保守的设计，带有两列纽扣，左右两侧重叠很大。和单排扣西服，两边略有重叠，单排纽扣。

在世界任何地方，良好的剪裁特点是侧面呈锥形，肩部最少，而衣架衣服通常采用软垫以减少劳力。更多休闲西装的特点是结构和剪裁少，就像麻袋西装那样宽松的美式风格。[5]

西装的方法有以下三种：

1. Ready made and altered "sizes" or precut shapes; a convenience that often is expressed over time with wrinkles from poor shaping, leading to distortion;

2. The made-to-measure suit that uses measurements, not shaping, to achieve things like style, lengths and horizontal measurements;

3. The custom, bespoke or tailoring-designed suit that has interim half-made fittings and is cut from an actual personal pattern.

 

1. 现成的和更改的“大小”或预剪形状；一种便利，通常随着时间的流逝而出现，其形状不佳会导致皱纹，导致变形；

2. 量身定制的西服，使用尺寸而非形状来实现样式，长度和水平尺寸的测量；

3. 定制，定制或量身定制的西服套装，具有临时的半成品配件，并从实际的个人图案中裁剪而成。

真实裁缝标准的严峻考验是裁缝不佳所产生的皱纹。可以压出臀部。对于临时装修，“ Rock Of Eye”（这意味着根据经验丰富的艺术眼来进行徒手训练，以使商品与穿戴者相配，并相信眼睛会采用坚决的脚本方法），绘图和裁切的不准确性会得到解决。[6]

 

面料

西服由多种织物制成，但最常用的是羊毛。两个主要的纱线生产worsteds（其中纤维梳理之前纺丝并产生一个平滑的，耐磨布）毛织品（其中它们不梳理，从而残留在质地比较柔软的）。这些可以多种方式编织，产生绒布，花呢，华达呢丁和壁画等。这些织物的重量和手感都不同，并且某些织物的S（或Super S）值为描述通过平均纤维直径例如Super 120测量的纤维的细度；但是，织物越细，则越细腻，因此越不会长久穿着。尽管传统上羊毛通常与温暖，蓬松的衣服结合在一起，以防止寒冷的天气，但是制造越来越细的纤维的进步使羊毛服更适合温暖的天气，因为织物因此变得更轻，更柔软。羊毛织物以一平方码的重量计。因此，较重的羊毛（仅适用于冬天）为12-14盎司。中等的“三个季节”（即不包括夏季）为10-11盎司。夏季羊毛为7-8盎司。（在集中供暖之前的日子里，西服中使用了重于16盎司的较重羊毛；现在，它们主要用于大衣和面漆中。羊绒。[7] 有时单独使用丝绸或与羊毛混纺。合成材料虽然便宜，例如聚酯，却很少被专家推荐。最多可以接受以羊毛为主的混纺以获得合成纤维的主要优点，即抗皱性，特别是在旅行中使用的服装中；但是，任何合成纤维，混纺纤维或其他混纺纤维，将比单独的羊毛更温暖，更厚。[ 需要引用 ] 在炎热的天气中，也使用亚麻，在美国南部，则穿着棉 泡泡纱。

商务西装的主要四种颜色是黑色，浅灰色，深灰色和海军蓝，有或没有图案。特别是自1930年代以来，灰色法兰绒西服就已广泛使用。在非商业环境或非正式的商业环境中，棕色是另一种重要的颜色。橄榄也会出现。在夏季，较浅的色调（如棕褐色或奶油色）很受欢迎。[8] [9]

自维多利亚时代以来，用于非商业用途的粗花呢就很流行了，并且仍然很普遍。可以使用多种颜色，包括绿色，棕色，红色和灰色的柔和阴影。[10] 通常检查粗花呢，或用人字纹编织平纹花呢，并且与该国最相关。虽然现在很多人都没有穿全花呢西服，但夹克通常作为运动夹克搭配奇怪的裤子（不同衣服的裤子）穿着。

最常规的西装是两扣或三扣，中号至深灰色或海军蓝色。其他保守的颜色是灰色，黑色和橄榄色。在某些情况下，尤其是在温暖季节，可以接受白色和浅蓝色。红色和较亮的绿色通常被认为是“非常规”和“扎眼的”。传统上要求绅士的西装必须是纯色的，而鲜艳的色彩则应留在衬衫，领带或方巾上。

在美国和英国，大约在20世纪初，休闲服从来没有以传统的纯黑色穿着，而是专为正装[11]（包括晚礼服或婴儿推车）和承办商使用。但是，自1950年代以来正装的减少和1960年代休闲装的兴起，使得黑色西装恢复了时尚，因为许多设计师开始希望从商务西装转向更多的时尚西装。

传统西装通常是纯色或带有针条纹 ; [12]窗格检查也是可以接受的。在外部业务中，可接受的样式范围扩大了，例如使用传统格伦格子和人字形的格子，但除了某些非常传统的环境（例如伦敦银行业务）以外，现在也可以将其用于商业。该图案化的元件（条纹，颜色毯子，和检查）按性别和位置而变化。例如，在美国，大胆的格纹，尤其是粗花呢的格纹已经不再使用，而在英国，它们仍旧是传统的。如今，到处都是罕见的钻石等不寻常的旧图案。

在西装外套的内部，在外层面料和内衬之间，有一层结实的接口面料，可防止羊毛变形。这层布被称为帆布，以传统的面料为基础。昂贵的夹克带有浮动帆布，而廉价制造的夹克则带有融合（粘合）帆布。[13]融合帆布的柔软性较差，如果做得不好，则会损害夹克的柔软性和耐用性，[14]如此之多的裁缝由于耐用性较差而很快就嘲笑融合帆布，特别是因为在使用或几次干洗后，裁缝可能倾向于沿夹克的边缘永久皱褶。[15]但是，一些销售这种夹克的人声称质量差异很小。[16]一些伦敦裁缝称，所有定制西服应使用浮动帆布。[17]

 

夹克

前按钮

大多数单排扣西服有两个或三个纽扣，而四个或更多纽扣是不寻常的。晚餐外套（“黑色领带”）通常只有一个按钮。很难找到具有四个以上纽扣的西服，尽管受虐的西服由于其较长的长度而可以有多达六个或更多。纽扣的位置和样式也有所不同，[18]因为纽扣的位置对于外套传达出的整体高度印象至关重要。中心或顶部按钮通常会与自然腰围非常接近。[19]关于重叠应该放在哪一侧似乎没有明确的规则。它通常自然地与左侧交叉，但并非一成不变。通常，一个隐藏的按钮将搭接固定在适当的位置。

双排扣夹克的外部纽扣只有一半可用，因为第二排仅用于展示，迫使它们成对穿着。一些稀有的夹克可能只有两个纽扣，在各个时期（例如1960年代和70年代），可以看到多达八个。典型的是六个按钮，其中两个为按钮。最后一对浮在重叠上方。在这种情况下，每侧下方的三个按钮可能是一条直线（“梯形”布局），或更常见的是，顶部对与底部正方形中的每对相距一半。四纽扣双排扣外套通常采用正方形纽扣。[20] 调整按钮的布局和翻领的形状，以引导观察者的眼睛。例如，如果按钮太低或翻领太明显，眼睛从脸部垂下，腰部变大。[21]

 

翻领

夹克的翻领可以带有缺口（也称为“阶梯式”），尖峰（“尖头”），披肩或“花样”（普通话和其他非常规样式）。每种翻领样式都有不同的内涵，并搭配不同的西装剪裁。缺角翻领是三种中最常见的，通常仅在单排扣夹克上找到，并且是最不拘形式的样式。它们的特点是翻领与衣领相交处有75至90度的“缺口”。[23]尖翻领有锋利的边缘，直指肩膀。双排扣夹克通常有翻领，尽管单排扣夹克也经常有翻领。披肩翻领是源自维多利亚式非正式晚装的款式，因此在燕尾服或晚礼服之外的西服外套上通常看不到。[24]对于黑领带事件，应只穿着有尖头和披肩翻领的夹克。[25]

在1980年代，带缺口翻领的双排扣西服在动力西服和New Wave风格中很受欢迎。[ 需要引用 ]

在1920年代和1930年代后期，单排扣尖头翻领夹克被认为是非常时尚的设计。定期对此进行流行和流行，在1970年代再次流行，[ 需要引用 ]，并且仍然是公认的替代方法。正确剪裁单排扣西装西服翻领的能力是最具挑战性的裁缝任务之一，即使对于经验丰富的裁缝而言也是如此。[26]

翻领的宽度是西服的不同方面，并且多年来已经发生了变化。1930年代和1970年代的翻领非常宽，而1950年代末期和1960年代的大多数西装都采用非常窄的翻领（通常只有一英寸宽）设计。1980年代，中型翻领的峡谷较小（夹克上形成领口和前翻领之间的“缺口”或“峰”的点）。当前（2000年代中期）的趋势是朝着更窄的领口和更高的峡谷发展。[ 引证需要 ]领带宽度通常遵循翻领的宽度。

翻领还设有一个纽扣孔，旨在保留装饰花boutonnière。现在，这些仅在更正式的活动中才能看到。通常，双排扣西服在每个翻领上都有一个洞（左侧有一朵花），而单排扣西服在左侧只有一个洞。[27]

 

 

口袋

大多数夹克都有各种内部口袋和两个主要外部口袋，通常是贴袋，翻盖袋或黑色（“腰”）袋。[28] 贴袋是用一种额外的布匹直接缝在夹克的正面的，这是一种运动选择，有时在夏季亚麻西装或其他非正式风格中可见。翻盖袋是侧袋的标准配置，并且在衬袋的顶部有一个衬里的匹配面料的额外衬里翻盖。喷射式口袋是最正式的，在口袋的缝隙的顶部和底部有一小块织物布贴在口袋上。这种样式最常出现在正装上，例如晚礼服。

通常在左侧可以找到一个胸袋，可以在此处显示一个方形的口袋或手帕。

除了标准的两个外袋和胸袋外，有些西服还有第四个，即票袋，通常位于右袋的正上方，宽度约一半。虽然这最初只是乡村服装的功能，用于方便地存储火车票，但现在在某些城镇服装中可以看到。有时在城市中有时也会穿用的另一个乡村特色是一对黑客袋，与普通口袋相似，但倾斜。这最初是为了使口袋在黑客入侵时易于在马背上打开而设计的。[5]

袖子

各种样式的西服外套通常在每个袖口上具有三个或四个纽扣，这些纽扣通常纯粹是装饰性的（袖子通常是缝制闭合的，不能解开纽扣）。五个按钮是不寻常的，是现代时尚的创新。纽扣的数量主要取决于西装的形式。一件非常休闲的夏季运动夹克在传统上（1930年代）可能只有一个纽扣，而花呢套装通常只有三粒，城市套装只有四粒。在1970年代，在某些城市西装上看到了两个纽扣。[ 来源请求 ]今天，四个按钮是大多数商务正装和休闲甚至西服常见。

尽管袖扣通常无法撤消，但缝线看起来确实可以。袖口纽扣可以在高端或定制的西服上找到；此功能称为外科医生的袖带和“工作纽扣孔”（美国）。[29]一些佩戴者将这些纽扣撤消，以表明他们可以买得起定制的西装，尽管适当地保留这些纽扣是适当的。[30]现代定制样式和配有外科医生袖口的高端现成西装将最后两个纽扣缝制在偏心位置，这样，如果不使用纽扣，则袖子可以更干净地悬挂。必须确定装配套筒的长度，因为一旦切断了工作纽扣孔，就基本上不能进一步改变套筒的长度。

袖口的袖子上有多余的面料，可以折回手臂上方，或者纽扣上方只是一些滚边或缝线，以暗示袖口的边缘。在爱德华时代，这是正装的一个特征，例如工装外套转为非正式服装，但现在很少见。

通风孔

甲通风口是夹套的底部后部的狭缝（“尾”）。最初，通风口是一种运动选择，旨在使骑车更容易，在黑客夹克，正式外套（例如，晨衣）和大衣（实际上）上也很传统。如今，共有三种排气方式：单排气方式（中央有一个排气口）；通气的风格; 和双通气式（每侧一个通风口）。通风孔很方便，特别是在使用口袋或坐下时，可改善夹克的悬挂感[31]，因此现在已用于大多数夹克。无孔外套与意大利剪裁有关，而双通风口样式通常是英式。[5] 传统上，晚礼服没有通风孔。

背心

背心（在美国英语中称为背心）在1940年代之前几乎总是与西装一起穿着。由于第二次世界大战期间的定量配给，它们的流行率下降了，但是从1970年代开始，它们的流行就变得过时了。甲怀表上的链条，其一端通过一个中间扣眼插入，通常是穿着用坎肩; 否则，自从第一次世界大战爆发军事需要以来，男人就戴了手表，除了完整的晚礼服（白色领带）外，其他任何西装都可以戴手表。）。尽管从1920年代到1940年代发现了很多穿着双排扣外套的背心的例子，但是今天这已经很不寻常了（可以说，双排扣外套的一点就是消除了背心）。传统上，背心的底部纽扣不做任何处理；像夹克后部的通风孔一样，这有助于坐着时身体弯曲。有些背心可能有翻领，而有些则没有。

 

长裤

西服裤子的材质始终与夹克相同。甚至从1910年代到1920年代，在发明专门与奇数裤子搭配穿的运动外套之前，人们都认为穿着奇数裤子的西装外套是全套西装的一种替代选择。[32]但是，随着运动夹克的出现，西装夹克总是与配套的裤子一起穿着，而裤子总是与合适的夹克一起穿着。[ 需要引用 ]

几十年来，裤子的宽度变化很大。在1920年代，裤子是直腿和阔腿的，袖口的标准宽度为23英寸。1935年之后，裤子开始在腿的下半部逐渐变细。在整个1940年代，裤子一直是腿的顶部。到1950年代和1960年代，更苗条的外观开始流行。在1970年代，西服制造商提供了多种款式的裤子，包括喇叭形，喇叭形，阔腿型和更传统的锥形裤。在1980年代，这些款式逐渐消失，不再是锥形细腿裤。

裤子设计的一种变化是褶皱的使用与否。最经典的裤子款式是通常向前打两个褶，因为这样可以使坐姿更舒适，站立姿势更好。[33]这仍然是一种常见的样式，由于这些原因，在整个20世纪都已经使用了实用程序。该款式最初源于1930年代在牛津大学所穿的夸张的牛津布手提袋，尽管它们使用寿命短，但开始出现了更富正面感的趋势。[34]仍然被认为是最时尚的款式，搭配黑色和白色领带的正装西裤。然而，在上个世纪的各个时期，没有褶皱的平角裤子已经穿上，而且时尚的摆动已经足够明显，以至于更多以时尚为导向的成衣品牌并没有连续生产这两种类型。

上裤子，或箍的底部翻边，由最初普及在19世纪90年代爱德华VII，[35]和非常流行在整个20世纪20年代和20世纪30年代西装。它们一直是非正式的选择，不适用于所有正装。

裤子风格的其他变化包括裤子的崛起。在20世纪上半叶，这一数字非常高，尤其是正装，而且腰高超过自然腰围[36]使覆盖腰带的背心下降到胸部最窄点的正下方。尽管用途较少，但这种高的身高在当时的日装中是重复的。从那时起，时尚就发生了变化，很少再有那么高的趋势了，款式更多地回归低腰裤子，甚至跌落下来，使腰部搭在臀部上。裁切的其他变化方面包括长度（该长度决定折断），前接缝略长于鞋顶高度时鞋正上方的一堆织物。传统上，世界上的某些地区（例如欧洲）通常选择不穿破或不穿破的短裤，而美国人通常会选择穿破破烂的裤子。[37]

最后一个主要区别在裤子是否需要由带或背带（吊带）。虽然皮带最初从未搭配过西装，但在战时期间强制佩戴皮带（由于战时短缺导致使用弹性限制）导致其流行，如今的支撑装置远不如皮带。当括号很常见时，用于固定它们的纽扣会放在腰带的外面，因为它们会被马甲或开衫覆盖，但是现在扣紧裤子的内部更为常见。背带裤的裤子在腰部的剪裁上有很大不同，额外的围长为英寸，后背的高度也很高。后面的腰带开叉处是鱼尾形状。那些喜欢用括号支撑的人断言，因为它们悬挂在肩膀上，所以它们总是使裤子保持合适的位置并正确悬挂，而皮带则可能使裤子的腰部在臀部上滑落或在突出的中段以下，并且需要保持恒定重新定位；同样，它们可以使腰部稍松一些，实际上是最好的选择，这样就可以为坐下时自然扩张提供空间。

西装裤，又称衣服裤子在美国，是一种风格的长裤打算作为正式或半正式的服装。它们通常由羊毛或聚酯制成[38]（尽管使用了许多其他合成和天然纺织品），并且可以设计成与配套的西装外套一起穿着。西装长裤的每个裤腿前部通常有折痕，并且可能有一个或多个褶。西装裤可以在许多正式和半正式的场合穿着，搭配没有领带的衬衫和更宽松的时尚，可以认为这是聪明的休闲装。

马裤

作为替代长裤，短裤（或内裤在这并不是指内衣英语的变化）可以与非正式的套装，如斜纹佩戴。它们较短，下降到膝盖以下，通过tab或纽扣袖口紧紧固定在小腿顶部。虽然它们曾经很常见，但现在通常仅在从事传统的户外运动（例如射击或高尔夫）时才佩戴。长度和设计与运动时穿着的正四号（和正六号等）紧密相关，但区别在于没有笨重感。它们通常设计为与膝盖以下的长袜子搭配穿着，但马裤则搭配长靴子（如高筒靴）穿着，足够长，可以穿上靴子并且不穿袜子。[39]

配饰

西服附件包括领带，皮鞋，手表和怀表，口袋广场，袖扣，领带夹，领带夹，领带酒吧，领结，胸针和帽子。

 

礼仪

西装外套扣

夹克的纽扣主要由纽扣姿势决定，纽扣姿势是纽扣相对于自然腰围有多高的度量。在某些（现在不常见）的款式中，纽扣置于较高的位置，裁缝本来打算将西装的纽扣与较常见的较低姿态不同。不过，此处给出了一些一般性准则。

双排扣西服外套几乎总是扣子。当有一个以上的功能钮孔时（如传统的六对二布置），只需固定一个按钮即可；佩戴者可以选择只扣紧底部的纽扣，以呈现更长的线条（肯特公爵乔治王子流行的款式）。

单排扣西服外套可以固定或不固定。传统上，在两纽扣西装中，底部纽扣不固定，除非有一些特殊的夹克剪裁，例如围场。传说爱德华七世国王开始了将西装底部纽扣以及背心撤消的趋势。[40]

固定三纽扣西服时，中间的纽扣被固定，顶部的纽扣有时被固定，但传统上底部并未固定。尽管在过去曾裁过一些三纽扣夹克，以便可以在不扭曲悬垂性的情况下固定所有三个纽扣，但事实并非如此。四扣西服是非传统且不常见的。一键式西装已经重新流行（这也是Savile Row剪裁的经典风格之一）。对于单排扣西服，通常在坐下时要解开纽扣，以免丑陋的垂褶。双排扣西服通常可以左扣，以避免站起来时不断重做内扣（“锚扣”）的困难。

 

西装衬衫

西装袜子

在美国，袜子通常与裤腿相配。[41]这样可以使腿看起来更长，并使剪裁得太短的裤子腿所引起的注意力最小化。一个更普遍的规则是袜子要比裤子的阴影更深，但颜色可能不同。对于有图案的袜子，理想情况下，袜子的背景颜色应与西装的原色相匹配。如果无法匹配裤子腿，则袜子可能匹配自己的鞋子。特别是，可能会穿上浅色甚至白色的袜子，例如，搭配白色鞋子的奶油亚麻套装。[ 需要引用 ]

袜子优选[ 引证需要 ]至少中腿肚的高度，如果没有膝盖高度（过度的小牛），并且通常是由主要棉或羊毛，虽然奢侈品或正装袜可使用更奇特的共混物，如丝绸和羊绒。前二战，图案的袜子是常见的，以及各种类似设计的雅阁或对比的袜子是常见的。第二次世界大战后，袜子的颜色变得更加柔和。代替小腿的长度（它会自行保持），有些男人仍然使用吊袜带来支撑袜子，但这是不寻常的。

女装

女性穿西装的礼节通常遵循与男性相同的准则，但有一些差异和更大的灵活性。

对于女性来说，裙装或礼服都可以接受。可以是白色或彩色的上衣通常代替衬衫。女式西服也可以搭配彩色上衣或T恤穿着。此外，女性通常在专业场合穿着西装，而不是像男性那样穿着正式服装。

女式西服有多种颜色可供选择，例如深色，粉彩和宝石色。

女人通常并不总是穿着西装穿领带，但有些人则穿。1970年代，花哨的真丝围巾类似于松软的苏格兰领带，在北美变得很流行。到1980年代，女性进入白领阶层的人数越来越多，采用的着装方式看起来与男性商务装并无二致。到1980年代初至中期，按惯例量身定制的裙式西服已成为标准，其颜色和面料均被视为男式西服的标准配置。这些通常与扣式领上衣一起穿着，通常是白色或某种柔和的颜色。这些经常搭配领结的配饰，通常的面料，颜色和图案与男士的领带和领结相同，但在领子处绑满蝴蝶结。连裤袜与黑色，裸色或白色的裙子搭配穿着。

 

时尚

西方世界

在整个20世纪和21世纪，英格兰，意大利，西班牙和法国的裁缝师一直是男式西服设计的领导者。[42] 1960年代在伦敦和米兰开发的修身马海毛和鲨鱼皮西服在现代主义亚文化中得到了广泛的模仿，由于与詹姆斯·邦德（James Bond）和唐·德雷珀（Don Draper）的合作，在2000年代末至2010中期经历了大规模复兴。疯子。[43]

由于潮湿的气候，意大利西服通常以浅灰色，沙子或石头制成，以反射阳光。典型的面料包括轻质法兰绒，羊毛和马海毛混纺以及用于炎热天气的亚麻或奇诺布。[44]

在地中海的其他地方，没有持续的空调，西装被认为是不切实际的。结果，无论大小或财富如何，大多数非保守企业都倾向于在正式会议上使用便服。[45]一些专业，例如银行，法律和某些直接与公众打交道的政府雇员，确实有更正式的着装要求。同样，一些美国公司的以色列分支机构倾向于模仿美国同行的服装风格。

美国

因为穿西装传达出可敬的形象，所以许多人在面试过程中都穿西装。[46]面试服通常是保守的风格，通常由蓝色或灰色织物制成。面试服通常由羊毛或羊毛混纺面料组成，具有实心或针状条纹图案。[47]然而，面试服的风格将取决于一个人寻求就业的行业的组织文化。

在美国西南部，男式西服通常采用受西方传统服装启发的细节，例如尖头oke和箭头口袋。[48]外观类似于艾克夹克的西装大衣也很普遍，通常穿牛仔靴代替传统的正装鞋。乡村音乐歌手和现代流行歌星，例如Post Malone [49]或The Killers的Brandon Flowers，有时会穿着华丽的Nudie西装，上面镶有水钻和复杂的刺绣。[50]

在现代社会中，男式西服已不再是日常穿着。在1990年代，部分是由于不同文化态度的新兴成功技术公司的迅速崛起，当时流行的管理理念转向了为员工提供休闲装。目的是鼓励一种开放感和平等主义。“商务休闲”服装仍然是大多数工人（甚至包括中层管理人员）的规范。传统的商务着装是日常的风格，在中高层企业管理（现在有时统称为“西装”），[51]和专业（尤其是法律）中很普遍）。随着时间的流逝，除了求职者和正式活动外，在高级管理人员中，西装已经不那么普遍了，而在其他生活中，例如在中产阶级酒店文员和销售人员中，则广泛使用。[52]休闲服装在西方学术机构中也很普遍，传统的商务服装逐渐流行。

对于许多不穿西装的人，尤其是在西方社会，穿西装是为特殊场合保留的，例如婚礼，葬礼，出庭和其他更正式的社交活动。因此，由于对于大多数男人来说，它们并不是日常装备，因此通常被视为“笨拙”且不舒适。与现代休闲服装相比，领带，皮带和背心的结合会更加严密和受限，尤其是在极少数情况下以最低的价格和质量购买这些产品时，尤其是穿着舒适时。这种趋势变得十分普遍，以至于《基督教科学箴言报》（Christian Science Monitor）报道说，一套西装搭配领带和休闲裤是“一种确保穿着者不舒服的设计”。 [53]在1960年代末和1970年代初，男式西服变得不那么普遍了，这与许多女性为了支持长裤而放弃裙子和裙子一样。这被认为是从较早时期的整合中解放出来的，并且与妇女解放运动同时发生。

同样引人注目的是，这套西装现在经常出现在摇滚，重金属和哥特式事件中，尽管这些团体曾经以叛逆的服装传统而闻名。尼克·凯夫（Nick Cave），玛丽莲·曼森（Marilyn Manson），布鲁滕格尔（Blutengel）和阿克科克（Akercocke）等艺术家和乐队以在音乐录影带和舞台表演中使用正式服装而闻名。当粉丝穿着洛丽塔（****ta），维多利亚时代（Victorian）和企业哥特式（Corporate Gothic）等风格的衣服时，西装也会出现。

 

东亚和南亚

在20世纪的中国，共产党政权由于其均等主义和功利主义的设计而鼓励公民穿毛制西装。尽管现在比以前不那么普遍了，但毛泽东服仍在农村地区广泛使用。[54]

之后印度的独立性，有一个反对西方时尚反弹，因为它们与以前的殖民政权的关联。取而代之的是，专业的印度男人开始穿着由卡迪（khadi）制造的五纽扣Nehru西装，以支持当地的纺织业。[55]在1960年代，由于甲壳虫乐队的使用，这些西服在英国现代亚文化中风行一时。[56]它们在2000年代中期短暂卷土重来，但自2010年以来，它们在西方已经过时了。[57]

在热带菲律宾，曾是美国的前殖民地，一套西服被称为Terno，随之而来的夹克被称为amerikana。由于热带气候炎热，这种正式服装仅在必要时才佩戴，包括正式，社交或商务活动。菲律宾人很少穿西装，而年轻人可能只在高中或大学舞会上穿西装，在这种情况下，可以租用它。在任何情况下，只要穿着西装，都可以穿长袖或短袖的菲律宾民族服饰barong tagalog。

 

另请参阅

· 西方着装规范

o 半正式服装

§ 黑领带

§ 黑色休闲服

o 非正式穿着

· 休闲装

o 时尚休闲

o 商务休闲

西方着装规范

西方的着装规定是着装在西方文化中什么衣服是穿什么场合。分类是传统上分为正装（礼服），半正式的服装（半裙），以及非正式穿（脱衣服）。前两个有时又分为白天和晚上穿着。低于此水平的任何事物都称为休闲装，尽管有时会组合使用诸如“ 商务休闲装 ”或“ 商务休闲装 ”，以表示比没有人期望更高的期望。

正式的，即白领带，半正式的，即黑领带，非正式的，即西服，都起源于18世纪的通用Justaucorps取代后的19世纪习俗，尽管自20世纪以来有所下降，但自20世纪以来一直保持固定的定义。1960年代的反文化。除了作为正式替代品之外，很少出现19世纪的工装外套。对于女性而言，诠释根据时尚而更加动态地波动。对于男性和女性而言，随着1960年代的反文化风俗，与各种形式的礼节相对应的帽子有所减少。

着装规范通常是明确指示的，但也可能由同伴的敏感性压力所期望。

礼服，军装，宗教服装，学位服，和民族服装适合手续水平通常被允许各自dresscodes一起，并且可以允许作为补充替代例外的均匀性，往往在形式头饰（见四角帽，基巴等等）。相反，由于大多数文化至少在直觉上应用了与西方着装规范传统中较正式的文化相当的水平，因此后者的通用框架可将国际和当地习俗融合在一起，从而影响了其作为国际标准形式规模的竞争力。

历史

 

1902年《时装》着装规范的历史图表

 

 

20世纪固定的当代西方传统着装规范的背景依赖于替换先前存在的正装的几个步骤，而反过来又提高了以前不太正式的替代品的正装水平。因此是与所述的停止所述壳体justacorps，从17世纪60年代广泛磨损直到18世纪90年代，随后在18世纪的相同的命运工装（不要与工装混淆涂层），反过来随后工装外套。

礼服，半裙和脱衣服

在20世纪正式合并了正式，半正式和非正式的现代系统之前，用词较为宽松。在19世纪，在维多利亚时代和爱德华七世时期，服装的主要类别是十足的装扮和脱衣服，以及不太常见的中间一半的衣服。礼服覆盖最正规的选项：工装外套为天穿，和礼服大衣（白色领带）的晚装（有时与补充替代存在一礼服统一，与一天中的什么时间无关）。这样，礼服仍会在使用中出现，表示正装。

当早礼服变得普遍时（在现代意义上，使用早礼服而不是工装外套），它被认为不如工装外套那么正式，并且即使在逐步淘汰工装外套的情况下，早礼服也从未达到正式礼服的地位。 。[ 谁？]因此，在21世纪，礼服通常仅指白色领带。[ 谁？]

如今，半正式的黑色领带（最初是晚礼服）最初被描述为非正式服装，而现在被视为标准商务服装的“休闲服”最初被视为（顾名思义）休闲服装。半裙在使用时在不同的时间使用了不同的方式，但用来覆盖现代的晨礼服（请注意，术语“ 晨礼服”是相当没有描述性的，并不总是意味着现代的晨礼服）。同样，脱衣服（不要与裸体相混淆）的含义也同样宽松，对应于从晨衣到便服的任何事物或相当于晚礼服的晚礼服（现在是许多西方地区较为正式的着装规范之一）。[1]

礼节

 

下表总结了传统的西方着装要求：

 

请注意，上面列出的定义是严格的传统定义[1]，通常不能遵循这些定义。例如，“ 正式”通常是指前三个中的任何一个，而“ 非正式”通常是指此处归类为“ 休闲”的。

 

礼服

典型事件：婚礼，国宴和国务，正式舞会，皇室活动等。

请注意，在某些国家（例如美国和澳大利亚），通常会在上述事件中穿着黑色领带或便服（视情况而定），因此很少使用白色领带和早礼服。

半正式服装

典型事件：剧院开幕之夜，慈善舞会等。

根据夏季还是冬季，款式会有一些变化。有关更多详细信息，请参见领带和婴儿推车。

在过去的几十年中，在传统的正式婚礼上，黑色领带已经取代了传统的白色领带或早礼服，在美国越来越多地出现。然而，礼节和服装专家继续劝阻或谴责不正式婚礼或任何晚6点之前发生的非正式活动，[2]如Emily Post（1872-1960）和Amy Vanderbilt（1908-1974） ，后者认为“任何人都不得穿着燕尾服在教堂里被抓”。

 

非正式穿着

典型事件：外交和商务会议，许多社交场合，日常服装

非正式类别中包括商务服装，通常包括西装和领带。非正式的着装要求涵盖所有西装，但并非所有西装都适合在面料，剪裁或颜色上进行商务穿着。

休闲装

休闲服装，尽管传统上不是西方着装规范的一部分，但有时会被通俗地应用。与此相关的类别是商务休闲，时尚休闲等

另请参阅

· 军装

· 校服

· 适合

· 半正式服装