恰饭的故事·舌尖上的旅途——我的2020

（一）重庆牛肉面

恰饭的时间过了许久，我迷失在房价十几万一平米的珠江新城。广州塔四周，夜景流光旖旎，可惜不能当饭恰，繁华的CBD内当然少不了各类网红餐厅，然而我不得不无视店门口靓女制式的迎宾笑容，因为在这家连锁川菜店中，我嗅到一股，在其他分店闻到千百次的制式香气，让我不由得联想起电视上，雷同如克隆人战士的快餐偶像。

想用流水线公式化的精准来复制食物的美味，这是对食客口腹、智商的双重侮辱。

比起在这种店里将就，在炎夏负重、空腹，为了恰一餐值得的饭，再走远一点，绝对算不上受罪。只是在偌大的珠江新城连锁店遍地寸土寸金，想找到一家独特而又美味的小店，几乎是不可能找到的。因为在我的经历中，那些难以忘却的美味，往往都不是找到的，而是遇见的。

由于老妈的教育，我养成了旅游的爱好，重庆、香港、泰山、兰州、贡格尔草原……走遍中国一半以上的省份，总会有一份美食，在一个偶然的时刻，在一条寻常巷陌，在一种特别的心情下，将它的味道烙在我心里。

五年前，也是在夏天，一个清凉的早晨，重庆人民大会堂两公里内的一条老旧巷子里。一碗十块钱的红油牛肉面，唤醒了一个睡眼惺松的小胖子和他内心的美食之魂。

那家甚至算不上是店的早餐店，位于我当年住的那个墙皮起泡的破招待所楼下。与招待所相比，这家店真的破的毫不逊色，店里黑得几乎就是一个被降维打击过的黑洞，现在它在我的记忆中就是一坨马赛克。因此老板干脆把厨房和桌椅都搬到了路上，反正这个时间点也没车开过来。

然而老板做面的景象我记忆犹新。老板很酷，不仅酷在他不羁的胡子、犀利的眼神，更酷在他那同时操作两个蜂窝煤炉的手法——一炉炖牛肉，一炉煮面汤。他既力大无穷，能扛起一麻袋大小的冰冻牛肉，往冒着红油的锅里哗哗地补充；又手巧过人，架锅换煤、外卖打包，反正整个店只有他一个人在工作，却又能处理得从容不迫。

虽说牛肉是冰冻的，面也非高端货色，煮面的蜂窝煤火候更不好把握，但是老板的手艺能化腐朽为神奇。这碗红油牛肉面十块钱，材料不多：面、速冻牛肉、红油、葱、香菜，但是分量足，过瘾！

面爽滑有弹性；香菜和葱翠绿，从视觉上中和了红油的刺激和燥热，红油汤有余韵又不是很辣，怕辣的我可以就着这香味，忍住辣把汤喝得见底。最重要的是牛肉，连着皮的牛肉硬皮给煮得薄脆；连着筋的牛肉，劲筋给煮的酥烂；连着脂肪的牛肉，肥油全煮进了汤里，只留下一层恰到好处的脂肪细胞群。牛肉本身更不必说，多汁有弹性，新鲜牛肉处理不当，尚且达不到这种程度呢。

重庆牛肉面为我打开了新世界的大门，此后五年，我变得乐于尝试美食，也恰了许多不同风味，不相上下，甚至更加鲜美、精细的美食。但如果有人提到重庆，或者问我旅游的时候吃过最好吃的东东，重庆牛肉面，总是脱口而出。就像难以忘记的初恋，那一次与美味的热烈邂逅，老老实实的把牛肉和面放进了我的挚爱食谱。温性的牛肉，在一年后的旺角街头，以另一种面貌出现，又一次邂逅了初来乍到国际大都市的小胖纸。（To be continued……）

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