天山脚下话乌乡
告别白雪映照的博斯坦牧场，一路赶赴木垒，才知诗人把木垒想象成木头垒起的房子，虽然有艺术夸张之嫌，但那些游走于天山深处的游牧的牧人，世世代代居住在木头垒起的房子里繁衍生息，却是一个不用夸张的现实。但在今天，这一现实却在悄悄地发生着变化。
在从木垒胡杨林-鸣沙山景区返回县城的路上，卸不掉胡杨林滴落心田的沧桑，抹不去鸣沙山注入心怀的悲怆，一路上一直和高原贤人赞叹着大自然的鬼斧神工，以及人类在依赖大自然生存的历史变迁中所演绎的悲壮，心情是一种难以言出的忧伤，心绪里也多了几分少有的激荡。
眼看着距离伫立在田园牧场上的木垒县城愈来愈近，一路奔波所带来的倦意突然涌上心头，不由地长长地打了一个哈欠，想象有一座红色的房子，房子里有宽大舒适的床，让我舒展疲倦的躯体，卸去一路的疲惫，卸去心中的忧伤，用甜梦稀释掉悲壮与激荡。谁知路过一个村庄，一排排红色屋顶的房子在夕阳辉映的大漠上，显得格外的耀眼，让我不由地放慢车速，将车停靠在宽阔的马路边上，走出车门开始关注这个由红房子构成的村落，躯体里刚才升起的那丝倦意已消逝地无影无踪。
主动向一个骑着摩托车归牧的牧人招手，询问我们现在身处哪里？牧人扬了扬手中的放羊鞭，指着一处广场上的独立的红房子，用不太流畅的汉语告诉我们：这里是大南沟乌兹别克族自治乡，那个红房子是我们的文化馆。
乌兹别克乡？在我的记忆深处，在新疆广袤的土地上，散落着许多乌兹别克族部落，虽然他们保持着自己独有的文化和语言，但由于这个民族的人数较少，而且以游牧为主，虽是我们的同胞兄弟，但我们对他们的了解却只限于书本和纸张，今日却意外地融身在一个乌兹别克族聚居的村落里，心中的那份惊喜无以言表，于是拉上高原贤人直奔文化馆而去，谁知文化馆的管理人员已经下班。
这时夕阳已经下山，暮色笼罩的乌乡显得格外的静谧，我与高原贤人绕着文化馆转了一圈又一圈，急于揭开乌乡神秘的面纱，可看着紧锁的文化馆大门，只好怀着遗憾回到旅馆，但心中满满盛着的却是乌乡和那一排排红房子。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
第二天清晨，我们来不及用早点，就急急赶到离县城十三公里以远的乌兹别克族自治乡。朝霞染红了大地，乌乡的红房子被大片大片的田园簇拥着，牧人赶着牛羊放牧在割掉麦子的田地上，农人在像丛林一样的玉米田里收获玉米。巡眼望去，满目只是大漠田园，见不到草原和牧场，呈现出的是田成方、林成网、渠相连、路相通的面貌，与我深藏脑海中的游牧民族截然不同，这多少让我心中有了一些疑惑。
赏着清晨里田园的美景，一直守候到文化馆工作人员上班。
进入乌兹别克族历史文化展厅，才知中亚乌孜别克人及其祖先，很早以前就和我国新疆各族人民有密切的经济文化联系和友好往来，特别是18世纪中期以来其中一部分人陆续迁人我国新疆定居下来，成为我国的乌孜别克族。大南沟乡是全国唯一的乌兹别克族自治乡，乌乡而今所在的这片土地叫阿克喀克巴村，是县政府为游牧的乌兹别克牧人新开辟的定居点。而原乡政府远在五十七公里以远的天山深处一个叫大南沟的地方，那里还有263户居民过着游牧生活，坚守着他们的传统。
在乡政府以农养牧、以农促牧、采取自愿的指导思想下，有大部分比较年轻的牧民告别了祖祖代代固守的大南沟牧场，开始过上了半耕半牧的生活，开辟了田园，种上了庄稼和牧草，建起了塑料大棚，种上了各色蔬菜，不仅生活一天天富足起来，而且孩童的上学问题得到很好的解决。特别值得一提的是，乌兹别克族有着丰富的民间文化，英雄史诗《阿勒帕米西》、叙事长诗《帕尔哈德与稀琳》广泛流传，乌兹别克族女人绣出的绣毯，不仅张扬了他们传统的文化，而且为她们带来可观的经济收益，远销中亚各国。
然而，定居在阿克喀克巴村与留守大南沟牧场的乌兹别克人，在生活日益富足的同时，却同样面临一个个困惑，是固守深山还是走向定居，是放弃游牧还是走向农耕，是选择固守传统还是逐步走向开放以吸纳其他民族的优秀成分？这对于一个民族来说，绝不是一个简单的来和简单地去的问题。但我相信勤劳智慧的乌兹别克同胞，会做出适于他们生存和发展的选择。
天山深处，有勇敢的乌兹别克人，天山脚下，有耀眼的乌兹别克红房子。用高原贤人的一句话说：一路走来，最能打动人心的就是乌乡。
（2012年10月3日初稿木垒、10月8日定稿鄯善）
