桃默梨泪的和服笔记

本文中大部分内容整理自互联网各类和服知识帖，小部分由本人撰写，仅供自用及分享。资料来源会缓慢整理至评论区。 请勿转载！ 一、全套和服必需品 图源水印，这篇写得很详细。

图1 a 肌着：打底衫，类似现代的打底背心之类的意思，一般为全棉，吸汗和卫生为主的功能； b 和装内衣：穿和服要把身体线条尽量修正到尽量直线，胸部大的女生一般会推荐穿这种，把自己包成花木兰一样； c 补正用毛巾：一般在腰部把腰垫粗，和胸部差不多的横截面长度，有些胸大的女生在胸部以上也会再加一块毛巾； d 足袋：和服专用袜子，白色为最基本，正式场合使用； 图2 e 襦袢：和服里面的内衬和服，有花纹，袖子也和和服一样比较长，领子露出来一些些花纹，白色领子为基本和礼装； f 衿芯：让襦袢的领子竖起来的插片，脖子后面的弧度全靠它； g 伊達締：比较宽的绳子，用来压平襦袢与和服上的褶皱和衣襟等，压平整也全靠它； h 胸纽和腰纽：把和服系在身上主要就是这几根带子，因为主要系在胸部和腰部，所以名称由此而来； i 带枕，腰带在背后，首先靠它固定腰带的高 度然后可以辅助把腰带系紧； j 和服夹子：作为辅助工具，很好用的夹子，夹领子夹腰带夹带扬，不可少的工具； k 带板：腰带缠在腰部的时候里面有这个带板就可以让腰带很平整，就是个垫板； 图3 l 着物：就是和服； m 带：和服的腰带； n 带扬：腰带顶端那一圈绕着的带子，塞在腰带里面若隐若现，也是帮助固定腰带、同时增加层次的装饰品； o 带缔；腰带中间系这的那根绳子，好看的装饰，也用来系住腰带，尤其后面太鼓结收起来的部份靠它来固定；这根绳子松了后面的结也会松掉一半； p 履物：图里是草履，和服配的鞋子，这是传统意义里的定义，混搭就另当别论。 二、着物

【礼装】 ［十二单］ 十二单（じゅうにひとえ），又称

女房

装束或五衣唐衣，是日本

公家

女子

传统服饰

中最正式的一种。起源自

奈良时代

的裳唐衣，于

平安时代

的10世纪后开始被作为公家贵族女性的朝服，是平安装束之一，也是现代

日本皇室

女性的在

神道

祭礼

、婚礼、即位式等庆典的正式

礼服

，以及

葵祭

斋王代的礼服。 目前应该只有皇族会穿了，也有一些人在结婚的时候穿。穿法和衣服部件不同于普通和服，因此在本篇中不详细介绍。

［白無垢］［色打掛］

两种都是新娘子在自己的结婚仪式上穿的，从性质上来说，“白无垢”更加符合日本传统，通常在正式仪式（神前式）上穿着；色打褂更加华丽，通常在拍摄结婚照时穿。 打褂指的是在和服的尾端会加长、加厚，除了可以遮掩打褂内的衣服，也有拉长身高的效果。「色打褂」与振袖类似，是花色华丽的和服，不过更为精致，通常以刺绣的方式呈现。而「白无垢」顾名思义，是全身白色的和服。比较特别的是，传统上日本新娘要戴一顶名为「角隐」的白色帽子盖住发簪，取其「盖住棱角」的意思，也就是新娘子在婚后要把脾气收敛起来。 至於花魁的衣服，定义上属於「超级豪华花俏」的「色打褂」。因为花魁（高级游女）会与客人进行「一夜夫妇」，亦如同「新婚之夜」，所以穿的服装（最外面那件）是色打褂。 ［黑纹付］ 纯黑色，主要用于丧事。不问婚否的最高级别的礼服。其特征是在五个地方——两胸、中背、两袖绘有家徽。除此以外无任何图案，根据腰带的系法在婚事和丧事均可使用，特别要注意！背后的背纹代表祖先，胸口的胸纹代表父母，两袖的袖纹代表亲戚们。 ［振袖］ 「振袖」原本是指未成年女孩的服装，现在则是未婚女性的第一礼服，也是所有和服中最华丽的，最大的特征就是

袖子非常长

。「振」（furi）这个汉字，在日文中是「挥舞」的意思，女孩子舞动袖子的模样真的非常娇柔可爱呢！ 此外，根据袖子长度可再细分为：大振袖（114公分）、中振袖（100公分）与小振袖（85公分）三种；一般以中振袖最为常见。 大振袖：婚礼服 中振袖：参加喜宴，毕业式，成人式的礼服 小振袖：茶餐会一类的礼服 平成二尺袖：一种特殊类型的小振袖，只能配袴穿，只有少女会穿，可以穿皮靴配，很多高中毕业式都是穿的这个。 「袴」（hakama）是套在和服外面类似百折裙的裤子。现在只要提起袴，几乎与女大学生的毕业服划上等号。不过原本袴尤其是羽织袴，是日本武家社会的正装喔！后来逐渐变成男士传统礼服的下裳。到了明治、大正时代，行动方便的女袴成了女学生的制服。 除此之外，各大神社的巫女（神职工作人员）穿的也是袴（日文正式名称是「绯袴」），还有在弓道、剑道等课程上也很常见。女孩子的袴可以搭配传统的足袋（日式夹脚袜）与草履，也可以搭配短靴，穿出兼具传统与现代的时髦帅气感。 ［留袖］ 相对于振袖，「留袖」是已婚女性的正式礼服。留袖的特定是上半身是素的，只有下半身有花纹。有家纹的家族会把家纹印上去。 （起源自江户时代，女性在结婚之后有把原本振袖的袖子剪短的习俗。理由是嫁为人妻后，必须挽起袖子打理家务。所以后来「留袖」就成为已婚女性服装的代称并沿用至今。留袖的意思是袖子上没有图案，而不是短袖。） 黑留袖：已婚女子的最高规格礼服。以黑色为底色，一般会印上

五个家纹

，裙裾部分有完整的吉祥图案，主要是婚礼中新人的母亲、祖母、媒人或是宴会中的重要与会者穿着。 色留袖：非黑的单一色调，印有一个以上的家纹，一般是参加婚宴或是接受表扬（授勋典礼）等场合穿着。色留袖无论已婚未婚女性出席正式场合都可以穿，如果有5个家族纹样，那么和“黑留袖”一样是最高等级礼服，婚礼上近亲可穿。如果有3个纹样，那么是次一等级的礼服，婚宴上作为远亲、朋友都可以穿。 【略礼装】 ［访问着］ 顾名思义，访问着就是去别人家拜访时最适合的穿着。访问着的历史不长，是明治时代因应洋装的「Visiting Dress」而产生的类别。最重要的特征是有一个整体的图案，称为「绘羽」。也就是把访问着整件摊开时，可以看到一幅如画的完整图案。 适合的社交场合包括参加友人婚宴、派对、茶会、同学会、相亲或陪同参加入学典礼等。不受年龄以及结婚与否的限制。 常规的访问着摊开后能变成一幅画，图案左高右低，上半身的左前胸和右后臂也分别有图案。也有通身都是图案的，但也要尽可能遵循图案左高右低的原则。 ［付け下げ］ 访问着的衍生，图案相比访问着松散，没有形成真正的绘羽图案，也就是没有连成一整片的花纹。工艺相对而言更朴素，没有访问着隆重花哨。 ［色無地］ 如字面意思，“色无地”就是黑白以外的，没有花纹的单一色调和服（但是允许织出暗纹）。无论未婚已婚均可穿着。色无地根据家族纹样数量的不同，有时是准礼服，有时也是日常服，非常实用。在毕业典礼时可以与袴搭配。 纯黑或纯白和服一般用于婚礼或葬礼，在日本是不能随便乱穿的，没有底纹就更不行了。 没有家纹的称作［色無地·紋無］。可以日常穿，但是和其他洒落装比起来略微更正式一些，一般是高级料亭或学茶的人穿的比较多。 有家纹的称作［紋付色舞地］。有一纹就可以参加茶会、祝贺宴会等，有三纹的色无地，有时候甚至格调比没有家纹的访问着更高。 ［江户小纹］ 布满极细小的重复图案。江户小纹最初是武士套装的纹样，与京友禅、加贺友禅被并列为日本三大友禅染。虽然那时还没有形成印染工艺的流派，但使用家徽纹样的图案，为“江户小纹”的形成奠定了基础。 “江户小纹”虽然颜色淡素，但是花纹极为丰富。不同的花纹含有不同的寓意。其中最高級的三大著名花纹分別是“鮫”(鲨鱼),“角通”(贯通)，“行儀”(礼仪)。 “鲨鱼”是德川8代将军吉宗生家纪州家的家徽纹样。扇形花纹斜向组合，看上去犹如鲨鱼皮。 “贯通”是纵横整齐排列的小点，有纵横自如，的寓意。 “礼仪”是小点斜向排列。根据行礼时弯腰的姿势而来。 江户小纹可用于茶会、订婚、仪式、御宫参、访问等不同场合。由于是以前地方大名朝拜德川将军时穿的，所以格调不低，和色无地一样，加上家纹可以作为礼服。 【洒落装】 ［小纹］ 特点是有一整幅重复的细小花纹。小纹指有印染图案的和服，紬按图案来分的话也该叫小紋，但面料太特殊就单独叫了。紬是硬丝绸，而小紋以后就都是软丝绸了。同样是小纹，一般更有光泽感的丝绸，档次看起来会越金贵。 ［紬］ 紬指的是面料。因为細是过去庶民唯一可以穿的丝绸。过去民间养蚕抽丝其实是为了缴税，缴完后用剩下的边角料织出的布料才能自己用。 因为是边角料，所以大部分細的面料都会有线疙瘩，有的甚至摸起来毛毛糙糙的，完全是棉麻水准。只能作为常服。 三、带 和服是具有不同等级的，叫做“格”。腰带也是有等级感的，所以如果你的腰带比和服的档次高，就叫［格上げ］，顾名思义抬高了和服的档次，能出席更隆重的场合。相反，腰带档次比和服低，就会造成［格下げ］，再昂贵的一件和服也不能出席大场面了。 【半幅带】 规格大约为：长3.5米、宽15公分，是正常腰带一半宽/幅度，故得名。 主要有以下几种用途； 1用来搭配浴衣 2穿袴的时候绑在里面 3学习日本舞蹈时简单绑 4穿档次较低的化纤和服，如和服租赁店 5日常上街，想穿得随性点的时候，主要搭配紬 腰带的布料有单层和双层的。双层的明显要高级一些，可以搭配紬和小紋。（初学者不建议） 【名古屋带】 规格大约为：长3.5米、宽31公分 这种腰带是常服的标配。如果腰带上有金丝银线啥的，也可以搭配礼服，但会造成格下，新手要慎重。 大部分的名古屋带图案都是设计好的，只在固定位置有图案，所以绑法几乎只有一种，而且太胖太瘦，还有绑不好的，都容易造成卡图。 当然也有整片都是图案的，别名【京袋带】【洒落带】。京袋带的话，绑法就比较自由，可以搞很多花样。 另外，和半幅带一样，名古屋带也有单层和双层的。 【袋带】 主要用来搭配礼服。当然也可以搭配昂贵的常服，达到格上的效果 同样是礼服，如果是大礼服，一定要金光闪闪！图案一般也要是唐宋传来的古典图案。 袋带很豪气，所以布料肯定是双层。双层包着呈袋状，所以才有了这个名字。 而且通常整面都会是图案，更有甚的做了双面图案，所以有些士豪才能买几十万的【袋带】来当窗帘，当桌旗。这种在日语里叫【全通】。也有稍微简化的，毕竟大部分都绑在里面，没必要都裱花，裱个60%就可以了，所以日语就叫【六通】。还有就是跟名古屋一样，只做两截，日语叫【お太鼓柄】，比较少见。 四、带扬 腰带顶端那一圈绕着的带子，塞在腰带里面若隐若现，也是帮助固定腰带、同时增加层次的装饰品。 看不懂日语，这部分我也不太懂，只能大概讲讲。 带扬主要有两种，一种是平纹，一种是绞纹，主要区别在于能打的结种类不同。（至于具体有什么不同呢，瓦达西希腊奶。） 两种带扬在格上没有太多差别（？），主要在于颜色和是否织有金线。一般来说，绞纹织金的带扬格调较高，可以搭配振袖等礼装。 五、带缔 腰带中间系这的那根绳子，好看的装饰，也是用来系住腰带，尤其后面太鼓结收起来的部份靠它来固定；这根绳子松了后面的结也会松掉一半。 有扁平的也有圆滚滚的，圆滚滚的一般用来搭配振袖。 具体可以参考这张表格。

六、履物 穿和服一般搭配草履，草履的根主要有1.5段、2段、3段，表面是皮革或正绢之类的材质，底部贴橡胶。 七、襦袢 打底，根据和服形制的不同，有搭配访问着留袖之类袖子较短的，也有搭配振袖等袖子较长的。有棉质、纤维和正绢材质，正绢最高级也最贵。有纯色的襦袢，也有带印花的昂贵襦袢。 八、半衿 搭配领子的装饰物。 九、带留 装饰在和服腰带上，一般被认为是非正式配件，用于略礼装和洒落装，不用于振袖及以上的礼装。