汉裁｜汉服剪裁制衣“省”的运用初探
提要：汉裁工艺中运用省的手法大致可以达到两个目的：一是适体，二是造型。这篇文章尝试从适体角度来展开，探讨古代汉服制作中通过削幅和打褶两种方式来实现适体的目的。
从众多文物中我们发现，削幅以经向为主，褶子可分活褶、死褶、复合褶。而适体理念贯穿古代汉服的各个时期，服从于缠绕披挂式平裁的制作方法。
省，汉字，关于字的渊源释义截图如下：从字义上可概括出，省，微、小、减少。若与服装相联系，可取其意为对布料作减少处理。
现在制衣术语的省字，服装行业多读为 [sang]，与洋裁息息相关，是英文Darts的中文意译，而不是类似拉夫领（RUff）的音译。省是基于北欧窄衣文化的产物——洋裁语境下的剪除缝合或折叠多余面料后缝合的“死褶”。
另外引用一个网络省道的定义供参考：所谓“省道”是用平面的布包覆人体凹凸曲面时，根据曲面曲率的大小而折缝的多余部分。对于洋裁而言，Darts是勾勒人体曲线必须的裁剪工艺，请注意其目的是突显人体曲线，继承西方文化中一贯的对人体美的歌颂。
洋裁为突显人体曲线的省，不是汉裁所追求的，但汉服在几千年的发展过程中，祖先们运用“对布料作减少处理”的方式，去适合人体。即，汉裁省通过对布料作减少处理，去实现适体的目的。所以，本文从汉字汉裁自身发展的特色上，依然用省这个字来概括这些汉服细节工艺。
观察历代汉服省的表现形式大致分为削幅和褶省两大类。
本文虽然保留省这个称呼，但需要提醒的是：
（1）减法思维是中国人一直存在的思维方式，其应用范围不局限于服装。
（2）因为地球人类均为二手二足一身躯，服装作为服务于人体的事物，无论什么裁法，都可能获得表面相似的结果，但汉裁的省不等于西式省！
（3）省可以通过削幅和打褶方式实现，削幅和打褶既可以形成省，也可以形成其它结果。
一、削幅
经（纬）向削幅，是通过减的形式达到减量或增量双向效果。
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经向削幅
经向削幅可以获得服装的大体修身，运用削幅手法获得大省，是我们的先祖在服装制作中极具智慧的创造，马山楚墓N1绵袍的制作方法，在后衣身主裁片上大胆运用经向削幅工艺，充分体现了古代匠人对服装立体构造的把控能力，可以说是汉裁工艺以自己审美追求适体的代表作。
这是常见汉服后中缝和马山楚墓N1绵袍文物的后中缝对比图，显然，N1绵袍在剪裁时将后中缝削了一块，缝制后自然获得肩袖的斜线即落肩量。因此N1绵袍也成为通过经向削幅获得大省的典型代表作品。对此件袍服的分析详见汉服世代公众号原创文章：《汉裁｜马山楚墓N1素纱绵袍上衣剪裁拼接处理细节——兼答读者问》。
这种运用削幅手法获得大省的方式，千年之后又在宋明时期的服饰上出现。汉裁作为一种历代传承的比较稳定的制衣方式，类似手法或许并不绝于历代服饰中，只是受限于时间和地下环境无法保留下来。
明代女子内衣的主腰，肩带往中间固定这个做法，隐含的削幅理念，完美地配合了人体的自然肩斜。
这类正裁斜拼运用暗含大省的制作方式，更多的是在裤类制作中运用，这种将布料折叠剪裁出“人”字型裆片的手法，早在秦简《制衣》中就有记载，是历代裤子制作中极为常见的基本模式。
南京高淳花山墓出土芙蓉牡丹花卉纹罗开裆夹裤、福建黄昇墓黄褐色罗两外侧开中缝合裆裤、山东鲁荒王墓合裆裤等，历代裤子多用此法作为基础制作方法。
经向削幅，即在布料的经纱上进行一定幅度的斜线剪削，从而获得相应的裁片，然后运用斜拼斜的方式缝纫，此类制作方式可以大致获得一个适应人体斜度的大省。
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纬向削幅
在历代文物中纬向削幅通常在袖根到袖口位置，这种情形的削幅都是属于外观造型工艺，而不是为了适体。除此之外还有明代上衣身下摆弧形起翘，即是运用纬向削幅，使下摆两端高于中间的水平线来局部调整衣身侧线，追求外观视觉上衣身下摆平铺状态下的圆润，穿上身后下摆整齐平直的造型。目前为止，暂时没有发现典型的裁片是纬向削幅作减法以适合人体的例子，如果未来有实物，我们将及时补充。
古代汉服制作除了服装主体框架下的大削大减，亦有着眼细微之处的小叠小褶——褶省。
二、褶省
如果说经向削幅获得大省是一种大致适应人体的方式，那么褶省则是在细节或局部上进行调整来适应人体的。同时，在整块布料上运用折叠的方法代替剪裁切割，这种以折代剪的手法使整个裁片能保持相对的完整性，有利于拆解再利用，是中华民族惜物善用精神的充分体现。
褶省是建立在人体立体的理念基础上，裁片局部采用打褶的方式适应人体轮廓的一种缝纫工艺。
汉族传统的褶裥工艺以简约式为主，主要有活褶和死褶两类，同时还会运用到活褶与死褶相结合的复合工艺。《汉服通论》172页
甲、活褶：通常仅在裁片一端缝合固定后呈开放形态的褶裥，活褶在服装上运用得非常广泛，时间也很长久。一般常见的有合抱褶（工字褶、几褶，旧称襞积），顺褶。褶裥可熨烫定型或不定型，这里不再分类。
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上衣的褶裥运用
工字褶：又称几褶或合抱褶。指将织物向两侧折叠双向收窄，中间呈平面的对称褶裥，因此也称为对折。工字褶属于双面式活动褶类型，褶裥的正面和反面呈现不同的状态，即一个是收缩后的光面，一个是收缩后的开衩面。《汉服通论》172页
唐代分裁连属制接襕半臂，在接襕处两侧腰间及前后中缝对应处各有一个合抱褶，打褶的方式是光面在内开衩在外。
内衣上也有合抱褶的使用，如下图的男用抹胸下端中间就有一个明显的合抱褶。
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裙（裳）的褶裥运用
这件纱裙运用两侧对合收缩的方式打褶，褶裥中间呈平面形成合抱褶，22个工整的褶裥均匀分布在裙身中间。
双向合抱褶裥：其本质是工字褶，只是运用双向左右合抱打褶的手法，使若干褶裥向中间靠拢，既有工字褶的大光面和小光面，又有左右倒伏聚拢的顺褶，整个褶裥呈大褶套小褶多层套叠双向合抱的形态。《汉服通论》172页
孔府花鸟裙和四季花蜂蝶绸裙的褶裥，是在一个合抱褶的基础上，再通过两侧一左一右向中间折叠收缩对合打褶的方式来完成的，左右褶裥于正中位置汇合呈合抱形状，单幅裙身内侧中间形成一个合抱褶光面，单幅裙身正面两端形成两个大光面。
顺褶：指织物向一侧折叠单向收窄，并按顺序排列的褶裥。褶裥的朝向左右均可，但无论左右整幅裙的褶裥朝向应保持一致，特殊造型除外。顺褶属活动褶类型，褶裥分量的大小及熨烫的角度没有硬性规定，可以灵活运用。《汉服通论》172页
绯碧裙的褶裥，是运用一侧折叠单向收窄方式打褶的顺褶。
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裤子的褶裥运用
裤褶的收缩部位在裤身与裤腰连接处，同样也是为了适应腰臀曲线，男女裤装均有褶子。
男裤褶裥
在南宋墓葬出土的文物中就有发现，如江苏金坛周瑀墓的开裆夹裤、常州周塘桥南宋墓出土棕色绢平口交裆裤等，此类交裆裤属于男女通用型，这种褶裥工艺也延续到明代。
观察这条绢交裆裤发现，在裤腰两侧各有一个开衩在外的合抱褶，裤腰两端运用以折代剪的方式折角后缝合收口，背面中间则是左右各打有一个相对的顺褶。
湖北张懋夫妇合葬墓平纹绢夹裤，蒋玉秋《明鉴》 第173页文字描述：裤腰一侧有系带两条，裤身正中明显可见捏褶收腰的结构处理。
女裤褶裥
泰州徐蕃夫妇墓发掘简报记载，出土的素绸棉裤是右侧开口的，从图片褶裥的形状来判断，裤腰两侧褶裥应该是开衩在外的合抱褶，因为这种左右对称合抱的褶裥，即使右侧开了口，仍然可以在前后裤腰两端相对打一个褶子，前后合起来就是完整的开衩在外的合抱褶。南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹纹罗两外侧开中缝合裆裤，就是运用这种方式在两条裤腿外侧打褶。
内衣的褶裥：
在南宋墓葬出土的抹胸上，也有不少活褶的应用，但是各家的研究结论表述并不一致，由于我们无法近距离接触到文物，所以把搜集到的资料罗列出来供大家讨论。形成三角褶的因素有多种，天然织物的回复性能好，通常清洗后的褶子下端的褶痕会散开，仅在裙腰（裤腰）缝合处保留三角形状的褶子。缝死的褶子也可以形成三角形状，我们不能看到三角形的褶子就断定缝死与否。
乙:死褶：指将织物折叠收窄的部分缝死，织物表面可见缝合痕迹。《汉服通论》172页
死褶的形状以三角形为主，褶份无需剪掉，将褶份对折后沿斜线直接缝合即可。
裙身的死褶：
上图为阿斯塔那379号墓葬出土修复的唐裙，《阿斯塔那古墓379号墓葬出土绢裙修复报告》王丽梅 陈玉珍 徐东良 一文中，推断其可能为唐代六幅裙。文中描述：此件为服饰残片，由6片上窄下宽的绢纵向拼接而成，其中3片中间纵向对折缝合，呈长约15-25厘米，宽约2.5-3厘米的三角形，绢片纵向缝合宽度约为1厘米……
内衣的死褶：
张玲在《那更罗衣峭窄裁》 第177页中说到：福州茶园村宋墓出土的单层“素绢抹胸”，其上口线并非做活褶，而是缝纫了一个宽3厘米、长14厘米的省道，对抹胸上口线同样起到收拢的作用。
裤子的死褶：
裤子的死褶在南宋福州黄昇墓、德安周氏墓等墓葬出土的交裆裤上均有出现。
丙：复合型褶裥：是在一个工字褶的基础上，将褶裥的一部分缝成死褶，余下部分为活褶，这种复合工艺运用在裙装和裤装上，使得死褶织物表明平整，裙身或裤身贴合身体；而活褶部分又因为褶裥的活动性，它会呈现出不同的形态来，如褶裥闭合时的工整之美和褶裥打开时的开衩之美。《汉服通论》172页
下裙褶裥的特殊处理：德安南宋周氏墓驼色如意珊瑚纹罗裙（即平常大家所说的三裥裙），将一个光面在内的合抱褶缝合一段距离形成固定的死褶，其余放开形成活褶，这类包含两种工艺和形态的褶裥称为复合型褶裥。
上衣褶裥的特殊处理
复合型褶裥工艺在上衣的运用上与下裳略有不同，通常在前后身下摆一端缝合固定一段距离再放开的褶子。这种形式的褶子对人体的贴合度比活褶高，同时也能获得布料开合的艺术效果。此种工艺在明代短上衣文物里较多出现，即是通常说的肩褶或胸褶。
肩（胸）褶：指在前后衣身近领位置沿肩线向下摆底端打褶，以半弧形为主兼有其他形状，褶裥朝向衣身内侧，胸背部以上为活褶，胸部以下为死褶或全部死褶。缝合后整件衣服在褶裥闭合时可以平铺，肩线基本呈水平状；褶裥打开时肩线微翘呈倾斜状，此时衣服无法平铺。运用肩（胸）褶调节上衣肩袖水平，增加肩部及腋下的运动空间，收缩腰部，达到塑型的目的。此类服式也属于立体构造手法，仅在少量女性的短上衣款式中运用。《汉服通论》第173页
定陵方领女夹衣J55:4的肩（胸）褶，是左右衣身各打一个有弧度的顺褶，褶裥的朝向是向中缝相对，从整件上衣来看左右两边的褶子呈往中间合抱状，褶裥的特殊处理是上部活褶下部死褶，这种打褶方式和定陵绿紬立领女夹衣的肩（胸）褶是相同的工艺，考古报告描述如下：前后片各打两个褶，褶上部长16.5厘米，为活褶，下部缝死。
南宋褶裥罗裙与定陵上衣的肩（胸）褶，虽然其基础褶略有区别，但是都运用了活死褶工艺手法，所以本质上都属于复合褶。
一定程度上来说，死褶与活褶之间可以相互转换获得制作者想要的效果，如同是裙子，毕家滩出土的红绿间色裙是活褶，新疆吐鲁番阿斯塔纳187号墓出土绿地印花绢裙是死褶，而南宋德安周氏墓驼色如意珊瑚纹罗裙是长条形死活复合褶。历代裤子的制作，腰间死褶活褶均有。
三、汉裁省与洋裁中
Darts省道的区别
第一，两者基于不同的制衣理念，欧洲国家从古代开始，欣赏人体美，服装也是为突显人体美而存在的，从古希腊罗马的披挂缠绕式服装到北欧的窄衣合体制衣文化，虽然裁剪方式不同，但都是基于同样的目标存在。华夏民族崇尚天人合一的观念，织物作为信仰的反映，穿在身上时注意人衣和谐，人与衣互为美点。
第二，部分褶省在洋裁与汉裁中均会有相同的表达形式，这是出于服装的适体共同要求，表现也会有所相似，但中国汉服的剪裁本质是缠绕式，现行洋裁贴合人体套壳式，制衣的出发点不同。
第三，以折代剪是中国人处理布料时的一贯思维，不仅用于服装的褶省，也用于服装的缘边，一些生活用品的缝制。
领口的折角处有非常明显的折痕。
西方Darts缝在省里的布料可以被剪掉，也是形成服装裁片的方法之一，汉裁褶省无论采用哪种褶子，都不剪开，尽量保持服装裁片及布料的完整性。
第四，汉裁工艺，通过削幅或打褶的方法，获得垂直线条的省，服从于汉服穿在人身上时的自然垂挂状态。横向的省在袖子上的运用是为了外观造型与适体的减省无关，此外是明代上衣身下摆的起翘，将前后衣身下摆左右两侧剪削一定幅度的布料，使下摆两端高于中间的水平线呈圆弧状，但这种纬向削幅的目的，是为了局部调整衣身侧线织物垂度，当衣服穿上身后衣身侧线与衣身中线保持水平状态，这种手法也是运用纬向削幅来达到外观造型的目的。其他情形因缺少有力证据暂时不涉及。
省是一个古老的汉字，现在却被赋予洋裁的概念，这篇文章也是基于现在情况下审视古代汉服在合体上的努力，依然保留了省这个名词。由于我们能搜集到的文物资料有限，得出的结论若有错误，希望大家斧正。省是一个非常复杂的事情，此文只作为引子，研习小组将不断学习探索，也欢迎大家在汉裁群里或者在其它平台留言讨论，感谢大家！
汉裁虽然是个新生的概念，但是它的制衣理念和工艺技术是伴随着华夏衣冠体系产生和发展的，工艺技术和制作流程是既成熟又庞大，需要集众人智慧不断添薪。
