衣跃千年——黄昇墓服饰细节赏析

黄昇墓服饰细节赏析

历代服饰墓葬赏析

第二篇

引言

“一直以来，几大服饰丰厚的墓葬被笔者翻来覆去地看，总觉得精妙之处即使看几百遍也还是忍不住叫绝，干脆，写个系列专题，罗列读后感。所以，行文可能会比较随意，请原谅，另外知识是不断丰厚的过程，文章只能记下目前的思考，个人能力也有限，欢迎不断挑刺斧正。”

 

想了想，把南宋女装的外穿裤子放在最前面！

综观中西服装史，女装一直是裙装的天下，近代西方服装史之中，女裤的出现描述如下：

而距今近千年的南宋女人，将裤子堂堂正正地穿出来，穿在外面，这种强调功能化需求的裤装恍如流星划过夜空……

当中国女人再一次将裤子穿到场面上时，已经是近代的事情了。

虽然黄昇墓的衣裙无不体现出便利行事的特点，也是这次文章题目的由来，但接下来文章并不着重讲这一方面，我们还是来看服装工艺。

内出领缘法是黄昇墓（也是南宋）服饰一大特征，（笔者这里使用的名称、步骤和图片均源于张玲《那更罗衣峭窄裁》）我们也可以用白描的方式，将这种领缘制作方法，叫做原身领缘剪裁制作工艺。其衣领制作方法具体如下：

“此种配领方法工艺简单，缝纫便捷，将衣身和领缘结构融为一体，独具智慧。ab为领口宽线，将ab线剪开，前中线剪开。继而只需将前衣襟反向水平折转，自衣身上口线b点沿折转线剪切至e点，剪切深度决定接缝领的高低位置。衣襟(领缘)水平方向预留1厘米缝份量，其余部分剔除(阴影所示)。取宽度与衣襟折转量相等的矩形接缝领裁片一片(长为后领宽+2×接缝领低落量+缝份)，与衣襟(领缘)折转部分的上平线拼缝固定(缝份朝上)，自f点(衣身肩颈点)以上，接缝领下口线与衣身领口线缝合，要求O点应与o'点对齐；自f点以下，预留1厘米缝份，将领缘下口线与衣身缉缝固定。缝纫好的领缘整体回折至正面，即完成领缘及接缝领的装配。将领缘上口线毛边回扣1厘米，与两侧已折为光边、扣烫平整的贴边彼此相对，于边缘处用手针将两者缝缉固定。”

这种衣领制作方法，只需要另外加一截不长的矩形即可，大大节省了面料，同时也少了剪裁整根领子的步骤，衣领与主身的面料质量一致，整件衣服轻柔，但如果把衣缘比作服装的骨架，则骨架偏软。不过在南宋无需担心这个问题，因为有种叫“领抹”（花边）的服饰配件运用得很广泛。

这种原身领缘的工艺革新，不但节省面料和缝纫用工，还简化了剪裁步骤，极大地提高了劳动生产率降低了制作成本。

在领子上加织带不是南宋的发明，早在马山楚墓就有此发现，但宋人是特别喜爱并且使用在各个地方，也就是说，不光领子，连背子开衩、裙子边缘、接袖，凡是能想到加强骨骼的地方，都能找到花边使用的痕迹。领抹花边类的工艺复杂，刺绣、泥金、彩绘……都能使用，这样子做的好处是，哪怕再轻柔的面料，亦能获得垂直线条的审美效果，同时给整件衣服节制华丽的内敛美感，与当时风尚相符。

文案：汉裁

编辑：Silva

审阅：汉服世代

平中交右  宽褖合缨

古衣今裳  与时偕行

关注我们，获取更多现代汉服知识

转载、投稿及其他合作 或 建议与意见

请联系阿罗微信 Chinesehanfu

或邮箱xdhanfu@foxmail.com

如您对内容有疑问或更多看法欢迎留言

欢迎加入粉丝参与讨论