直垂

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直垂的历史 

 

直垂是原始构造,从古代就开始使用,这种“垂领”即V领的衣服,像袍子一样圆形“上领”的衣服被认为是等级低,长期是百姓的衣服。平安后期[794年 ～ 1185年] 受到积极的评价,武士开始穿着,到了镰仓时代（1185年—1333年）,成为幕府出仕时的常服(上级武士是水干)。镰仓时代后期代替水干成为武士的代表性服装,甚至在室町时代（ 1336年-1573年）作为礼服占据一定地位。成为武家的代表性服装。 

 

江户时代（1603—1867）除了束带等,成为一般性的最高级礼服。这种情况下,袴使用长袴。 

 

幕末维新期(19世纪中期)直垂复原。带缠头巾、带梨子打乌帽的装束在公家和大名之间作为礼服被使用。明治初期也作为无位藩士们的朝廷出仕制服被使用。明治5年（1872年） 

9月,在新桥～横滨间的铁路开通仪式上,西乡隆盛和大隈重信等显官以这种装束参加,同年11月的太政官布告中,将大礼服定为西式风格,这种服制被废除。 

 

现在可以看到雅乐的乐师、祭礼的随行人、大相扑的行司装束。 

 

直垂的区分 

 

直垂大致分为直垂、大纹和素襖。这些是室町时代产生的变种。最大的区别是,原则上直垂有里衬,大纹和素襖不带里衬,胸纽和菊缀结,直垂和大纹是圆组带,而素襖是革带。直垂和大纹的外表上的巨大差异是,大纹如其名一样,染上大的家纹纹样。 

 

直垂的构成 

 

直垂的各部分名称 菊缀结 胸纽的付根 

 

直垂是左右前身处交叉搭配穿着，垂领的上衣和同色袴组合而成的装束。本来这种上衣叫“直垂”,穿上共布袴之后,整个装束都叫“直垂”。上衣二幅缝制,没有衽,腋下不缝合。领子的左右绳(胸纽)把这个系起来,留在前面。 

 

直垂礼服化后,布料也变得高级,变成了公家服装一样的宽袖,袖丈也变长了。还有像水干一样,背部中央和两袖等5处附有菊缀。这种菊缀和水干不同,不是穗状的,而是用圆组带组成8字“物字”形成菊缀结。但是铠直垂使用穗状的菊缀。 

 

胸纽是很久以前非常单纯的,因为受到水干的影响,所以位于最上方位置,但是随着室町时代形式化,位置靠下了,根部也变成了装饰心形。 

 

原则上袖括的绳不出来,藏在内侧的“笼括”,只有末端的结头露出袖下。这个叫做“露”。现在可能因为很显眼,一般付上和狩衣完全相同的薄平袖括。 

 

袴是6幅。现在是切袴,镰仓时代好像是把绳系在下摆像括袴一样。其形状残留在“铠直垂”之上。室町时代是没有系绳的“切袴”,江户时代作为礼服使用“长袴”。袴上也有4处菊缀结作为装饰。 

 

袴原则上是同色,使用异色被称为“直垂袴姿”,在室町时代作为礼服使用穿着白色大口袴的形态。 

 

袴的绳基本是白色,改变颜色时身上也不使用同色布。 

 

面料的质地本来是布(麻),礼服化后开始使用生绢、精好、纱等丝绸织物。颜色和纹样自由,没有特别的规定。 

 

脚上不穿足袋,光脚是正式的。 

 

穿直垂的情况 

 

日常着装的直垂随着时代的推移也变成了公服、礼服。江户时代是最高水平的礼服。公家也私下穿着。今天成为了雅乐乐师的普通服装。另外也作为行司服装被使用。 

 

画卷中看到的直垂(法然上人绘传、镰仓时代末) 

 

背影  胸带的位置很高  下摆的弛  

 

高级武士的立乌帽子 可以看到小袖的生绢直垂  

 

稚儿髷有袖绳 

 

日本少有的有名情侣 

 

法然上人绘传有很多画师参与,所以触感相当不同。反过来说,可以找到用多只眼睛看到的共同点。 

 

特点是腰带的颜色是白色还是浅棕色?也就是说,之前的搭配没有例外,像后世的和服一样交叉打结,看不到菊缀。相当写实的画师(从左开始第3、4个)的作品中也看不到这个。袴的褶皱只有上部“螺纹襠裁缝”也是值得注意的。袴的下摆以不可思议的方式松松垮垮,比现在的差袴更瘦。这种下摆松垮,是括袴的表现吧。胸纽有被画的人和没被画的人,也许都合适。还有胸纽的位置非常高是其特征。袖括的绳大部分是不露出的“笼括”,结余露在外面只有“露”能看见。 

 

乌帽子大多是折乌帽子(侍乌帽子),有些高级武士戴着立乌帽子。 

 

足利义教像 

 

直垂礼服化时代的雕像。 

胸带开始变长垂下来。只有付根还不是心形。 

袖上可以看到“物字”菊缀结。 

头上戴着风折乌帽子。

直垂的乌帽子 

 

引立乌帽子(现在) 古式侍乌帽子 侍乌帽子(舟形) 

 

梨子打乌帽子 引立乌帽子（萎乌帽子的种类） 

 

梨子打在后面系结,引立本义是前结。 

交错时不能交叉。 

 

雛尖 小结 拟 

侍乌帽子(舟形) 

 

直垂装束的乌帽子,就像看画卷一样,高级武士是立乌帽子,中级以下的武士是折乌帽子。折乌帽子是乌帽子折叠的,也被称为“侍乌帽子”。 

 

侍乌帽子存在时代性的变迁。如画卷所看到的,开始是折叠了4~5次,这种折法、各种各样的方法被思考出。一般，在“髻・丁髷”上系上绳子,然后穿过乌帽子到外面,然后和乌帽子绑在一起用“小结”固定。为了在正式场合和战场上牢牢地被固定,把头顶挂的挂绳转到下巴上。 

 

室町时代以后,高级武士和公家使用了立乌帽子和风折乌帽子。室町时代到了后期,发型变化,收纳“髻”的部分不要,反而产生了把前面调高成三角形的类型。那种进一步被正式化，是用漆纸固定的舟形侍乌帽子,江户时代被定为素襖的头饰。 

 

在江户幕府作为礼装的直垂和大纹直垂,戴风折乌帽子。在电影《忠臣藏》中,浅野内匠头有时能看到大纹上戴着梨子打乌帽子的样子,这是错误的,正确的是和吉良上野介(四位·狩衣阶级)一样的风折乌帽子。 

 

作为幕末维新、明治草创期的礼服直垂使用带头巾的梨子打乌帽子。 

 

现在的雅乐师等使用梨子打乌帽子,一般称之为“引立乌帽子”。本来两者如图所示是不同的东西。现在的乐师装束好像有很多折衷型,将引立乌帽子拉到后面,将头巾系在后面。 

 

大相扑的行司是将镰仓时代式的侍乌帽子做成大型的,盖住整个头部，配有挂绳穿着。 

 

大纹•素襖 

 

在室町时代,直垂礼服化后,产生了各种各样的变化。 

 

大纹 

 

大纹正确地叫做“大纹直垂”。虽然外形和直垂是同形式,布料单没有衬,布料原则上是布(麻)。这个名称的由来是袖、背、袴的膝,还有袴的两侧和腰等大的家纹,全是白色。 

 

素襖 

 

室町中后期以后大纹变化,大纹是胸纽、露、菊缀结是圆带,而素襖是胶带状的革带(歌舞伎服装中大纹和素襖都是革带布制的)。因此也被称为“革带直垂”。另外,全染的家纹比大纹小也是其特征。而且直垂和大纹的袴绳原则上是白色的,而素襖是共布的。 

 

作为江户幕府的礼服,是下级者的衣服。 

 

江户幕府的礼服 

 

三位以上、四位参议、侍从以上  直垂 风折乌帽子 

 

四位 狩衣(有衬) 同上 

 

五位诸大夫 大纹 同上 

 

六位以下有许可的诸士 布衣(无衬狩衣) 同上 

 

六位以下诸士 素襖 侍乌帽子 

 

鞠水干 

 

蹴鞠装束。平安时代穿直衣、狩衣等平时进行蹴鞠,从后鸟羽上皇时代（1180年8月6日一1239年3月28日）开始形式化,在室町时代诞生了专用装束。这个叫“鞠水干”。虽称作“水干”,实际上也是直垂的变种。 

 

戴立乌帽子,穿叫做“葛鞠袴”的葛布指贯。葛袴是经丝、麻、棉、绢，纬线上使用葛纤维。"用葛布做成的,这种指贯叫做“露革”的装饰附在前膝上。鞠水干上衣是麻布罗絽(金纱)制的直垂。穿法特征是平时不系胸带,垂在下面,和袴(指贯)带缠在一起。 

 

沓（鞋）穿着以前普通的浅沓等,为了防止脱落,用革带系好,后来使用沓和襪（靴下）缝制在一起的被称做“鸭沓”的牛皮制的鞋。这种情况下,襪子被缝在鞋上成一体化皮革制,汉字也变成了“ 韈 ”。 

 

鞠道是根据水干、袴、乌帽子的挂绳（组纽）、韈的颜色等级决定。 

 

蹴鞠保存会“阶段级别颜色表”昭和38年制定（1963年） 

 

级别段位 乌帽子 水干 袴  韈  扇 

 

入门 侍乌帽子 绢綟  白色(浅葱里) 蓝革 七骨 

 

八级 〃 〃 〃 〃 〃 

 

七级 〃 麴尘 浅葱(白里) 蓝白底革 〃 

 

六级 〃 布罗 柿色(浅葱里) 青锦革 〃 

 

五级 风折乌帽子 〃 朽叶下浓 〃 〃 

 

四级 〃 〃 萌黄下浓 〃 〃 

 

三级 〃 玉虫 〃 〃 〃 

 

二级 〃 〃 紫下浓 〃 〃 

 

一级 〃 〃 桔梗下浓 〃 〃 

 

初段下 立乌帽子 色丝文纱 白(红里) 红锦革 七骨椎要付 

 

初段上 〃 折箔 桔梗 〃 十骨椎要付 

 

二段下 〃 缝上 〃 〃 〃 

 

二段上 〃 〃 紫 〃 〃 

 

三段下 〃 大乌 〃 〃 〃 

 

三段上 〃 金纱 苏芳 〃 〃 

 

四段下 〃 〃 〃 无文紫革 〃 

 

四段上 〃 〃 朽叶 〃 〃 

 

五段下 〃 紫上 萌黄(白里) 〃 〃 

 

五段上 〃 紫金纱 〃 〃 〃 

 

六段 〃 桃色金纱 〃 有文紫革 〃 

 

七段 〃 红色金纱 萌黄(共里) 〃 〃 

 

八段 立鸟帽子紫挂绳 红金纱 白打贯 有文熏 〃 

 

九段 〃 香上 折箔 〃 苏芳骨 

 

十段 〃 香金纱 单身替 〃 〃 

 

行司服装 

 

现在能看到直垂的最流行场合应该是大相扑的行司服装吧。 

 

行司的服装在《审判规则》第一条中“行司在审判时,会佩戴规定的服装(直垂、乌帽子),使用军配。”虽然是这种古式的服装,但实际上是明治时期规定的服装。这是来自两国国技馆开馆的第二年明治43(1910)年5月的夏天场所,在此之前是裃袴。乌帽子的特点是像镰仓时代那样的古式武士乌帽子。另外菊缀不是圆绳“物字”,而是像水干一样的穗子。行司的直垂,在某种意义上是实用的服装,所以实际上有工夫。也就是说,不是普通的直垂,而是接近铠甲直垂(从菊缀的形状也可以看出。但是铠甲直垂更瘦)。 

 

袖子里放了绳（纽）,但是到相扑的时候实际上是系的,所以不是平带,而是容易绑起来的圆带。袴的下摆也有系带,但是实际扎住的是幕下格以下,所以以上的格是平绳。 

 

袴的带子是白色细的,结法好像是一般男性袴的系法。 

 

行司的直垂虽然颜色没有规定,但根据阶级的不同胸纽、菊缀和军配的穗带颜色是固定的。 

 

《审判规则》第二十条“行司根据阶级使用颜色如左图。” 

 

阶级 颜色 物品(随身物品) 

 

立行司(横纲格)木村庄之助 总紫 足袋、上草履、短刀、印笼 

 

立行司(大关格)式守伊之助 紫白 足袋、上草履、短刀、印笼 

 

三役格行司 朱 足袋、上草履、印笼 

 

幕内格行司 红白 足袋 

 

十两格行司 蓝白 足袋 

 

幕下二段以下 黑或蓝 无(光头,袴绑至膝下) 

 

2种颜色的,绳是“段段”,菊缀是把圆分成4个,交替区分颜色。蓝色是古式的绿色系。幕下和第三段是蓝,序二段,序口,前相扑是黑色。 

 

紫白的菊缀 

 

乌帽子的挂绳,按照古式全部都是紫色的圆粗绳。 

 

根据地位,日本相扑协会除了月薪以外还会支付服装补助费。 

据说幕内格以上1个场所5万日元,幕下格以下差不多2万日元。因为直垂的布料没有规定,所以织出家纹等的绸缎很多,立行司用的直垂约120万日元左右,十两格也有很多80万日元左右,好像很辛苦。 

 

裁判动作使用的军配是行司的私物。和战国时代武将使用的一样,正确地称之为“军配团扇”。榉树、黑檀、紫檀等硬木制,正面和背面描绘各自喜欢的汉诗、花纹、家纹等。不一定是写“天下泰平”。 

 

格衣 

 

神职人员省略狩衣等装束时是羽织格衣。 

 

这是直垂上衣腋下缝住而成的东西，这部分像“甚兵卫”那样的“千鸟悬”,带褶皱费各种工夫、具有伸缩性。本来是不缝腋下,具有自由性的直垂,这样考虑是必要的。 

 

上衣的下摆像羽织一样,不像直垂一样穿袴。穿指袴,戴立乌帽子。

*个人翻译 仅供参考 点击主页 发现更多

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