2022 夏威夷 1 - 夏威夷大岛

         2022年初，之之学会的汉字终于超过了一千个。之前答应过他只要他学够一千个字，就带他去夏威夷玩，这便开始计划这次旅行。在新冠疫情爆发的这两年，我们都是靠开车去外地旅游，一直没坐过飞机，总觉得坐飞机要有很多检查，太麻烦。这次要去夏威夷，坐飞机是免不了了。我在网上查了一下，现在只要提供新冠疫苗注射的证明就可以登机，连核酸检测都不需要，而且落地后也不用隔离，还是挺方便的。由于之之平时要上学，便决定趁他3月底放春假的那个礼拜过去。加上前后两个周末，可以待个八九天，时间上还是挺充裕的。

        出行前一个多月，我们把行程大概安排好，便订了飞机票和酒店。我们计划先去夏威夷大岛（Hawaii），再去欧胡岛（Oahu），所以没订往返机票，但来回加起来再加上大岛到瓦胡岛的机票，一个人也就400多美金，感觉还是挺便宜的。酒店费用一直是在美国旅游费用中的大头。总共住8晚，花费约2000美金。大岛的酒店相对要更贵一些，选择也更少，毕竟那里没有欧胡岛那么繁华。而在欧胡岛，我们挑了一个在Waikiki的公寓式旅馆。这个公寓房间比酒店房间更大，还有炉灶可以自己煮饭（虽然我们也没有使用），并提供一个停车位，还是很方便的（毕竟在Waikiki酒店停车一晚上至少还要再付40美元）。美中不足的是每晚都被迫“欣赏”着附近酒吧的现场演唱，尤其是上演重金属摇滚时那撕心裂肺的嘶吼，实在让人难以承受。这次我们全程都租了车，但与以往不同，不是从租车公司处租车，而是事先通过云租车平台租得私家车。虽然价格能比租车公司便宜点，但取车时有点麻烦；都是事先约定好在哪里碰面，再跟特务碰头一般完成钥匙的交接，总之我不是很喜欢这种租车方式。8天下来的租车费用大概是600美金（大岛300，欧胡岛300）。以上便是这次旅行的主要开销。

3月18日（星期五）

        由于订的是早上9点半的飞机，我们早上6点半就起来了。简单的洗漱过后，7点钟叫了一辆uber（美国滴滴打车）。可能早晨车比较少，给我们指派的车离我们家还有十来分钟的车程，7点15才上的车，赶到洛杉矶机场时已是8点十几了（洛杉矶早上高速一般会有些堵车）。等过完安检，来到候机厅没多久，就开始登机了。

        历经五个小时的飞行，我们于当地时间12点20降落在夏威夷大岛西边的Kona机场。一出飞机，便感受到了温暖而熟悉的热带海岛微风，远处几株高大的棕榈树也在随风摇曳着，联想到几个小时前我们还在繁忙的大都市里生活，真是有种恍如隔世的感觉。科纳机场和十几年前来过时没什么变化，依然要通过楼梯车下飞机，再步行走出停机坪。机场出站口附近有一个仓库一样的小房子，游客要先去那里检查健康码才能顺利出站。

        走出机场后，我们先要去停车场找事先租好的车。由于是租私家车，车主只是告诉我们车的大概位置及型号，我们只能稀里糊涂地在陌生的停车场里四处寻找。大约找了有十分钟，我们终于找到了车。车的门没锁，车钥匙就藏在副驾驶脚垫的下面（还车时也是一样的操作）。如果有其他人事先知道这个情况，可以不费吹灰之力的把车偷走，总感觉这种交接车的方式挺没六儿的。

        取了车后，我们先到附近的一个快餐店（汉堡王）吃点儿饭。这里的快餐要比洛杉矶贵很多，同样的汉堡洛杉矶要5块，而这里要8块，贵60%。我随便点了点儿勉强够三个人吃的东西就要快40（后来我们再没去过快餐店，不知道欧胡岛是不是也这么贵）。餐厅里面只有两三桌客人，餐桌是隔着坐的，同一个餐桌使用后就不能再用了，要工作人员消毒过后才能再用，感觉这里疫情管理的还挺严的（至少比洛杉矶严得多）。

        1点20吃完饭，我们就沿大岛中间的200号公路往Hilo方向开去。因为租的私家车没法异地还车，我们的行程就是先去岛东边的Hilo市玩，再往南去火山国家公园，最后再回到Kona一带玩。从Kona开到Hilo要100多公里，要2个小时，还是相当远的。一开始的路段艳阳高照，蓝天白云之下是笔直的道路，道路两旁是青青的草地。左侧远处有一座高耸入云的大山，山上光秃秃的，只有点儿低矮灌木，有点洛杉矶的荒山的感觉。事后查了一下，这座山是茂纳凯亚山（Mauna Kea），是一座古老的休眠火山。山顶海拔高达到4207米，是世界上海岛山峰第二高峰（第一在印尼），真是难以想象海岛上面居然能有这么高的山。开了一会儿，我们渐渐地驶入一片云雾之中，天上也下起了倾盆大雨，仿佛进入了另一个世界。看到此景，我们不禁有些担心，害怕一会儿下车游玩会受到影响。还好天公作美，当我们快到景点时，雨已经渐渐小了。

        2点50左右，我们来到此行的第一站——彩虹瀑布（Rainbow Fall）和沸腾之锅（Boiling Pots），它们都属于Wailuku河州立公园（Wailuku River State Park）。我们连飞机带汽车坐了一整天，早就想下地好好转一转，但是没想到这两个景点都很小，没走几步路就到尽头的观景台了，有点意犹未尽。彩虹瀑布是一个24米高的小瀑布，壮观是谈不上了。但据一旁的资讯板介绍，如果是晴天来这里，会在瀑布下面看到彩虹。可惜当下天还是阴沉沉的，所以也没看到彩虹，只觉得空气中潮热潮热的。沸腾之锅其实就是一小段水比较急的河流。水流撞击在一个个圆形的像锅一样的石头坑中（这些圆形石头坑是由之前岩浆流过时形成的），形成了一个个湍流，溅起的水花就像沸腾了一样，故此得名。说实话，景色没有特别出彩的地方；但是四周苍翠欲滴的植被还是让我们眼前一亮。到处都是饱满的叶片迸发而出，有的大树顶部还点缀着鲜艳的橘红色花朵，加上耳边不时传来清脆悦耳的鸟鸣声，着实让人沉醉。

           两个地方加起来待了约半个小时，我们继续出发，不久就开到了Hilo市区附近。我们先找了一家连锁超市（Sack N Save），在那儿买了些吃的，喝的；更是为了去买夏威夷的特色美食Pokē（音似拼音“pōuki”）。Pokē是把生鱼（或其他海鲜）切成小丁，调上不同的酱汁，再加上不同的配菜，配饭一起吃的海鲜料理。在夏威夷，Pokē广受人们喜爱，不光有专门卖Pokē的小店，连各大超市也都有卖的。Pokē的美味主要就靠食材的新鲜，因此超市里的也毫不逊色，价格往往还能更公道，所以我们每次都是在超市里买。这次我们买了三盒半磅的金枪鱼（Ahi）Pokē，各是不同风味，一盒辣味的，一盒酱油的，还有一盒白酱的。价格都是13块钱一磅，跟上次来夏威夷时的价格差不多。想想在洛杉矶如果要买可以生吃的金枪鱼，至少都得25块钱一磅，真是觉得赚到了。这家店里还可以买到蒸好的米饭，真是太方便了。

        4点半，我们来到了订好的酒店（Castle Hilo Hawaiian Hotel），天上又下起雨了。刚把行李放下，我们便迫不及待地拉开阳台的门，坐在阳台的小凳上，一边欣赏着楼下的大榕树，一边享用着刚买的Pokē，好不惬意（之之不吃生鱼，给他买了个盒饭，还买了个热狗）。话说这个大榕树，早已经独木成林，里面住了数不清的鸟。到傍晚时分，鸟儿们纷纷归巢，在树上叽叽喳喳叫的不可开交，仿佛是一天的工作终于结束，赶紧相互聊一聊这一天的见闻。甚至到晚上天黑了，它们还一直叫个不停，关上隔音玻璃门都能听见。老婆觉得这很有大自然的情趣，但我觉得老这么吵闹，也有点让人消受不了。

           5点半左右，雨停了，我们趁机一起下楼到海边转转（这个酒店就在海边）。我们沿着海边的礁石慢慢溜达着，接着走过了一座小桥，来到了一个叫椰子岛（Cocunut Island）的小岛。这时雨渐渐下了起来，淅淅沥沥的，我们也没太在意，继续在小岛漫步。只见小岛中间是一大片绿地，上面星星点点的有好些鸟在忙着觅食，还有几只长腿的金斑鸻（Pacific Golden Plover）像哨兵一样站立在草坪上，时刻警戒着。绿地四周有几个凉亭，还有几座烤肉台，还有一间厕所，设施齐全，平日里人们能来这里开烤肉派对了。小岛的尽头还有几个砖石搭起来的台子，也不知道是干什么的。我和之之上去看了看，没觉得有什么特殊的（第二天我们看到好几个人从这儿往海里跳，估计这个台子是让人们跳水娱乐用的吧）。此时雨越下越大，我和之之无处躲藏，被淋成了落汤鸡，赶紧从台子上下去了。眼见回去还有好一段路，我们便在厕所的屋檐下躲了一会儿雨（凉亭里有疑似流浪汉的人，就没敢过去）。等了好一会儿，雨渐渐小了，我们仓惶地逃回了酒店。晚上7点多钟（已是洛杉矶10点多），倦意来袭，就早早睡下了。

3月19日（星期六）

        由于时差的关系，我早上不到6点就醒来了。洗漱了一下，吃了点东西。7点钟，我带着之之到楼下海边转悠，老婆觉得没意思，就没跟来了。今天雨过天晴，十分清爽。我们没走多远，就在附近的礁石处找到了一个退潮后形成的大水坑。这个水坑还比较深，里面困住了好几条不同的热带鱼。我们正好手上有一块面包（本来准备喂鸟），就掰成小片投喂坑里的热带鱼。其中一种长着黑色条纹的鱼很积极，面包一落在水上，它们就纷纷去抢食。而还有几只黄色的带着一个黑点的鱼，安心的在礁石边上啄着，好像对面包没有兴趣。这次来夏威夷我们的一大目标就是希望能看到各种各样的热带鱼，本以为浮潜时才能看到，没想到门口的水坑里就有这么多，我们对达成目标的信心倍增。

        看了一会儿鱼，我们就各自到一旁各玩各的了。正当我在一处礁石区探索时，突然脚下一滑，失去了平衡，侧着摔倒在礁石上了。原来有的礁石上长了很多苔藓，而这些苔藓非常的滑，如果稍不注意踩了上去就很容易滑倒。夏威夷海边的礁石大多是岩浆冷却后而形成的玄武岩，它们还没有怎么被海浪冲刷打磨，依然保持着布满气孔的表面，所以非常锋利（引用火山国家公园巡逻员的一句话，“这里的石头表面就像碎玻璃一样扎，如果不幸从石头上滚下去，你的肉会像被擦丝器擦过一样，所以最好不要摔倒。”）。摔倒时，我下意识用左手撑了一下，左手手掌上划了两个小口子。中指的第一指节外侧立刻被擦掉一小块肉，就好像被刀子剜掉了一块，鲜血渐渐的涌了出来。左侧的腿幸好有裤子保护，只是轻微擦伤。我赶紧找到了在附近沙滩玩水的之之，把我用鲜血换来的教训告诉了他（后面还有很多教训……）。然而他还恋恋不舍地不想回去，我又等他在沙滩上玩了一会儿，8点15才带着他悻悻然回到了酒店。

            稍事歇息，我们便驱车前往今天的第一站——阿卡卡瀑布州立公园（Akaka Fall State Park）。这个瀑布在Hilo市北边不远处，开车20多分钟就能到。停车场里有一个自动售票机，旁边还专门有个工作人员协助游客买票。这个景区不大，里面只是一条长1.公里的环形步道，但门票却是5块钱一个人，停车费还要再收10块，感觉还挺贵的（相对其他收费景区）。走进园区，发现这里的路面是平坦的水泥路，两旁还有结实的不锈钢护栏，看来政府确实是投了些钱改善这里的基础设施。步道的一旁是一个山谷，从上往下望去，是一片浩瀚的绿色海洋，令人心旷神怡。不经意间，我看见一个黑色的小东西悬在空中，仔细一看，原来是只蜘蛛。这蜘蛛背上长着尖刺，还有像眼睛一样的斑纹，看起来就让人发毛。但最令人惊叹的是它的网就像神兵天降一样出现在了半空中，附近根本就没有附着物可以用来固定，不知道要用多长时间才能支出这么大的网。这样的蜘蛛后来还看到了好几个，看来挺常见的。道路两旁的植物种类繁多，其中不乏见所未见的奇花异草，木本植物的枝干上还长着一层绒毛似的附生苔藓，上面挂着晶莹剔透的小水滴，看着格外讨喜。路上有条小溪两边长了好几簇竹子，每一根都能有20多米高，顶部垂下来的枝条形成了一个天然的拱门。对面是一棵几百年（也可能几千年）的大榕树，树冠早已长得遮天蔽日，其间又有无数条气根从树枝上直直垂下，颇为壮观。

            走了有半个小时，我们听到了瀑布的声音。再往前走了几步，就来到了Akaka瀑布的观景台。只见对面的山顶上有一个小口，水就像大坝决堤一般从那个小口喷涌而出，一泻千里。这个瀑布的落差有134米，相比之下昨天去过的彩虹瀑布就显得有点袖珍了。话说美国最高的瀑布有好几处都在夏威夷群岛，其中单级落差最大的Waihilau瀑布就在大岛北面。据说它的落差有792米，是Akaka瀑布的6倍，令人难以想象，估计得离个一两百米远才能看到全貌吧。可惜我们这次并不路过，希望下次有机会再去那儿参观一下。瀑布观景台的资讯板上还介绍了当地一种神奇的鱼，夏威夷淡水虾虎鱼（Hawaiian Freshwater Goby）。这种小鱼是一种洄游鱼类，在上游淡水中产卵，卵随着水流流向大海，幼鱼再从大海游回上游河流。洄游的途中就要挑战这134米高的瀑布，光靠游肯定是上不去的。原来它们的腹部有一种吸盘，可以吸着瀑布后面的岩石一点一点的往上“攀爬”。就算不用直接遭受瀑布冲击，以他们7厘米的身躯垂直往上爬134米，其难度也堪比去西天取经了，真是十分励志的一种小生物呀！

          欣赏完Akaka瀑布，我们就沿着步道继续往前走，不一会儿就回到入口处了。接着我们往南开了一点儿，10点20左右来到了今天的第二站——奥诺梅亚湾（Onomea Bay）。这里没有停车场，只能把车停到路边。旁边还有一个私人的植物园（Hawaii Tropical Botanical Garden），可以在此付费停车。植物园门票要25块一个人，我们对植物没有太大兴趣，就不去了。我们沿着一旁的小路盘旋着往山下走。这里道路状况和刚刚去过的Akaka瀑布不可同日而语，就是一般的土路（下完雨会变得很泥泞）。路旁也丛生着各种热带植物，其间悬挂着很多蜘蛛网，有早上看到的那种尖刺蜘蛛，还有另一种看起来更恐怖的长腿大蜘蛛。这种蜘蛛是黑色的，腹部有一个黄色的“Y”字，像一个鬼脸；背部有一个隆起，上面有些黄绿色的曲里拐弯的图案，像鬼画符一样。8条黄黑相间的长腿两两一组分别伸向4个方向；靠近腿的蜘蛛网还有奇怪的“Z”字蜘蛛丝，总之看到它心里就有种不详的感觉。事后查了一下，前面讲的带刺的蜘蛛叫刺苔娜蛛（Thelacantha），而这种黑色的大蜘蛛叫香蕉蜘蛛（Argiope appensa），它们都是外来的入侵物种，如今已普遍分布在夏威夷诸岛。

        走了有20分钟，我们来到了海湾底部。这里海滩都被大大小小的圆形鹅卵石覆盖着，已经看不到沙子了。路的尽头有一处礁石伸向海中间，上面有不少退潮后形成的小水坑。里面有各种贝壳类生物，都是在加州海边没有见到过的（当然加州海边的螺这里也没有）。其中以之之找到的一个油光锃亮、形似枣核的黑螺最为好看，黑色的螺壳上还有些隐隐约约的红褐色条纹，有种莫名的贵气。这里还有一种斑马沙虎鱼（Zebra Blenny），它们通体是黑色的，上面还有明亮的淡蓝色条纹，与海边经常看到的带保护色的虾虎鱼不太一样。海边还生长着很多大树，也有很多根须从树梢上垂下来。路边就有一条由好几个根缠起来的藤蔓，看起来挺结实的。之之拉着它来回荡了几下，就像人猿泰山一样。正当他玩得开心的时候，藤蔓“啪”得一声断了，之之一屁股坐在了草丛里，我们也就赶紧回去了。

        至此我们在Hilo北边的行程就算走完了。接着开车回到Hilo市区，又到昨天去过的超市买了些Pokē和米饭（之之还是吃盒饭）。这次我们不光买了鱼的，还买了此前没吃过的扇贝Pokē。扇贝是去了壳的，个头都挺大。虽然焯过水，但口感并不老。拌上了黄油蒜酱，也很好吃。带着这些食物，我们来到了一处靠海的公园（就在昨天住的酒店旁边）。一边欣赏着无边海景，一边品尝着新鲜可口的美食，感觉比在餐馆里吃还舒坦。

        12点半，我们吃完午饭，正好到一旁的日本园（Japanese Garden）转一转，消消食。这是一处开放的日式风格园林，中间有一个大湖，湖水将园区分隔成了几片绿地，绿地之间由几座风格各异的石桥相连。道路两旁的草坪上有些假山怪石，石头缝中开着小小的野花；还有几棵精心修剪过的小松树。路边还立着几座厚重古朴的石灯笼，有的已经成为鸟儿的居所。一路上我们看到了好几种小鸟，如家八哥（Common Myna），斑姬地鸠（Zebra Dove），金斑鸻，橙黄雀鹀（Saffron Finch）等等，其实它们都是在夏威夷常见的鸟类（也是外来引入的），但在这个优美的环境中，显得更加活泼可爱。我们还在树梢上看到了一只北美红雀（Northern Cardinal），一般它们都分布在美国的东北部，没想到夏威夷也能看到，估计也是被引入的吧。我们在日本园中漫无目的地逛了逛，又沿着海边的小路走了走，接着就离开了。此前在网上搜了一下，Hilo市东南边有一个卡波霍湾（Kapoho Bay）适合浮潜，本来下午要去那里玩。结果在导航上一查，2018年火山喷发把那里都淹没了，所以也去不了了，只好提前往火山国家公园方向开去。

        下午2点，我们来到事先订好的民宿。但到得太早，还不能入住。我们就先把一些需要冷藏的食物搁到了冰箱里（中午吃剩的Pokē和水果），接着就去一旁的火山国家公园玩了。公园离得很近，开车只要两三分钟就能到。进入火山公园，我们现在去了门口附近的游客中心。正好遇到一个巡逻员在室外的大地图附近给游客讲解这里的情况（前面引用的就是这位巡逻员的话），他的介绍生动有趣，引得很多游人驻足旁听。他说火山口北面是看不到岩浆的，只有到南边才能看到岩浆。此外火山口北面的火山观测站（Jaggar Museum，2011年我们还去过）已经永久关闭了，原因是那附近的地面在不断塌陷，所以为了安全起见，游客也不要靠崖壁太近，一旦山石滑落，将是万劫不复。另外，在火山国家公园游玩时一定要多带水，擦好防晒，因为这里的海拔比较高（一千多米），日照也比较强烈；而且很多地方没有公路可以到达，所以救援很不方便；去年就有一个游客因此在火山国家公园遇难，失去了生命。他还建议游客保持一个“夏威夷式”的心态，不要想着什么都得看到，能看到岩浆固然好，但没看到也就那么回事；如果什么事都要强求，那玩起来也不会快乐的。这句话还是很有道理的。根据巡逻员的建议，我们打算今天在火山北边玩，明天一早再去南边看岩浆，因为听说岩浆湖在日出的那一刻会非常好看。

        下午3点，我们开到了北边的蒸汽喷口景区(Steam Vents)。这里是一片大草原，当中有很多地方源源不断地冒着白色蒸气，颇有阵势。停车场旁边就有一处围起来的喷气口，走近就能感觉到一股温热湿气袭来。但令我很意外的是，这次居然没有很重的硫化氢的气味（上次来把人熏的头疼）。我们沿着步道一直走到火山口跟前，只见下面是一个大坑，坑底铺满形状扭曲的黑色火山岩，一眼望不到边际。这个大坑是已经塌陷的火山口形成的，所以呈一个圆形，其直径有110多公里（在地图上量的）。大坑的内部还有一个相对小一点的坑，里面冒着滚滚浓烟，那便是岩浆池的所在地了。但正如巡逻员所说，从北边是看不到坑内岩浆的。看着这一片寸草不生的黑色平原，以及后面不断翻涌着的黑烟，不得不感叹大自然的力量是如此的强大，而又是如此的无情。

        我们闲来无事，就一直沿着火山口边上的步道往西走。一路上游人很少，两旁都是黑色的砂石，上面长着些低矮的灌木，偶尔还有几棵叫不出名字的树，但也不像是热带雨林的植物，感觉干巴巴的。在一处观景台休息时，之之突然喊道：“快来看，我找到一只大鸟！”我跟着他走进树丛，看见一只棕色的大鸟正在地上找吃的。它体型比鸡稍大一点，眼睛周围是一圈红色，头上有一个小小的冠，身上的羽毛像鳞片一样排列有致，而尾巴是蓝黑色的。我和之之都很兴奋，赶快拍了几张照片。后来才知道这种鸟在火山国家公园还算是比较常见的（遇到了好几次），甚至我们住的民宿附近都有看到它们的踪影。事后查了一下，它的名字叫黑鹇（Kalij Pheasant），棕色的是雌性，而雄性是蓝黑色的。

       大约走了1个半小时，我们来到已经关闭的火山观测站，也是路的尽头。11年前我们还参观过这里，印象最深的就是在二楼观景台拍过火山；馆内有一个像心电图一样的东西，一直在记录着附近地表的震动。如今这里已经被铁丝网围了起来，听说以后会搬到园区内一个更安全的地方。我们在这里没有多做停留，就往回走了。在回程的途中，之之还很调皮地在地上蹦蹦跳跳。有一次他在给我们照相时，突然身子一沉，一条腿整个陷进了坑里，把我和老婆吓了一跳，赶紧把他拉了出来。原来火山口周边的地面上有很多塌陷而成的小坑洞，刚才之之就一脚踩到了一个坑里，掉了下去。这一下把他自己吓得也不轻，后面他也就收敛多了。一直走到了5点半，我们才回到停车场。这一来一回总共走了有5公里，我们也已经相当疲惫了。随即开回民宿，吃了些东西（泡面和中午的剩饭），早早歇息了（可能还是有时差，不到9点就睡了）。

3月20日（星期日）

        一大早4点半，我就醒了，心里惦记着要去火山口南边看日出。但屋外一片漆黑，雨还下得挺大。我们也没有带雨具，担心就算去了公园，也没法冒着雨在黑暗中走到火山边上（还要走1.6公里呢）。于是我就在床上又躺了一会儿。直到5点半，我才起床洗漱，顺便把之之他们叫醒了。收拾完毕，雨也小一点了。我们终于在6点钟出门，再次前往火山国家公园。

        6点10分，我们来到了火山口南边的破坏之路（Devastation Trail）。在那儿的停车场停好了车，再沿着外面一条柏油路往火山口南边的观景台（Keanakāko’i Overlook）走（因为前面有一处路面坍塌了，所以不能走车）。这时天已经蒙蒙亮，雨也停了，宽阔的柏油路上只有我们几个游人，显得十分苍凉。道路两旁的树丛里却渐渐活跃了起来，不时的传来草虫清脆的鸣叫声以及鸟儿婉转的歌声。

        走了约30分钟，我们来到火山口南边的观景台，老远就能听到人们连连的惊呼声。我们走近一看，果然能看到远处的大坑中有一小段红得发亮的岩浆。虽然离得很远，但还是能感觉到岩浆在不停流动着，有时还能看到一些小的石块顺着岩浆一起流下。据一旁的专业摄影师说，那些看起来米粒儿般大小的石块其实有一辆轿车那么大。岩浆所在的那个大坑也被称作岩浆池。虽然其表面大部分都是岩石的黑色，但下面就是暗流涌动的岩浆。当岩浆即将喷发时，那黑色就会泛出隐隐红光，像是燃烧着的煤炭一般。我们在这里看了半个小时，其间岩浆池里会时不时地小小喷发一下。喷发的过程就像是激荡的海浪撞击到礁石一般，在空中掀起无数朵通红的浪花，真是前所未见的奇景。由于离火山很近，这里的硫磺气味就比昨天更重了一些。尽管如此，人们还是被远处那眼狂野不羁、躁动不安的暴力之泉所深深吸引着，也许人的潜意识中都对强大的力量有所憧憬吧。在这里我们还看到了一群日本中年女性对着火山跪拜，然后光着脚在锋利的火山岩上跳起诡异的舞蹈，仿佛是在举行什么奇怪的宗教仪式一样，怪瘆人的。

        我们所在这个火山正是世界上最活跃的活火山——基拉韦厄火山（Kīlauea）。这座火山在过去的100年间一共大规模的喷发了52次，最近的一次就是2018年。每一次喷发都会对附近的地形产生天翻地覆的变化，比如说之前提到的卡波霍湾就被岩浆完全填埋了。这座火山的年龄在30万年到60万年之间，而岛上的另一个死火山，科哈拉火山，曾经持续了90万年的火山活动。因此科学们认为，在可预见的未来，基拉韦厄火山会继续保持当前活跃的火山活动，只是没人知道具体什么时候火山会再次大规模喷发。其实夏威夷诸岛都是海底火山形成的，而夏威夷附近的海底仍有很多火山口，所以今后夏威夷的陆地面积会越来越大，甚至还会有新的岛屿诞生。想到我们正在这里见证着这一切的发生，心中就不由的产生出一种豪迈之情。

        7点10分左右，我们离开了火山口的观景台。虽然园内还有几处景点要去，但因为房间还没有退，便先折返回民宿，把房间退了。8点半，我们再次回到火山国家公园，来到熔岩管（Lava Tube）景区。这里的停车场很小，所以一般很难停上车，好在我们来的算早，很容易就找到了车位。沿着步道走了10来分钟，我们就来到了熔岩管的入口。只看见长满苔藓的石壁上有一个4米多高的大洞，洞非常深，一眼看不见光亮。一开始我还以为这是经过的熔岩把石头融化了，然后形成了这个管道状的洞穴。后来查了一下资料，原来这个管道，乃至外面长满植物的石壁都是熔岩冷却后形成的。当火山喷发停止时，流经此地的岩浆会逐渐的减少，而表面的岩浆逐渐冷却，形成了一个岩石的外壳，当岩浆完全流尽后便留下了这种管道状地貌。管道内部每隔数米有盏暗黄色的小灯为游客指引方向，但光线很弱，完全看不清四周。洞内路面崎岖不平，坑中还多有积水，一不小心就会踩到一脚水。我们走了没多久（182米），就从管道中出来了。心想这熔岩管还挺短的，原来这旁边还通向一个更长的熔岩管，但里面没有任何灯光照明，所以封着没向游人开放。

        从熔岩管回来，还不到9点。心想时间尚早，就再走一走旁边的Kīlauea Iki步道吧。这条步道通向火山口底部的熔岩平原，可以让游客近距离观察熔岩冷却形成的奇特地貌，也是火山国家公园里人气最高的一条步道。这个熔岩平原就在基拉韦厄火山口的东边，曾经这里也有一个火山口，并在1959年剧烈喷发过，岩浆喷到空中580米高。但此后就没有再喷发过了，原来的岩浆池经过50年的冷却，形成了今天的熔岩平原。这条路比较艰苦，如果要穿越整个火山口，最短的路线也要走5.3公里，加上上下落差有122米，走完大约要3个小时。由于时间和体力的关系，我们打算就到下面看一看，然后就原路返回，不穿越火山口了。

        走了半个小时，我们终于下到谷底。之前都是从上面俯瞰整个熔岩平原，如今身处其中又是另一番光景。远远望去，空旷的黑色平原上到处是龟裂的地面，仿佛是一个地震过后的大停车场。如今在这片不毛之地上也星星点点地长着各种植物，还有些嫩芽正从岩石的裂缝中倔强地挺身而出，不得不佩服生命的顽强。山谷中有一条直直的路通向对面，道路两旁有几个用石头堆成的三角锥，那是给游人指路的路标。这平坦的地面上布满了无数不规则的小孔，其形态有点像是尚未完全泡开的紫菜，只不过它的质地非常坚硬，所以非常锋利，真不愧是天然的“刨丝器”。之之还在地上找到了两个25美分硬币，它们已经被腐蚀得面目全非了。25美分硬币外面镀了一层白铜（铜镍合金），是一种抗腐蚀，耐氧化的材料，但还是抵不过这里长年火山气体的侵蚀。

        我们在下面随便转了转，就往回走了。上山的路显得格外漫长，虽然温度不高，但也走得汗流浃背。山上的植被就比山下茂密多了，连路旁岩石上都覆盖着一层厚厚苔藓。按理说山上山下的降水应该差不多，不知道为什么植被有这么大的差异。途中我们还捡到一个白色的蛋壳，只有小拇指的大小，可能有只小鸟刚刚在这片树林里破壳而出吧。

        

        10点钟，我们终于走回停车场，接着往公园南边的海拱门（Sea Arch）开去。这条路是一路下坡，视野很开阔，可以看见一条条黑色的路径通向大海，证明岩浆曾在那里流过。途中还看到一个黑色的影子在草丛中闪烁，离近一看，居然是一只野猪在找吃的。

        10点半，我们开到了海拱门停车场。步行约十分钟，来到了海边的一个观景台。在那里可以看到一排排黑色的海崖伫立在碧蓝的大海中，被海浪不停地冲刷着。有一处海崖中间还是镂空的，就像一个拱门一样，这就是海崖被海水不断侵蚀而形成的。有道是滴水都可以穿石，更不用说这孜孜不倦的海浪了。也许下次我们再来，这个拱门都不复存在了。在回停车场的路上，我们还在路边发现了开着紫花的含羞草，一动它的叶片，叶子就会收缩到一起，挺有意思的。

        11点钟，我们开始返程。在回程途中，我还在吐嘈路边“注意夏威夷雁（Nēnē)”的告示牌，因为两天下来一只都没见到。没想到刚开出去没多久，就看到了一只野生的夏威夷雁在路边草地上散步。我赶紧把车停到路边，跑下车给它拍照。它好像也不太怕人，没有要离开的意思。后来停的人多了，它就钻到灌木丛里了。我之所以这么兴奋，是因为此前只在动物园见过，从没在野外遇到。夏威夷雁是夏威夷州的州鸟，只在夏威夷岛屿有分布。因为入侵物种的影响和人们的猎杀，夏威夷雁一度濒临灭绝（只剩约30只）。但近几年因为人工繁殖和保护，它们的数量得以回升，如今大约有2500只。即使如此，它们仍是世界上最罕见的大雁。看到夏威夷雁后，我才明白路边的告示牌诚不欺我，刚才真是错怪它了。

        离开火山国家公园，我们接着沿11号高速公路往Kona方向开去。开了两个多小时，终于来到了位于Kona南边的霍那吾那吾神圣避难所国家历史公园（Pu’uhonua O Hōnaunau National Historical Park）。门票是20块钱一辆车，但我们有国家公园年票，所以不要钱。这个公园主要是给游人展示夏威夷土著的日常生活及文化历史。园区很大，门口不远处有一个小剧场，里面播放着一个短片介绍夏威夷的宗教信仰。旁边还有一小块瓜田，种着些葫芦一样的东西，那就是夏威夷土著最初的农业了。再往里面走，可以看到几个茅草屋，里面陈设着一些木制，藤制的器具，还原了古时夏威夷土著人的日常生活起居。还有一条独木舟，感觉有十几米长，早年夏威夷人可能就用这种独木舟出海打渔吧。屋外有一个半月形的水塘，塘底有好多个圆形的小坑，每个坑里都有几条鱼卧在里面。这应该是夏威夷土著的鱼塘，至于这些鱼为什么喜欢待在圆坑的底下，我就不太清楚了。海边还有一个由木栅栏围起来的茅草屋，周围还立着很多木质雕像，这都是夏威夷诸神的造像。这座茅草屋其实是皇家陵墓，收藏着23位夏威夷首领的遗骨。土著人认为先祖之灵可以保佑村民，所以不时还会在一旁的台子上供奉一些食物。根据园区手册介绍，夏威夷土著的历史可以追溯到公元900到1100年。他们的祖先是从波利尼西亚群岛漂洋过海（近4000公里）来到这里的波利尼西亚人，他们随之在此繁衍生息，慢慢演化出具有夏威夷特色的文明。曾几何时，这里也有严苛的法令。如果有人犯了法（比如说在休渔季捕鱼了），就要面临死刑。犯人们唯一的生存机会就是在被抓住之前，跑到海边，并游到这里，这样才能被赦免。因此，这里才被叫做神圣避难所。

        在这儿不光能了解到很多夏威夷本地的风俗，还能欣赏美丽的霍那吾那吾海湾（Hōnaunau Bay）。我和之之顶着正午的大太阳，来到海边的礁石区探索。这里的海水真是我见过最清的海水。除了常见的沙虎鱼，海螺，寄居蟹，我们还看到了很多橘色的海胆，躲在礁石的缝隙里。此外，还能看到很多亮黄色的鱼在浅滩的礁石上不停的啄着，仿佛伸手可及。还有一种银白色的纺锤形的小鱼，它们成群结队的在水里穿梭着，也很好看。但最精彩的是，我们在远处的海面看到了一群嬉戏的海豚。这些海豚有时会跃出海面，在空中划过一到弧线，再扎入水中，溅起无数浪花。虽然公园园区是不让游泳的，但旁边的Two Steps海滩可以，也是大岛浮潜的好去处。

         2点15，我们继续北上。3点钟，来到一家L&L吃午饭。L&L是一家夏威夷常见的连锁餐厅，主要卖一些东亚食品，比如韩式烧烤、日式咖喱之类的。它的特点是分量很足，价格也不贵。以前我在夏威夷上班时，中午经常跟同事一起吃。这次我们点了三份盒饭，咖喱鸡排，炸鱼和我最爱吃的Loco Moco（汉堡排饭）。一共是34块钱，虽然比十几年前贵（那时一份盒饭才8块钱不到），但比起刚来时吃的汉堡王，实惠多了。Loco Moco是一种夏威夷特有的料理，它是把汉堡排和煎蛋放在米饭上，再浇上肉汁的吃法。现在看来Loco Moco是高热量、高油脂的碳水炸弹，但对当时经常饥肠辘辘的我来说是经济实惠又能顶饱的美食。在等饭其间，我们还看到一只颜色鲜艳的壁虎。它通体是黄绿色的，头上、背上还有蓝色、红色的色块，非常好看。事后查了一下，这种壁虎叫金粉壁虎（Gold Dust Day Gecko），是一种日间活动的壁虎，原产自非洲的马达加斯加岛。

        吃完饭，又开了半个小时，我们来到了订好的酒店。酒店的住客还挺多，排了会儿队才办好了入住手续。今天开了大半天车，相当疲惫。但考虑到明天一早就要离开夏威夷大岛，如果今天不去浮潜，就没有机会了；便劝说老婆陪着我们一起去Two Step沙滩（需要有人帮忙看包）。稍微休息了一下，我们便马不停蹄的往刚才去过的霍那吾那吾湾开去。

        5点20，我们来到了Two Step沙滩。太阳已经渐渐西沉，眼看就没多少时间玩了。由于这是之之初次浮潜，也是他初次在大海中游泳，我便让他先在近处的一个水坑里练习一下。说它是水坑，其实它也连着大海，会有海水从礁石处漫进来；但没有浪，也比较浅，所以比较安全。据之之说，他在坑里也看到了鱼，还有小虾。我把之之安顿好后，便独自往大海边走了。这次我没有穿脚蹼，所以得光脚在礁石上走，非常疼（以后一定要带脚蹼）。虽说我此前在恐龙湾浮潜过一次，但那已是8年前，此后就没在海里游过泳了；而且恐龙湾里风平浪静，水也不深，没有什么危险；而这次是面对货真价实的大海，心里还有多少有些忐忑的。既来之则安之，我整顿了心情，小心翼翼的潜入水中。

        一进入水下，我立刻被海底如梦似幻的景色吸引了。水下是一片深蓝色（可能因为太阳已经快下山了），寂静祥和。这里的海水还是比较深的，大概有个5，6米深。底部有很多大礁石，礁石上有一层黄绿色的苔藓一样的东西，应该是海藻。有的礁石上还长着珊瑚，有的像一簇簇蘑菇，有的则像树杈，千奇百怪，但颜色都不是那么鲜艳。在靠近岸边的礁石处有很多小坑，每一个坑里都躲着一个粉色的海胆，就好像是高层公寓里的住户。在这片水域中，最常见的鱼就是先前在岸边看到的黄高鳍刺尾鱼（Yellow Tang），它们亮丽的黄色在水中非常显眼。第二多的就是条纹刺尾鱼（Convict Tang），它银白色的身上有黑色条纹，像是罪犯的囚服一样，所以英文名直译过来就是罪犯鱼，还挺形象的。这两种鱼都不大，但数量比较多（当然还有更小的鱼，但就分不清是什么品种了）。这里着重说一说之后在恐龙湾没看到的鱼（不代表恐龙湾没有这些鱼）。第一种，黑色炮弹鱼（Black Triggerfish）。这种鱼的特点是通体是黑色的，只在背鳍、腹鳍与身体连接的地方有一条明显的白色条纹。游水时，它的背鳍、腹鳍会呈波浪状摆动，非常有趣。第二种，棘烟管鱼（Bluespotted cornetfish）。它的体型细长，颜色是银灰色，身上也没有明显的鱼鳍，看起来就像是一根会游泳的针。全靠尾部的摆动游泳，但速度令人意外的快，可能是因为体型细长，没有什么阻力吧。第三种，角镰鱼（Moorish Idol）。这种鱼很像平时说起来的神仙鱼，身体是三角形的，有黄黑相间的条纹。背鳍末端是长长的一条，甚至比身子还长，在水里摇曳生姿，甚是飘逸。按理说这种鱼在夏威夷群岛应该是挺常见的，但我这次只在Two Steps浮潜时见到。

        玩了约一个小时，我担心左手的伤口泡太久会不好愈合，便从海里回来了。上岸后才发现腿上又多了好几道口子，应该是下水或上岸时被礁石划的。我们下水的地方没有沙滩，所以都得踩着礁石上下，加上这边的礁石都是锋利的火山岩，很容易受伤，但还好都是些皮外伤。总之我觉得这次浮潜非常成功，不光看到了美轮美奂的海底景观，还用旅行前刚买的GoPro（运动摄像机）记录了下来。一开始我还担心它到底能不能在海水中正常运行，但事实证明是我多虑了。拍出来的画面非常美，像素也很高；只是我初学乍练，运镜时晃动太多，导致拍摄效果不是特别理想；但是还是超出了我的预期，十分开心。这次浮潜的成功也给我带来一种错觉：认为在大海中浮潜是很容易的；以至于在后面的行程，我总是想去海里浮潜看鱼，最后也学到了不少教训，希望能给之之敲响警钟。

        6点20，我们离开霍那吾那吾海湾。由于先前在超市买的东西还有好多没吃完，明天就要飞去瓦胡岛，所以就没去外面吃饭了，一路往酒店开去。快开到酒店时，发现一路上灯火通明，人头攒动。原来我们住的那一片就相当于瓦胡岛的威基基海滩，是游客大量聚集的地方，因此晚上也很热闹，只是这次我们都太累了，就没有去逛了。

7点钟回到旅馆，我们随便吃了些东西，就洗洗睡了。

3月21日（星期一）

        早上5点我就醒了。考虑到我们飞往瓦胡岛的飞机是在上午11点，这之前还有几个小时的时间可以打发。与其待在酒店，还不如出去转转。我用手机搜了搜，觉得库克船长纪念碑（Captain Cook Monument）值得去看看。而它的所在地，基亚拉凯库亚湾（Kealakekua Bay），是一个海洋生态保护区，也是一个浮潜胜地。我想借机去踩踩点，说不定下次来大岛就能到这里浮潜了。我大概计算了一下时间：开车来回要50分钟；从停车场走到库克船长纪念碑有3.2公里的山路，大约要2个小时来回；只要走的早，是来的及的。老婆和之之正在休息，而她们也不擅长走长途山路，就不和我同行了。6点半，我简单整理了行装，只身出门了。

        7点钟，我开到库克纪念碑步道的停车场。其实就是路边的一小片空地，昨天路过这里时还停了好几辆车，但今天来得早，只停了两三辆。我穿过马路，愣是没看到步道入口。四处转了转，才在两栋民居的中间发现一条小路，就好像是城中村里的一条小巷子那么窄。路的入口处有个牌子，写着库克船长纪念碑步道，我这才算上了道。走进这条羊肠小路，发现这里是够荒的。道路两旁一开始还是铁丝网围起来的农场，到后面就只剩下野蛮生长着的杂草了。杂草已经长得有一米多高，感觉随时能窜出条蛇来（后来听朋友Saiki说，夏威夷岛上没有蛇，不知是真是假）。走了好一会儿，才在路边看到一个写着1的小牌子，代表着走了8分之1的路程了（这里共有8个这样的路牌）。

            我继续沿着小路往山下走，虽然道路崎岖不平，但也不是很累。走到半山腰的时候，两旁的杂草渐渐消失了。取而代之的是一大片望不到边际的黑色火山岩碎石，偶尔有几棵干巴巴的树。此时天气渐渐热了起来，早已没了清晨的凉爽。我身上还穿着一件外套，更加觉得燥热难耐。我看四下也没什么人，心想干脆先把外套挂到树梢上，一会儿上来时再取。便找了个像大衣架的树梢，把衣服挂了上去，接着往下走。

        这时我突然听到了“咩咩咩”的叫声，好像是一只小羊在呼唤父母的声音。我就循着声音走到路边的石头阵里找了找，什么都没找到，只是能听到小羊在不停的叫。对面的半山腰处站着一只大羊，正在眺望远方，它可能就是小羊的父母吧。正在我张望之际，一个大爷路过，看了我几眼。我自觉心虚，赶紧回到正路上。只见大爷已经走远了，地上有两条小狗跟着，肩上竟然还站着一只红色大鹦鹉！真是第一次见到带着鹦鹉爬山的。没想到大爷走的很快，不一会儿便没了踪影。

            大约走了一个小时，我终于来到了山崖底部。路边又开始出现植被了。我穿过一个小树林形成的甬道，来到了基亚拉凯库亚海湾边。平静的海面上有好几条皮划艇，皮划艇附近星星点点有几个吸气管伸出水面，那都是正在浮潜的人。这里的水也很清澈，在海边的礁石附近能看到很多黄色的鱼（和昨天看到的一样），水下能看到的鱼肯定也不少。我又继续沿着小路走了两三分钟，一下子就看到了远处的一块白色方尖碑，这应该就是库克船长纪念碑了。走到纪念碑附近，发现之前遇到的大爷正坐在台阶处看海，肩上的鹦鹉却不见了。我上前跟他聊了几句。他说鹦鹉飞到树林里玩去了，一会儿回去的时候喊它，它就会飞回来。我大呼神奇，忙问他是怎么做到的。大爷说这个鹦鹉从小就和他生活在一起，已经17年了，所以自然就认识了。真没想到人与鸟儿也能如此亲近，就已经像是亲人一般的关系了。我告别大爷，又去参观了一下库克船长的纪念碑。纪念碑上的铭文记载，说这里正是1779年库克船长殒命的地方，而这个碑是后来的英国人在1874年回来帮他立的，相当与库克船长的墓碑了。话说库克船长（Captain James Cook）是大航海时代后又一位伟大的探险家。他率领的舰队第一次发现了新西兰，澳大利亚，复活节岛及无数太平洋岛屿，包括夏威夷群岛；为人类对世界地理的认识做出了巨大贡献。当时库克船长的船队就停在基亚拉凯库亚海湾，他们在岸上与夏威夷原住民发生了激烈冲突。而在冲突过程中，库克船长被原住民的飞石击中，倒地被杀，结束了他传奇的一生。在这个纪念碑的正面，不知被谁泼了一滩红色油漆，油漆流下来的痕迹就仿佛是斑斑血迹，让人看着不寒而栗。碑文上方写了几个大字“YOU ARE ON NATIVE LAND”，意指库克船长不应该来打扰这个与世无争的小岛，而他的到来永久的颠覆了岛内原住民的生活。虽然我觉得人们不一定都有相同的好恶，也不反对人们积极表达自己的观点，但在历史遗迹上搞这种破坏就有点下三滥了，实在令人不齿。

            短暂停留过后，我开始往回走。谁知走了好半天都没走出石头阵，还看到远处有一个路障，下山时可没见到呀。我顿时心里一惊，难道走错路了？我赶紧拿出手机一搜，果然我已经偏离上山的路有好一段了。意识到自己迷路之后，我立刻心急如焚。因为我还要赶11点的飞机，本来就没有多少时间可以耽搁；而四下望去除了我没有别人，也没法找人问路（这里的岔路没有路牌）；再加上下山时已经把随身带的一瓶水喝完了，现在已是强弩之末，不能再支撑很久了。看了看眼前茫茫多的石头堆，一种大难临头的绝望感油然而生。眼下没有好的办法，只能根据手机地图上的定位强行在乱石之中探路。一般的路已经够难走了，路边的乱石堆更是高低起伏，走起来很费体力，但此时我早已无暇顾及这些困难，只能奋力向前。历经千辛万苦，我终于从路边的乱石堆里爬回了来时的路。

        虽然我回到了正路，但是形势依然十分严峻。我的位置在6号路牌附近，也就是说接下来还有2.4公里的上坡路要走，至少还得走大半小时，肯定是赶不上原先制定的计划了。无奈之下，我给老婆打了电话，告诉她我这边出了些状况，希望她不要着急。不出意外，老婆噼里啪啦地把我数落了一番，但我知道这些都是我自找的麻烦，也就默默承受了。挂了电话，我片刻不敢休息，继续闷着头往上走。途径我先前挂衣服的地方，发现衣服已经不翼而飞。可能有人以为我的衣服是没人要的垃圾，挂在树上还有碍观瞻，所以就取下来带走了。眼下我也没工夫为丢失衣服而懊恼，能逃出生天才是最主要的。

        半山腰上的这段路完全没有遮蔽。我顶着炎炎烈日，头上大汗淋漓，嘴里却是口干舌燥。都市生活中随处都有自来水，取水非常方便，而这次荒野求生又让我意识到水对于生命是多么的宝贵。回程中我遇到了不少下山的游人，他们都装备齐整，带着满满的水瓶。打照面时我们虽然只是相视一笑，但我的内心中却是在不断挣扎。真想向他们讨点水喝，但又不想让别人看笑话，最终还是放弃了。

        走了约半个多小时，我来到了入口处杂草丛生的路段。这里离停车场大概只有十几分钟的路程，但这十几分钟的路对我来说也显得格外漫长。这时我已经渴得快要发狂了，看到路边的蒿草就想把它的叶子放在嘴里嚼，说不定能有点水呢。我的头也很晕，觉得头昏脑胀的，只好不停安慰自己，终点就在不远处了。为了排除杂念，我开始边走边数数，每数到一百，就休息一小下。一次我正在路边休息时，突然觉得草丛里有动静。我定睛一看，竟是一只黑毛野猪在一棵大树下找吃的。此时我也没有心情多看，拿起相机随便拍了一张就走了。

            9点半，我终于回到了停车场。上车后我立即喝了一整瓶水，也算是切身体会了久旱逢甘露的幸福感。接着我马不停蹄地往回开（途中加了个油，又买了根冰棍降降温），同时联系老婆，让她把行李收拾一下，把退房手续办了，一会儿就直接上车了。10点钟，我开回酒店，老婆与之之已经在楼下等我了。我们赶快把行李放到车上，再赶往飞机场。从酒店开到机场要20分钟，到机场后我们先去把车还了（就是停到停车场里），再从停车场走到航站楼过安检，等到了候机厅没两分钟，就开始登机了。这次真的是太惊险了，我们赶飞机的过程就像是电影情节一样紧张。虽然这次有惊无险没误事儿，但我还是要吸取教训，以后行程不敢再排得太满了。

        从夏威夷大岛飞到瓦胡岛只要40来分钟，感觉还没看够航拍的风景，就要着陆了。我们出了机场，立刻联系租车的车主（也是私人租车）。车主说一会儿就到，但我们左等右等等了半天没见人。再打电话问，车主说刚绕了一圈没见我们；搞得我们也是一头雾水。突然间我意识到机场一般分上下两层，一层是抵达区，一层是出发区，可能我们现在是在出发的那一层，所以车主没看见我们。我们又联系车主，告诉他们我们在出发区，这才算取到了车，前后得有半个小时。

        开上车后，我们便往檀香山（Honolulu）最有名的购物中心——阿拉莫阿娜购物中心（Ala Moana Shopping Center）开去，正好在那儿吃个午饭。阿拉莫阿娜购物中心占地很大，是世界最大的露天购物中心（店面面积有22万平方米）。购物中心内的商铺包罗万象，上至顶级奢侈品店，下至平民服装卖场，应有尽有，真是购物者的天堂。里面还有上百间餐厅（据官网统计，目前是160间），涵盖了世界各地的特色美食。档次也是有高有低，从高级的海鲜牛排餐厅，到普通的方便快餐，任游客挑选。因此阿拉莫阿娜购物中心里总是人头攒动，沸沸扬扬；不光是吸引了外地游客，连夏威夷本地人也都爱来这里逛街（我们在夏威夷上学时也经常来这里闲逛）。当下疫情肆虐，洛杉矶很多商场里的店家都临时歇业，或关门大吉；但阿拉莫阿娜购物中心里的店铺都是营业着的（在购物中心要带口罩），看来生意没有受到太多影响。

        下午1点半，我们来到了阿拉莫阿娜购物中心。商场一层有一个很大的美食广场（Food Court），有点儿像国内的美食街。但里面人太多了，非常嘈杂（说明餐点品质还是不错的），还得自己找空位子，到各个窗口点餐、取餐；显得非常忙碌，不太符合来夏威夷度假的氛围，所以就不考虑了。想到之之还没吃过回转寿司，就打算带他去尝一尝我们以前上学时曾去吃过的元气寿司（Genki Sushi），也算是重温一下以前的生活。店里有一圈传送带，用来把寿司送到食客跟前。以前这条传送带上满是不同颜色的小碟子，碟子上放着各类寿司，不停的围着食客绕，场面还挺热闹的。而现在是通过一个平板电脑点餐，每提交一次订单，才会有一个小船一样的载具拉着刚点的寿司来到你的餐桌前，总觉得没有以前那么有趣了（当然之之还是觉得很新奇的）。上学时没多少钱，总点些便宜的寿司；而这次我们就专门点了些以前没吃过的稍贵一些的品类，味道都很不错，鱼也很新鲜，比我在洛杉矶吃的寿司自助要好一级。但是一顿花了100块，还是挺贵的。

        吃完午饭，我们从购物中心出来，过了个马路，来到阿拉莫阿娜海滩（Ala Moana Beach）公园。阿拉莫阿娜海滩也是我们上学时常来的一个地方，因为里面停车相比于威基基海滩（Waikiki Beach）更容易（有比较多的免费停车位），而且旁边就是购物中心，吃饭很方便。今天虽然是周一，但海滩上的游人依然很多。有不少人来这里只是趴在沙滩上做日光浴，而小孩子们多是在岸边的海浪中追逐嬉戏着，享受着大海的乐趣。这次我们没穿沙滩鞋，就没去沙滩上走了。海滩边上有一大片绿地，也是游人们聚会，休闲的好去处。这次来还发现有海滩边有租共享单车的地方，这是以前没有的。看了看价格，租一辆自行车骑行30分钟，收费4.5美元；也可以买断一辆车一整天，12美元。檀香山市区其实并不大，骑自行车通勤倒是挺方便的；但是作为游客，对这里的街道没那么熟悉的话，还是就在景区附近骑骑车就好了。除此之外，我们还发现这附近盖了好几栋新的高层公寓。在这片寸土寸金的土地上，住房的需求从来都是只增不减，因此这里的房地产开发也是日新月异。虽然住房增加了，公园中的流浪汉却丝毫不减，甚至比以往更多了。这些流浪汉天天就住在公园里，导致草坪上散落着各种生活垃圾，比我印象中的阿拉莫阿娜海滩公园要脏多了。

        我们在阿拉莫阿娜海滩公园里转了转，觉得也没什么可看的（主要是我们以前常来），就打算去附近一家日本超市（Don Quijote，直译就是“唐吉诃德”）采购接下来五天的吃喝用度。唐吉诃德超市是一间日本连锁超市，因此里面有很多日本商品出售。我们买了几碗泡面、两大桶水、几包零食，还买了两磅Pokē。正当我们为米饭发愁时，发现这里还卖可微波加热的熟米饭，一盒一盒包装好的。我们之前没有吃过这样的米饭，所以还有点担心这种米饭到底好不好吃；通过事后的实际测试，我觉得这种可微波加热的米饭和现煮的米饭几乎没什么区别！真是感叹科技的进步，让人们的生活更加便利了，连米饭都有方便食品了。

          逛完超市，已经是4点多钟，我们也可以去短租的公寓办理入住了。我们先是通过一楼的信箱拿到电梯、停车场钥匙（这是为了防止外人随便进入公寓楼），再用屋主发来的密码进入房间。接下来的几天，这里就是我们在檀香山临时的家了。安顿好后，我们在公寓里休息了一会儿。5点半钟，我独自一人开车去卡內奧赫（Kaneohe）见本科时的老同学Mike。

        卡內奧赫在欧胡岛的东北，而檀香山在欧胡岛的东南。中间隔着一座大山——科奥劳岭（Koʻolau Range），要通过Pali高速（Hawaii Route 61）的穿山隧道才能到达。我大学刚毕业时（2008年），Mike正在凯卢瓦（Kailua，也在欧胡岛东北，挨着卡內奧赫）的一所学校的工作，管理学校的计算机网络系统。那时学校正好想开发一套学生管理系统，Mike便把我推荐过去了，这也是我人生中的第一份工作。虽然当时的工资并不高（因为一周只工作20小时，大概一个月能有个1500美元），但比我在学校打工的工资要高多了（一个月500美元）。当时我住在檀香山，又没有车，所以去凯卢瓦上班很困难。一大早（7点）我要搭3号或9号公交车来到市中心，再换乘55号公交车到卡内奥赫附近的车站。Mike再到车站接我，把我带到上班的学校。这一路辗转，基本上单程要花将近1个小时。后来又认识了住在檀香山的同事Dave，每周二，四可以搭他的顺风车去上班（他也不是全职工），周五再坐公交自己去，这样就便捷多了。作为一个刚毕业的大学生，学校的各位同事、老师都很照顾我，我干得也很开心（因为领导就是我的老友Mike）。直到2009年的2月，我把学生管理软件交付了，才离开了我的第一份工作。那时的我觉得卡內奧赫与檀香山相隔太远了，而现如今通过导航，我才意识到两地只有20多公里的距离，还不到我在洛杉矶上班时单程距离的一半。

        开了半个多小时（因为檀香山这边车速限速较低，而且交通灯比较多），我终于来到了Mike的家。拉上Mike，我们一起到附近的一家拉面店里吃了晚饭。我和他已经8年没见面了。这次见到他，发现他还是老样子，几乎没什么变化。在聊各自的近况的时候，我得知Mike现在依然单身，便问他还打算结婚么？Mike说他年纪太大了（40多了），找对象也不容易，已经不对结婚报什么希望了。他说他现在最大的目标就是存够足够多的钱，以供今后退休养老，其他也别无所求了。我虽然有点儿替他担忧，但这毕竟也是他的个人选择，我也不好在一旁指指点点。Mike问我这次来想玩点什么，我说主要就是带之之来看看夏威夷，看看他父母曾经生活、学习过的地方。Mike说为了方便招待我，接下来几天他都请好了假。我一听真是受宠若惊，连连称赞他太够义气了。我叫Mike没事来洛杉矶玩，可以住在我们家，我还能带他到洛杉矶四处转转；但他也只是笑笑，说洛杉矶能有夏威夷这么好的环境么？我仔细一想，他说的也很有道理。洛杉矶虽然有独到之处，但论起宜居程度来，还真是相形见绌了。最后我们约好，周三他带我们一起去钓鱼，周四再一起去恐龙湾浮潜。

        从Mike家回来，已经是9点来钟了。赶快洗了洗，就休息了。