密西西比重镇纳切兹和以它命名的古道

这两天选择住在密西西比的小镇Vicksburg，一是因为这里有一个美国战场国家公园，另外就是因它介于密西西比州府所在地杰克逊，和原州府所在地Natchez之间。Natchez是原来此处的印第安部落的名字，一般译作纳切兹。小城坐落在密西西比河东边的一个悬崖之上，俯瞰西边今日的路易斯安那州。即使有百年一遇的洪水，纳切兹居民也从来不慌，因为对面的平原是天然的泄洪区。也因如此，路易斯安那州土壤极为肥沃，是深南地区大量种植园和棉花田的前置条件。

车程一个半小时，沿US-61继续向南，一路丘陵，路旁植被似乎是雨林气质，只是冬天叶子不多。纳切兹城中心街区分割极小，一脚油门就一个灯或者STOP标志。满城历史遗迹，如今多处被内政部NPS接管，成为纳切兹国家历史公园。游客中心的黑人大妈Ranger极为和善，给我诸多含金量极高的贴士和历史速成。更重要的是，她顺带给我一个更大的画面，就是这里与我们居住的Vicksburg，以及路上一处极美的小镇Fort Gibson之间的有趣联系。

殖民时代，法国在纳切兹建立定居点，度过蜜月期后，与印第安人关系开始紧张。印第安人发起突袭，屠杀了三四百个法国人，并掠去孩子妇女。法国当然要寻仇，两边开始了旷日持久的“法国印第安战争”。历史学家对这场冲突的定性相去甚远，有的认为是英法七年战争的延伸，有的认为就是殖民者与原住民的梁子。但战争打完，这个地方先是归了西班牙，但强龙压不过地头蛇，美国本土势力不费吹灰之力，就把产权证改成自己的。

河边有个Saloon，老板撑着门和我搭讪，请问你是哪里来的？我才说出Cali，他就帮我念完fornia，还加一个of course! 的后缀，其实有点尬。我们带着孩子，犹豫要不要进去，他还在刨根问底，结果里面靠门坐吧台的一个红面小汉，可能是有点弱不禁风，抢着把手要关门。老板很加州地笑脸对他说，再给我一分钟。

河边昔日防御工事旁，有一个美国内战前就已经看起来豪门深似海的白色大宅，叫Rosalie Mansion。还是那个Ranger讲，美国在百万富翁数量达到33位的时候，在纳切兹居住的几乎占了他们的一半，原因是这里控制着密西西比河连接内陆和加勒比海的水道。那个时候，遍地是暴富的机会。一个17岁的小伙子，空着手来到这里，居然逐渐拥有大片棉花田，自己还做伐木生意。有钱之后，用自己的木料，造成了这个Antebellum时代最具特色的大宅。

给我们的讲解是个和蔼丰满的白人老太太，很会和孩子互动。一个小时之久的讲解，两个娃轻松听下来，偶尔还会提问。至于这个大宅门的故事，则多少有点悲惨。话说原主人娶了一位父母因黄热病早逝的孤儿，两人一辈子没有孩子。女主人对孤儿很有负担，但中年还是因黄热病离世。丈夫早就立遗嘱所有产业归太太，但太太先走，他又活了三年，都懒得改遗嘱。最后，州里公开拍卖，这片产业交到了一对来自宾州的Wilson夫妇手上。结果这对夫妇也是没有孩子，也是领养了一个孤儿女孩子Fannie，她结婚后生了六个孩子，这个豪宅里积累已久的无后诅咒似乎终于被打破。然而，这六个孩子居然没有一个有后代！真是天可怜见的。

游览结束，讲解员鼓励孩子去敲楼下一口密西西比号BB-41美国战列舰退休时卸下来的大钟。钟声洪亮悠长，多少驱散了他们心中也许积累的一些沉闷感。

纳切兹在内战中因为投降没有受到战火侵扰，和我们居住地Vicksburg被格兰特将军率领的北军打个稀烂形成鲜明对比。直到今天，Vicksburg仍然感觉没有找回生命，最知名的，是一个不算太古老的战场。而两个城镇之间的Fort Gibson，则又是一番景象。主街道两旁历史上基督教各主线宗派修建的教堂，十分高大上，丝毫不输大城市。原来，格兰特将军当年也觉得这个地方实在太美，以至于不应该烧毁。Too beautiful to burn。这句话现在成了小镇的名片。

回程时走的是Natchez Trace，就是一个古道。当年顺河而下的生意人，到了纳切兹或者新奥尔良之后，卸货结款，回家时就要走这条陆路。逆流而上，在蒸汽船没有成熟之前，宛如陆上行舟，费劲不讨好，非常困难。这条古道一直通到民谣之乡Nashville，沿路风光也算有名。我们回程时就走了一段，路经印第安人公元前一千多年堆砌的祭拜用的Emerald Mound。堆高两层的山包，不禁让我想起圣经旧约里拜偶像的丘坛。孩子们狂奔烧能量，我爬上去还有点喘。

感谢上帝，又是完美的一天。