爱尔兰之旅（二）

都柏林（三）

与Guinness和book of kells相比，Kilmainham监狱（kil在爱尔兰语中是church的意思，始建于1796年，1924年永久关闭）就更受游人欢迎了，我在线买票的时候发现一个多月之内的票都卖完了，后听一个加拿大旅友传授经验可以在早上试试运气，可能会有少量退票放出，我于是如此这般一番操作在最后一天要回国的早上临时买到了票。这里之所以值得一看因为它是爱尔兰长期艰苦卓绝的独立斗争的历史见证，一些最主要的特别是1916复活节起义的领导人都曾在此被拘禁或处死，而这段历史对爱尔兰人的文化和民族性格的影响无疑是巨大的，电影《因父之名 In the Name of the Father》，《傲气盖天 Michael Collins》 ，《风吹麦浪The Wind That Shakes the Barley》都有在此取景。如今爱尔兰的城市雕像里最多的就是这些他们称为Martyr或national hero或patriot的人或者盖尔特足球明星，少有达官贵人，也可见爱尔兰的平民社会性。

初到都柏林就习惯性地买了一张公交卡（Leap）,这张卡还是蛮有用的，不仅在都柏林，其它爱尔兰城市的市内以及城市间的bus都可以使用。都柏林市内其实倒不太用得上公交车，城市不大，基本上走路就可以解决问题，没有地铁，有地面上的tram（有轨电车）。一条利菲河（River Liffey，爱尔兰语意为“生命”）把城市分成北区和南区，大多数的景点集中在南区。 

St. Stephen’s Green(圣斯蒂芬绿园，吉尼斯修建和捐赠)，Dublin Castle(都柏林城堡，英国统治爱尔兰时期的Viceroy总督府，也是现爱尔兰总统宣誓就职的地方), 爱尔兰银行大楼（原议会大楼），Trinity College (三一学院)，Molly Malone雕像，基督大教堂, St. Patrick教堂(Gulliver’s Travels 格列佛游记的作者Jonathan Swift曾是这里的牧师)，Clarence克拉伦斯饭店(老板是U2乐队成员), Temple Bar酒吧区（酒吧云集，1742年亨德尔的清唱剧《弥赛亚》在这里首演，也有很多文学相关的轶事）等都在南区的靠东侧，走走都能到。现代美术馆, Killmainham监狱, 吉尼斯啤酒博物馆则在南区靠西侧一点。

都柏林（四）

几乎每个城市都会有一条河蜿蜒其中，利菲河虽然没有塞纳河和泰晤士河的妖娆和风情，但之于都柏林也是一样不可或缺。利菲河上有好多座桥，比如半便士桥（1816年半便士桥是第一座横跨利菲河的人行桥，过桥通告上写明须交纳半便士的过桥费，由此得名。）和塞缪尔•贝克特桥（从侧面看像爱尔兰的文化标志，也是国徽上的图案——“竖琴”）等。还有很多桥是以民族英雄的名字命名，比如奥康奈尔桥，从这座桥过到利菲河北区，马上就会看到Daniel O'Connell（19世纪爱尔兰独立运动领袖）的雕像，都柏林尖塔，邮政总局，abbey剧院，海关大楼，以及james joyce文化中心都在附近（可能是北区唯一值得参观的室内场所）。

奥康奈尔桥南边则连着都柏林最繁华的Grafton大街，我对购物没兴趣，但在这条街有着400年历史的Bewley‘s 咖啡馆小坐也是一件美事，看着窗外欢快而过的姑娘，背着吉他弹唱的忧郁男子，挽手而行的情侣，这些最普通的生活场景，就像爱尔兰的音乐一样，温暖又忧伤。

这次在都柏林一共呆了三四天，其中有一天是去了都柏林的后花园Glendalough (lough在爱尔兰语中是lake的意思，gh在这里发音做k，属于County Wicklow)。这里除了碧绿的群山、清澈的湖水、涓细的河流、茂密的橡树林，更吸引人的是神秘的格兰达洛修道院遗址群，因圣凯文建于六世纪而闻名，盛世之时修道者达三千多人，后遭北欧海盗维京人的多次焚烧，如今断壁残垣，雄风犹在。

都柏林是我此次爱尔兰之旅的起点，从这里相继又去了Cork及其附近的Kinsale和Blarney Castle，Killarney (可作为ring of kerry凯里之环的起点)，Galway（从此出发可去莫赫悬崖，沿途欣赏Wild Atlantic Way），最终又回到都柏林，作为此次行程的终点。爱尔兰如果不开车最主要的交通工具就是bus，因为火车的速度不快，用时几乎和bus一样，而且bus价格还便宜，线路多覆盖广更方便。所以当地人的说法是：“The train is not for transportation but for leisure. ” 可惜他们没乘过中国的高铁。

都柏林和都柏林人（Dulbliner, 也是james joyce的一本书的书名）给我的印象是平实淳朴的，这个都市有着田园诗（Idyllic）般的气质。