北服考研笔记-专题十三《清代服饰特点及审美评价》

以下文章内容总结自《中国服装史》-袁仄

清代服饰特点及审美评价

(1)由满族贵族建立的清王朝,从一开始就以剃发改装作为政治统治与压迫的手段,迫使汉族男子穿上满装，蓄了辫子。这是中国服装史上最严酷的一次服饰变革,使满族的服饰大规模的成为中国服装的主流,满清的服饰长辫、马褂、凉帽也成为大多数西方人眼里的中国服饰。

(2)清王朝建立以后，在原有满族的基础上并吸纳明朝服饰的某些典章制度,先后制定了各种冠服制度的形制。其中皇室帝后的宫廷服制日臻完备,其服制沿袭了明代的服饰种类。

①清代男子服装主要有袍、褂、袄、衫、裤等，袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂,长不过腰,袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马,所以叫"马褂"，马褂多为短袖,袖子宽大平直，"马甲“,或称"坎肩",男女皆着, 样式有大襟、对襟、琵琶襟等,一般穿在里面,样式也比较窄小。袍服上绣以纹样，多用于官员朝服。

②清代女子服饰由于"十从十不从"之故,分为满汉二式。汉族妇女服饰继承明朝服饰,以上身着袄、衫,下身束裙为主。清初有比甲、背子, 到后期又流行上衣下裤, 此外还有一裏圆、一扣钟、云肩、饭单等。清后期衣裙装饰日趋繁复, 衣缘越来越阔, 花边也越来越多, 有"十八镶滚"之说。清代命妇冠服式样大体与男子类似, 有朝褂、龙褂、吉服褂、朝袍、龙袍、披领、霞帔等,日常服装主要有长袍(旗袍)、马褂、马甲等。到后期有"十八镶滚"装饰之说。

(3)旗装以它用料节省, 制作简便和服用方便, 取代了古代的衣裙, 这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装, 其造型完整严谨, 呈封闭式盒状体, 因此形象肃穆庄重，清高不凡, 而独树一帜, 突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展, 经过加工, 曲线更加突出, 修长秀丽的旗袍, 已经形成了汉民族的服饰代表, 恰当展示了东方女性的温柔内涵, 其隐藏重点展示诱惑的作风, 具有永恒存在的价值。而服饰纹样在继承明代纹样的基础上, 更为精致细腻, 甚至发展到了堆砌雕琢的程度, 装饰作用已经达到了登峰造极的程度, 达到了可类比欧洲洛可可的纤细和繁缛。

(4)清代的服饰是我国服饰发展的顶峰。 服饰图案在这时的装饰作用达到登丰造极的程度。在图案的设计上承袭十二章纹样。纹样在继承明代纹样的基础上, 更为精致细腻, 意蕴以富贵、吉祥、如意的含义居多。早期多用暗蟒、拱壁、汉瓦当纹、富贵不断、江山万代、福、禄、寿、大洋莲、团花、团鹤、万字联、八结、八宝、八吉祥、如意盖、法轮、瓶戟、宝剑、书卷、蝙蝠、如意、暗八仙等。光绪时期改团花为六合同春、亦以鹤、鹿、松枝等为团花。后期纹样日趋写实, 如寿桃、云鹤、喜鹊、牡丹、佛手、蝴蝶、梅兰竹菊、缠枝花、折枝花、石榴、山水以至亭台楼榭,仕女人物等不一而足。纹样中意蕴以富贵、吉祥、如意的含义居多。如富贵不断、江山万代等。石榴代表多子多福, 牡丹代表大富大贵等等。

江南三织造分别指哪里?试评价当时中国的纺织产业背景。(有待扩充)

清朝的江宁, 苏州、杭州三处所设

(1)江南三织造指的是清代在江宁, 苏州、杭州三处设立的,专办宫廷御用和官用各类纺织品织造局。明代棉花棉布产业从业人员空前增加, 而清代乾隆以后江南棉纺织业更为发达, 从业人员也更加众多。首先主要显现为织机总数增多。清代中期江南民间丝织业最为兴盛时, 南京、苏州和杭州三大织造城市的织机总数在5万台左右, 江南民间织机总数字8万台以上。由此可见, 从明后期到清中期的二三百年间, 民营丝织业力量大为增长。另外表现在从业人数剧增, 加上丝织业的辅助行业和丝织品流通行业中的从业人数, 清中期江南丝织业的从业人员总数在50万人以上。

(2)清朝丝织业是江南早期工业化社会的重要发展时期, 开启了江南工业化发展的历史进程, 纺织业的高度发达标志着江南早期工业化社会已开始向工业现代化社会转变。

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