东北游记（4）：教堂、滨江站与烈士纪念馆

做完核酸，我来到哈尔滨医大二院对面的基督教堂。如果说索菲亚教堂成了“建筑艺术馆”，哈尔滨基督教堂保留了宗教功能。正值讲经，我害怕贸然入内会打扰信众，在门口犹豫许久，直到看到一些游客进去，才步入大门，向管理人员说明来由。

走上俄式风格水磨石铺的楼梯，我摘下帽子，跟着管理员进入一个房间。房间的一角摆着钢琴，几位信众坐在金属座椅上。因为疫情，位于主楼的大堂采取了限流措施，部分信众和游客被引流来讲堂附楼的唱诗室旁听。

海尔电视荧屏上，说着东北普通话的主持人微笑而不失庄重的布道：“......耶稣告诉马太，做事不能以自我为中心，否则就会迷失自己，违背了’服侍’本意。”

隔壁的老太太在黑皮笔记本上做着笔记，默诵“阿门”。电视机下的年轻人刷着手机，自顾自地活在他的“精神世界”。

据说基督教在中国的信徒已经过亿，在全球更加惊人。人们信仰的原因，既包括基督教体系中存在的逻辑与哲理，也包括它能够在历史长河中不断的丰富自我，不被世人抛弃。人生在世，我们要向宗教学习，帮助那些不甘迷途的羔羊。

离开教堂，向今天第二个目的地滨江站走去。过马路时，浮岛地面上能看到黑龙江省的青铜浮雕。省内主要城市和山川河流用凸面雕刻，与黑色的平原形成鲜明对比。青铜浮雕的旁边是一条黑色的巨龙雕塑，象征跌宕后的东北腾飞。经过风吹日晒和人来人往，浮雕更显出东北大地的沧桑。

马路对面，是哈尔滨卷烟厂。卷烟厂没有像无线电器材厂，沦为 “时代的眼泪”， 反而在新世纪兴旺发达，扩建起厂房。大门后方，“哈尔滨卷烟厂”六个大字在空中走廊的玻璃上闪闪发光。

走过居民区，穿过高架，来到哈尔滨滨江火车站。这里始建于1930年，是当年的“满铁”与苏联争夺东北铁路路权的产物。时光流逝，强权不再。作为文物保护单位的滨江站，现状也不容乐观。车站一隅成了物流集散地，大货车摩肩接踵，空气中不时弥漫着令人不悦的气味。在荒芜的滨江站广场，一派后人类时代的景象。石凳被昔日装点门面的植物掩盖，后者将绿意延伸到极限。

隔着铁丝网瞻仰这座黄白相间、具有俄式风情的车站，我暗暗祈祷，期待它早日得到应有的维护。别像老济南站那样，消失在时代洪流中。

离开滨江站，乘公共汽车到民益街，再步行去东北烈士纪念馆。历史上它作为准图书馆启用，“九一八”事变后由伪满当局霸占，成为令人不寒而栗的“哈尔滨警察厅”。东北光复后，经过东北局批准，“东北烈士纪念馆”在原“哈尔滨警察厅”的基础上破茧而出。

馆内让我印象深刻的，是在抗日战争时期为保家卫国英勇战斗、乃至献出生命的东北志士。他们或是清华大学的高材生，或是来自乡野的儿童团员，以及义薄云天的国际友人。面对日本法西斯“以东北为跳板，灭亡中国”的迷梦，他们用钢枪、铁拳和智谋发出反抗的呐喊。历经14载鏖战，东北三省最终胜利，迎来曙光。

在赵一曼女士浮雕前，我心潮澎湃。那份敬仰，不仅来自小学时代的课本记忆，更因为她巾帼不让须眉的气概。在押往珠河（今属尚志）的列车上，赵一曼给久未谋面的幼子写下最后的话：“母亲对于你没有能尽到教育的责任，实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争，今天已经到了牺牲的前夕了。希望你，宁儿啊！赶快成人，来安慰你地下的母亲！在你长大成人之后，希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的！”

“宁儿”全名叫陈掖贤，是赵女士的儿子。他在长大后试图走出母亲的光环，却人生跌宕，于1982年8月15日离世。地下有情，希望他们母子相见，再续人间。

离开东北烈士纪念馆，回程途径哈尔滨第三中学，它在大革命时代曾经叫做“普育中学”，是青年组织的联络站。走在长廊上，中式建筑的雕梁画栋让我叹为观止。

没有美感的房子，好比全国各地的高铁站。非常规整，功能齐全，却毫无新意与个性，与流水线产品何异呢？